JforceBY

Благодарю за веселый флуд, а теперь к делу. Устройство про которое идет разговор Intel NUC 11 PRO. Спецификации прикреплены. Устройство необходимо подключить к блоку питания 12В либо 24В из расчета на меньшее энергопотребление, тепловыделение и круглосуточную работу. NUC11TN_TechProdSpec.pdf

Boris U В моем случае нагрузка работает от DC напряжения, т.е. защищается только блоком питания? И если блок питания сгорает, то защищать нужно только сетевые провода?

Приветствую, возник вопрос по току потребления устройства при различных входных напряжениях. Имеется устройство работающее в диапазоне 12-24В. Стандартный блок питания 19В 6.32А 120Вт. Вопрос №1 - с какими характеристиками должен быть? - блок питания на 24В - блок питания на 12В Вопрос №2 - как правильно рассчитать потребляемый ток при увеличении или уменьшении напряжения питания, если известны только характеристики стандартного блока питания? Благодарю

Огонёк Есть разведенная кабельная система к которой подключены розетки, каждый сегмент подключен к одному автомату. Не хотелось бы подключать дополнительное устройство к сегменту сети, чтобы избежать срабатывания автомата при перегрузке. А так же безопасность в случае КЗ или выхода из строя блока питания с непредсказуемыми последствиями в случае затопления водой. Dr. West Если я правильно вас понял, то автомат подбирается по входному току блока питания. В моем случае - MeanWell RS-100-24 - 2.5A/115VAC и 1.5A/230VAC - MeanWell RS-100-12 - 2.5A/115VAC и 1.5A/230VAC Получается автомат должен быть на 2.5A Max в сети 115VAC и 1.5A Max в сети 230VAC? Благодарю.

colorad Благодарю, я так и думал сделать изначально, было интересно можно ли такое провернуть с диодами.

Приветствую, необходимо подобрать автоматические выключатели и предохранители (в случае не возможности установки автомата, если такое вообще можно использовать для данной задачи) для холодильника 12В/24В 4.8А/2.6А питаемого: - блоком питания MeanWell RS-100-24 (24В 4.5A 108W) (питается от сети 110В 60Гц); - блоком питания MeanWell RS-100-12 (12В 8A 102W) (питается от сети 110В 60Гц). - блоком питания MeanWell RS-100-24 (24В 4.5A 108W) (питается от сети 220В 60Гц); - блоком питания MeanWell RS-100-12 (12В 8A 102W) (питается от сети 220В 60Гц). Пояснение по системе питания: в обоих случаях изначально холодильник питается от батарей 12В либо 24В, но появилась необходимость запитать его от сети с использованием AC-DC блока питания в случае отключения батарей. Проводка и средства защиты изначально отсутствуют и необходимо придумать как его подключать к сети. Благодарю. RS-100-SPEC.PDF

Приветствую, схема (прикреплена ниже) работает только в одном направлении, при подключении источника 24V к схеме, диод со стороны источника 12V закрывается и остается закрытым пока источник 24V не отключится. Оба диода 10А04. Вопрос: можно ли сделать обратное переключение, когда при включении источника 12V, диод со стороны источника 24V закрывается? Благодарю. 10a04-1.pdf

ChePay Благодарю за наводку по поводу реле. Я думал на эту тему, и возможно это не плохая идея попробовать. Единственное реле доступное к покупке без заказа NTE R14−11D10−24 (спецификации прикреплены) в исполнении DPDT Form C. Катушка питается от 24V и при отключенном блоке питания 24V, 12V от батареи можно подключить к NC контакту, а 24V к NO, и при подаче 24V катушка сработает и переключит контакт. Так же DPDT Form C позволит изолировать негативные источники таким же переключением через второй набор контактов. Странно что производитель решил пойти путем диодного переключателя, а не реле? Единственный минус реле, оно только на 10А, есть холодильники с 12V/24V 12.5A/6.2A и меня интересует вопрос, сможет ли указанное реле работать с такими, спецификации не указывают токовый рейтинг контактов при напряжении 12V? В качестве базы доступен только один вид DPDT разъем с внешними терминалами для подключения. Вообще реле и баз всяких разным очень много, может у кого есть какие рекомендации по выбору? Благодарю R14.pdf

Благодарю за советы. Небольшое уточнение по поводу утонул. Блок питания физически залило соленой водой во время работы из-за поломки фильтра воды, установленного возле холодильника. На сколько я понимаю, самым простым и бюджетным решением будет замена на аналогичный блок питания, что скорее всего и захочет заказчик. Меня скорее интересовал вопрос в плане качества изготовления схожих блоков питания, в частности TDK-lambda, которая дает 5-7 лет гарантии на свои продукты, и совсем немного дороже.

Armenn К сожалению, он утонул в воде и восстановлению не подлежит.

z_vip 10A04 изначально были установлены в разрыв провода, но без пайки, а с обжимной скобой. К сожалению, они не доступны в местных магазинах. NTE5980 были установлены так же в разрыв, но кабель был заменен на большего сечения. NTE5980 очень большие и просто спрятать их не получиться.

Приветствую, стоит задача подобрать корректный блок 110/220VAC -> 24VDC в качестве источника питания холодильника 12/24VDC 4.8/2.4A. Оригинальный блок питания MeanWell RS-100-24 вышел из строя и необходимо заменить его на аналогичный либо лучший по характеристикам. MeanWell RS-100-24 не имеет PFC и я не знаю на сколько он важен в данном случае. Из альтернативных источников питания доступны в широком спектре брэнды TDK-Lambda, Delta Electronics, CUI Inc. и сам MeanWell. RS-100-24 это фактический самый дешевый из доступных для замены. Благодарю. RS-100-SPEC.PDF

z_vip, Lexter Благодарю за уточнения. Диод 10А04 имеет следующие характеристики: Ток 10А, Напряжение 400V, Обратное напряжение 280V. Для сравнения NTE5980: Ток 40А, Напряжение 50V, Обратное напряжение 50V. 10А04 вышел из строя из-за перегрева и, после замены на NTE5980, схема была протестирована в течении часа, NTE5980 был теплый на ощупь, но не горячий. Оба NTE5980 были подключены кабелями (припаяны) с рейтингом изоляции 600V 105C и закрыты термоусадочной изоляцией 600V 105C. Не совсем понятно зачем производитель выбрал 10А04 изначально, которые прослужили около 3-х лет непрерывной работы. И у меня стоит задача подобрать замену для прямой замены без установки дополнительных компонентов в виде радиаторов. NTE5980 имеет очевидный недостаток в виде наличия рабочего напряжения на корпусе и необходимость дополнительной изоляции. Какое может быть альтернативное решение, пусть даже с завышенными характеристиками, к примеру NTE5990, но с минимальными переделками в соединениях и относительной долговечность? PS: вопрос выше не связан с ленью и прочими сопутствующими, а именно с простотой и надежностью схемы. Благодарю.

Приветствую, недавно столкнулся с такой схемой автоматического переключателя DC источников питания собранной на диодах 10А04. Схема и таблица параметров прикреплены ниже. Причина по которой пришлось работать со схемой, один из диодов вышел из строя и необходимо было найти замену. 10A04 был закрыт термоусадочной изоляцией, которая полностью высохла, видимо из-за перегрева диод и вышел из строя. Второй 10А04 продолжал работать, но изоляция и на нем высохла. В результате поменял оба диода на NTE5980(таблица параметров прикреплена ниже), т.к. ничего более близкого по параметрам не нашлось. С NTE5980 схема заработала и переключение работает. Вопрос по диодам: как правильно подобрать диод в данном и похожих случаях для создания подобных переключателей? Уточнения к вопросу по диодам: - схема питания питает холодильник со следующими параметрами 12/24V 4.8/2.4A; - источником 12V являются аккумулятор(ы), источником 24V - блок питания 110/220V AC -> 24V DC (в данном конкретном случае MeanWell RS-100-24). Вопросы по схеме: - насколько я понимаю, схема работает только в одном направлении, при подключении источника 24V к схеме, диод со стороны источника 12V закрывается и остается закрытым пока источник 24V не отключится? - насколько корректно соединять напрямую, без изоляции/переключения, негативные кабели от двух независимых источников питания как в оригинальной схеме? Благодарю. 10a04-1.pdf nte5980.pdf RS-100-SPEC.PDF

И как его проверить? Включил 120V, на выходе БП +26V DC (до диода), после диода +4-5V DC скачет в этих пределах. Проверка диода мультиметром показывает значения в районе 1960-1990 и только в одном направлении. Диод из цепи +12V от батареи показывает значения в районе 550-580 и только в одном направлении.

Приветствую, помогите идентифицировать/подобрать замену диоду с фото. Из надписей читается 10А 324 0 4 и какой-то логотип. Краткая история диода: имеется холодильник Webasto 12/24V работающий от 120V AC (конвертация в +24V DC через блок питания) и +12V DC от батареи. 2 идентичных диода установлены в схеме коммутации двух источников питания. Насколько я понимаю диоды служат защитой от обратного напряжения, т.к. оба источника питания подключены к одному входу в холодильнике. При включении питания +12V DC холодильник работает и падение напряжения на диоде около 0.4V. При включении 120V AC, блок питания на выходе имеет +25V DC, но падение напряжения на диоде 20V, в результате имеем около +5V на холодильнике и холодильник не работает. Мое предположение, были включены оба источника питания, что повредило один (возможно и второй) в цепи 120V AC/+24V DC. Оба диода были закрыты термоусадочной изоляцией, которая высохла от перегрева диодов, я думаю заменить нужно оба. Никогда не сталкивался с таким вопросом и не уверен в выборе диода. В магазинах есть 10A 1000V, но подойдет ли такой или нужно определенное напряжение? Поиск по читаемым надписям результатов не дал. Благодарю.

@минздрав Согласно спецификации USB 2.0 максимальный ток 500mA, получается только LM1117 LDO +3.3V 0.8A более-менее подходит? Подскажите нужно ли ограничить ток на выходе до 500mA?

Подскажите, подойдут ли следующие стабилизаторы IC REGULATOR LM1117 LDO +3.3V 0.8A и LM1086CT-3.3 Regulator 3.3V 1.5A TO220? Можно ли использовать их без радиатора? По поводу 1N4007, нашел следующее: Диоды с более высоким номинальным обратным напряжением намеренно изготавливаются с более легким легированием, так что область истощения для данного обратного напряжения шире, чем она была бы в противном случае. Недостаток легкого легирования состоит в том, что прямое сопротивление и падение напряжения для высоковольтного диода выше, чем для низковольтного диода.Таким образом, вы можете использовать 1N4007 для всех ваших приложений, но эффективность вашей схемы будет немного выше, если вы будете использовать диод с более подходящим номиналом в приложениях с низким напряжением. Получается 1N4001 более предпочтителен либо в моем случае это неважно? Благодарю

Пытаюсь по инструкции сделать ресивер для контроллеров XBOX360 путем подключения оригинальной платы-приемника к компьютеру через USB. Плата работает от 3.3V и по инструкции рекомендуется использовать диод 1N4001. Среди перечисленных аналогов нашел 1N4733A Zener Diode 5.1V. При подключении последовательно 2-х 1N4733A напряжение падает только до 4.22V, а не 3.34V как в инструкции. С 4-мя 1N4733A напряжение падает уже до 3.47V, хотя в статье говориться только про 2 диода. Подскажите правильно ли подобрана замена, нужно ли использовать 4 или больше диодов, безопасно ли 3.47V для платы с 3.3V? Благодарю. UPD: Проверил каталог магазина, в наличии есть так же диоды 1N4007 1A 1000V и 1N4728A Zener Diode 3.3V 1W, хотя они не указаны как аналоги.