Анатолий1

Изобретаем "правильный" пылесос: Обсудим, правильные ли у меня мысли? И так: мусор засасывается из патрубка сбоку, что пристроен к трубе, куда нагнетается воздух от компрессора. (на подобии типичного краскопульта). И весь поток воздуха с мусором устремляется в банку, в виде конуса, где скорость потока падает и закручивается по спирали вниз, куда мусор и падает - на дно конуса. А лишний воздух спокойно выходит наверх. Уже очищенный. Очищение за счет гравитации и падения скорости потока воздуха, без всяких там фильтров.

Такие вещи просто надо вырезать тоненькою фрезою, не допуская перегрева. Лазер - не годиться.

Sximik - не советую Вам даже и думать про поршневой. Накачивать поршнями = хорошо, а вот отсасывать...Вся грязь будет засасываться в цилиндры, а там предполагается смазка стенок цилиндров маслом и вся эта дрянь будет там налипать и утрамбовываться поршнем, вплоть до того, что этот поршень просто разобьет быстро. Только центробежного типа, где поток воздуха не "толчками" (у поршневого), а постоянный и вся пыль, что попадает на лопатки, точно так же и слетает наружу, на выход, выхлоп. Никакая пыль в мотор центробежного не должна попадать, если насос правильно построен (не протягивает поток воздуха через нутро электродвигателя). Снизить шум центробежного насоса можно, но придется увеличить диаметр улитки до безобразного размера. (вспомните геометрию = длина окружности). Для снижения шума потока воздуха на выхлопе пылесоса придется пристроить шумоподавитель, то есть - аналог глушителя автомобиля. Он же и будет собирать пыль в своем объеме. И ещё: сдается мне, что эти циклоны спроектированы неправильно. Его надо делать наоборот, конус, что расширяется к низу. Чтобы скорость потока закручиваясь наоборот = падала и тогда пыль потеряет скорость и будет оседать внизу. И стенки конуса должны иметь небольшие ребра - это нужно для задержки пыли (ведь она стремится к стенкам и ребра её тормозят). Вчера я работал на фуганке - строгал много досок. И чтобы стружка не разлеталась по цеху, просто пристроил широкую трубу на выхлоп фуганка (его барабан работает как стружкоотсос) и направил её в широкую пластиковую бадью (такие продаются для замешивания раствора). Вот и решение проблемы стружко отсоса прямо в емкость. Примерно также можно пристроить трубу и для циркулярной пилы - у неё тоже есть патрубок для выброса опилок. Для фрезера пристроить лопатки, чуть повыше фрезы и круглый стакан с боковым выхлопом опилок. Сложно, но возможно. Тогда и пылесос, создающий лишний шум , не понадобится. Есть ещё один способ создать достаточное разрежение, если вспомнить, как построен типичный краскопульт. Просто труба и сбоку = патрубок. И через этот патрубок будет засасываться грязь и вылетать....в емкость.

Доктор Запад - ты прав: надо поработать со скоростями и мощностями лазера. А вот ни одна фреза не вырежет четкий угол прямоугольного отверстия. А не открыть ли нам отдельную тему: Что такое ЧПУ станок и как им "фехтовать"? Чтобы не засорять тему про изготовление PCB. Ведь станок с программным управлением способен не только платами заниматься. Он много разных задач может исполнить.

Попробовал, от делать нечего, нанести на панель из ударопрочного полистирола надписи, контуры лазером. Получилось паршиво. Но первый блин комом, как говориться...

Здесь речь не про массовое производство партии одинаковых плат. А про единичный экземпляр. Для Массового производства применяют один трафарет на партию: фотошаблон или щелкографию. Для изготовления фотошаблона на плату (что я выше выложил, на слой М2 (синие дорожки) расчетное время работы лазером = 17 минут. Снять лишнюю бумагу - ещё пару минут. бумага снимается слоями, по разрезам от лазера. Кто не верит, и у кого пока нет ЧПУ, но есть бумага самоклейка: нарежьте ножом (бумагу прилепи на кусок СТФ) любые фигуры и попробуй сам снять ненужные участки. Для закрепления опыта, если не жалко кусочка стеклотекстолита фольгированного СТФ, можешь и бросить в ванночку с хлорным железом травиться. Это чтобы не выражать тут пустого недоверия человеку, что Вам всякую фигню не предлагает. И тогда наконец то дойдет до Вашего мозга...(я не хамлю, заметьте, я предлагаю самому убедиться, а трепаться попусту). Я тоже, за свою долгую жизнь , перепробовал массу разных технологий, начиная от резки скальпелем медного слоя текстолита, рисование вручную: пером, спичкой, шприцем...красками и нитроэмалью и битумным лаком и раствором ЛТИ, пробовал и ЛУТ(какие только бумаги не пробовал), и фоторезист с УФ засветкой, и щелкографию (это мы на работе штамповали, размазывая ракелем краску). и струйным принтером, но самый удобный способ оказался ЛТТ - как наименее геморойный и стабильный, без брака. Кого интересует высший полет, то есть дороги менее 0,3 мм и зазоры менее 0,2 мм - проходите мимо ЛТТ. Такое разрешение ему по плечу, но намучаетесь снимать вручную сверх тонкие участки бумаги (обрываются). И высока обрыва нужных(оставить) участков бумаги трафарета. Здесь только фоторезист! (или нанесение краски струйным принтером).

Это на РадиоКоте(не помню кто) просил помочь нарисовать разводку этого устройства (там две схемы, я показал всего одну). Если надо предварительно набросанный рисунок = у меня в архиве сохранился (я для него набросал, от делать нечего). Или сходи на РадиоКот - там есть фотки плат. А вот одну плату нашел:

А никак. У меня смарт Филлипс, ну и что? А вот сижу, печатаю на Тошибе (Satellite ноутбук). А телефон мне только для связи и только. Ну ещё как то фотки делал документов (по работе). А так этот смарт мне и даром не надо.Для Интернета = мелкий сильно и бесполезный! Лана - где схема МК? (там всего то...одна микра, да пара разьемов и усё! ). Чё там рисовать то? 5 летний пацан справится!

А что, кнопочный уже не соединяет с абонентом? Про МК - не всё на Мк можно сотворить, если только...моргалку для Новогодней елки... А плату для МК я сделаю буквально за пару часов, от рисунка платы до конечной платы. Присылай схему - завтра получишь готовую фотку платы.

Рисунок дорожек - так и так надо рисовать в графической программе . А вот приготовить (конвертировать) прогу для станка - всего пару минут. Зарядить (закрепить) заготовку - тоже не более 5 минут. Процесс работы станка зависит от сложности рисунка, скорости перемещения шпинделя, в среднем это 15 - 30 минут на каждый кв. дециметр платы. (лазером), фрезою дольше. Вытравить плату - 30 минут максимум. Помыть плату,установить на рабочий стол станка (точно на то же место) просверлить все отверстия - 5 - 15 минут. А потом как обычно: облудить, напаять детальки и включить в сеть готовую плату. Как дым пошел, значит где то накосячил! Мне на всё обычно одного вечера хватает. Самый долгий процесс - "развести" дорожки в Спринте. (я занимаюсь весьма сложными схемами).Например - такими:

А ничего набивать не надо. Я вот тоже такой же программист, как моя жена = космонавт. Есть рисунок платы в SL (Sprint Layout) - просто тыкаешь в Экспорт, выбираешь - фрезеровка дорог - слой (например М1), диаметр фрезы (отступ от края контура дорожки зависит от диаметра фрезы = пишешь 1/2 от диаметра или 0 для лазера). Вам на экране рабочего поля тут же появляется путь фрезы. Остается только тыкнуть"Сохранить" и куда этот файл положить на сохранение. Точно также создать файл для отфрезовки платы по контуру и тоже сохранить. Третий файл - "Сверловка" просто сохраняешь и кладешь на хранение куда удобнее, потом доставать (я обычно кладу в папку с документами). Естественно надо каждый файл назвать так, чтобы самому понимать - а что там? Закрываем Спринт, он нам больше не нужен. Открываем StepCam ( я пишу про те программы, которыми сам пользуюсь и которые бесплатны в Интернете.) Всякие АртКамы и прочие = не каждый может добыть и разобраться в них сходу. Тем более они как правило больших денег просят. В Степе просто открываешь свои файлы, там надо ОДИН раз назначить скорость перемещения шпинделя по горизонтали (для лазера я установил 100мм/мин, быстрее = не успевает прожигать бумагу насквозь. Лазер слабенький), для сверления - также 100 мм/мин, чтобы сверла не ломать сдуру. И скорость вращения шпинделя - 1000об/мин. Да, ещё: глубина сверления = минус 2 мм, высота перемещения сверла в другое место - 5 мм. И нажимаем кнопочку - конвертировать (или как там? По Английски? Не помню) и потом сохранить. Для фрезерования устанавливаем свою глубину работы фрезы (сами решайте ...какую). Для лазера можно глубину оставить - 0. А дальше уже работаем на станке. Устанавливаем заготовку, Шпиндель подводим в начало координат(в том числе и по высоте - сверло кончиком коснулось детали) и нажимаем кнопочку - обнулить. И запускаем процесс работы. Большого ума для этого не надо. Пару раз набьете шишки, конечно...и привыкнете. Можете и у меня совет спросить = подскажу. Для фрезерования по контуру дорожек, надо проделать ещё одну операцию по обмеру кривизны заготовки. и задать высоту шпинделя - минус 0,2 или 0,4 (зависит от толщины фольги). Но я пользуюсь лазером. Так проще и удобнее. И без пыли и шума, да и быстрее. Когда поработаете на ЧПУ, гарантирую = Вы его полюбите! Даже это хлипкое чудо из Китая! А потом будете думать: а где бы добыть сотню тысяч на настоящий, крепкий и производительный ЧПУ. На более мощные рельсы и шпиндель, на более серьезные габариты, чтобы выполнять фигурные резьбы на мебельных деталям. Черная икра тоже дорого стоит....а попробовать хочется! Сьел и...забыл! Короче: 3018 на Алиэкспрессе можно добыть за 15000 в полном комплекте (я стока потратил): сам станок, (где то 10 000), ручной пультик к нему (1000), лазер (я заказал на 1 вт, там есть разные), тоже примерно 1000 - 1500 (не помню точно сколько), комплект сверл, фрез (кукуруза). Я понимаю - цены не для студента, но ведь не жалко на какой то говносмартфон от 5 до 50 тыщ. От которого никакого толку! А это = СТАНОК! Очень полезный для любого, кто любит самоделками заниматься! Кто то не пожалел 5 тыщ на ламинатор, что всего то...одну операцию делает и то...иногда. Кто то тратит деньги на сверлильное приспособление (штатив, моторчик...), а этот станок и сверлит и фрезерует и выжигает. Так что он этих денег стоит!

Это технология ЛУТ! А вот технология ЛТТ: 1 п. плату не надо ни нулевкой ни нашатырем. А просто пригладить самоклеющуюся бумажку (продается в любом канцелярском магазинчике за 30 рублей за пакет из 5 шт формата А4) 2п. не нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ пиинтер Xerox3110, картридж после перезаправки.и бумага типа Ломонд (не везде и не всегда продаются) 3п. Пропускаем мимо. 4 п Пропускаем мимо (ламинатор в помойное ведро) 5п. Мимо 6п. 7п. Игнорируем. 8 п - снимаем (легко) лишнюю бумагу и также травим в ХЖ 9п. Снимаем остатки бумаги, сушим, отправляем на станок (тот же ЧПУ) = сверлить. То есть: для работы нам надо всего: наклеить самоклейку, станок вырежет лазером контуры дорожек. снимаем лишние участки бумаги и отправляем в ванночку травить. Затем опять заряжаем по реперным отверстиям заготовку на столик станка и даем команду = сверлить. Всё! Плата готова к облуживанию и набивке деталек. И Вам такая технология не нравится?

Я бы против технологии переноса рисунка на медную фольгу под названием ЛУТ никогда бы и не выступил, если бы...было так легко и просто: отпечатал рисунок, наложил на заготовку, утюжком раз....и готово. А не получается! Может у тех, кто имеет древний Лазерный принтер, фирмы ксерокс или подобные, что жирно печатали, без всяких там "сеточек" и точечек всё получается враз, то более поздние и умные модели Brother, HP, Samsung и прочие упорно не хотят наносить достаточно толстый слой порошка, чтобы хватило и на носитель (бумажку) и хватило на медную фольгу...да к тому же придумали и встроенный чип в картридж, чтобы клиент не смог сам засыпать что то другое вместо того тонера, что уже и плавится то особо не желает...приводя к бешенству хозяина принтера, у которого ну не получается перенести рисунок на медную фольгу. Эта проблема, плохого , не гарантированного отпечатка, длиться уже десятки лет. И чего только не "изобретали"? И спецбумагу и тщательное зачистку меди, обезжирование, помазать нашатырем, клеем, соплями, дорисовывать маркерами....вместо утюга = ламинатором прикатать, и опять: ламинатор надо переделать, да не та температура, да....короче = одни проблемы! Примерно так же я психовал, когда попытал другую технологию: нанесение рисунка на фольгу струйным принтером, послушав тех, кто сообщил, что некоторые краски у струйного (не водные) можно запекать. При температуре на грани обугливания текстолита. (230 градусов). Ну и что? Сколько трудов и нервов потратил! И даже вышел первый прекрасный результат: отпечатал, запек краску, вытравил плату = красота! И...успокоился...прошли две, три недели и принтер перестал нормально печатать! Засохли дюзы печатающей головки. Опять "секс" (промывка), весь в краске, психую...да нах мне такие технологии, что приносят одни проблемы? А иногда, изредка (не массовое производство), радиолюбителю хочется достать с полки аппарат, быстренько сделать свою печатную плату и собрать её. Текстолит (заготовки) уже весь окислился, в струйном принтере - давно засохли картриджи, в лазерном - засох и тонер...заказывать печатную плату на предприятии? (где всё отлажено), не хочется. Это долго, да и любая ошибка в проектировании заставит заказывать и второй раз, а то и третий. И вот здесь радиолюбителя выручает универсально фрезерно-гравировально-сверлильный станок, исполняющий мысли радиолюбителя по программе. Он тебе и плату выскребет (ему глубоко пофиг окисленная фольга). или выжгет лазером рисунок на трафарете (технологии ЛТТ), сам же отсверлит все отверстия и вырежет любые фигурные отверстия. надо только научится грамотно ему , ЧПУ, обьяснить, что надо сделать. И тогда не нужны уже: ни утюг, ни ламинатор, ни принтеры разные, ни УФ осветитель, ни фоторезист, ни таймер для УФ засветки, ни спецбумаги, пленки, и прочая химия, за исключением хлорного железа, ни ручные и не ручные сверлилки, даже крупные напильники, ножовки, ножницы по металлу (обрезать текстолит по контуру) = полетят в помойное ведро. Единственное жаль: на нашем поганом рынке , нет достойных качественных ЧПУ станков, небольших и удобных для изготовления печатной платы. Есть дорогие и профессиональные, что не по "зубам" (кошельку) обычному пользователю. Приходится всё заказывать из Алиэкспресса: и ЧПУ, и фрезы и сверлышки, и лазер и прочее. Даже в Чипе, может и есть станочки для самодельщика радиолюбителя, но я не готов небольшой обрезной или токарный станочек покупать по бешеной, более 20 000 рублей, цене! Простите, что много написал тут...просто наболело...Ну нет у нас условий для хобби, для самодельного творчества... А если нет условий, то народ просто тупеет...что и заметно на нашем радиолюбительском горизонте... В прошлом веке (примерно в 80 годах) самодельщики были намного активнее, если кто тогда жил и помнит: собирали свои компьютеры, музыкальные аппараты, светодинамические установки, даже осциллографы делали, усилители, приставки для электрогитары, я вовсю изобретал свои музыкальные клавишные синтезаторы, ревербераторы, микшеры и мощные усилители низкой частоты...интересное время было. Сейчас? Полная пустота! Может старею?

А вот зря Вы пытаетесь опорочить ЧПУ станок. Не я его придумал , кстати. Уже полмира точат на ЧПУ точные детали. Негоже и нам отставать от прогресса и продолжать "топором" делать детали. Вам нравится ламинатором катать? Ну и ладно. Никто эту игрушку у Вас не отнимет. Когда нибудь понравится и на ЧПУ точить точно такие же платы. И мнение поменяется. Когда то и я ламинатором пытался катать тонер. Мне яростно не хватало температуры (там не сами вали грелись, а алюминиевая мощная пластина над валами). Пытался увеличить температуру, но...там термодатчик заложен именно на эту температуру (не датчик температуры, а термовыключатель в металлическом корпусе). Пробовал его совсем убрать, но не хватало мощности нагревательного элемента. Короче = тупик! Продал я тот ламинатор...ибо он только и годился прикатывать тонер для очень маленькой платы, а я часто делаю от дециметра и более. Моя любимая поговорка: "Каждый по своему с ума сходит". Не надо понимать её буквально, но это так. А про Ваш датчик: на фото не видно, что он прижат. А если прижимать - сотрется! Тут такая проблема: большая площадь медной фольги, яростно отнимает тепло. К тому же и расширяется! Тонер предназначен впекаться в пористую бумагу и на фольге он не особо хочет прилипать. Вот ЛУТчики и ищут компромисс между носителем (бумагой) и медной фольгою. К чему сильнее прилипнет. Но пока никто не догадался сделать принтер, что наносит обычную нитрокраску или битумный лак, проверенные годами, что они прекрасно прилипают на фольгу. Но это уже другая тема. Про струйные принтеры. Но ещё не "вечер", когда появятся на Ютубе красивые видики, как где то там, в США вырезают лазером на бумаге трафарет и потом вытравливают платы с безупречным качеством, тут же повыбрасываете свои утюги или ламинаторы и кинетесь покупать ЧПУ станки. Почему я так говорю? А у нас народ недоверчив и консерватинен. Так было и с вертолетом, и с ракетными двигателями, и с паровозом, и с торпедами, и с телевидением...приходилось нашим изобретателям , уставая бороться с тупоголовыми тут. в России, и продвигать свои идеи за океаном! Кстати: я тоже не уговариваю, а просто доношу информацию и совершенно бесплатно. Надо это ценить и не спорить с "отцом".

Владимир, будет нужда = попробую. Я любитель экспериментировать, а не ждать готовых, испытанных другими, проектами. Хотя, у меня есть в наличии уже готовый пылесос, где весь мусор просто собирает в банку. Типа этого циклона, но...у него стоит и фильтр тонкой очистки, который тоже собирает пыль и приходится его периодически очищать. Опилки - это не пыль, они довольно тяжелые, а вот при фрезеровке пыль мелкая, летучая....вот как раз её то и сложно отделить от чистого воздуха.

Я не знаю: пройдет или нет? (не пробовал), но чую, что легкий мусор надо протягивать через емкость с водою. То есть: вода тяжелая(не будет затягиваться в шланг пылесоса), а мусор при бурлении воды по любому смачивается, "связывается" и остается на дне водяной бочки. Не рискну Вам это советовать, а то испарения воды могут и в мотор попадать, а это чревато...Откуда я эту идею придумал? А так отделяют пламя от шланга ацетиленовой сварки через водяной затвор, чтобы аппарат не взорвался!

Борис - ка - так термометр (вернее датчик Ваш) так и будет врать. Что он там измеряет? Вблизи ролика температуру воздуха? Тем более горячий воздух стремиться вверх, а датчик охлаждает поток более холодного снизу. Да и ваще - этот датчик = лишняя приблуда. Достаточно один раз настроить станок на нужную рабочую температуру и пометить на регуляторе риской = искомую.

Да разную бумагу я пробовал, и фотобумагу и 333 (кстати - на фото = она). И утюг по разному настраивал, вплоть до потемнения бумаги (обугливание). Дело не в бумаге, а в тонере. Как то давно, я делал себе доверенность на автомобиль и мне на ксероксе сделали копию. Сложил и в карман. Вытаскиваю потом = тонер как клей...склеился! Вот какой тонер нужен = сам липнет при 25 градусах. Тем более надписи были очень ЖИРНЫЕ! А Эти...Самсунги, НР, и прочие Китай мать, нихрена толком не печатают. Подбирать принтер? Ну извините = дорогое удовольствие. Подбирать бумагу? Тоже не всегда и не везде она в продаже, особенно термофсетная (желтенькая, как советуют)., мазать нашатырем, долго и тщательно тереть средствами для мытья посуды? Это больше похоже на колдовство! с непредсказуемым результатом. А теперь спрошу Вас: про недостатки ЧПУ. Поделитесь, а то я не в курсе...Мне "заливали" - сталь не режет, алюминий...а кто обещал то твердые металлы резать? Мол жесткости не хватает....носить легкий лазер? Жесткость особая нужна? Мол, пропускает шаги, так сдуру ему можно заказать скорость (линейную) 1000мм/мин. Ваще будет все фрезы ломать! Я не болтаю попусту, я этим способом уже три платы вытравил (больше хлорного железа не хватило, а тут...пандемия...) и полтора десятка нарисовал лазером, пару штук пробовал и дорожки фрезеровать (не понравилось, я привык между дорогами широкие полигоны без меди, а не узкие зазорчики, а выскребывать столько меди долго и пыльно). Но вместо того, чтобы кто то и сам попробовал, меня везде и всюду встречали одни критики. Ну которые "теоретики", "учОные", диванные умники... Видите ли, на Ютубе красивые видики, как фреза нежно и быстро прорезает зазоры. Показан профессиональный станок (на полмиллиона ценою) и фреза, не как у меня...Китайские "перышки" (гравер, треугольный) которые чуть перегрузил - ломается и заготовка летит в помойку. Каждый мечтает иметь такой же станок, а у самого на пиво не всегда хватает. Я не хвалю CNC3018 - обычный, дешевый, народный и что Вы от него хотели? Немного получше фанерного самодельного. (кстати, когда то я и делал..."фанерный"....на резьбовых шпильках и на мебельных салазках = не советую фигнею заниматься). Но намного облегчает жизнь самодельщика, радиолюбителя, которому приходится руками долго и нудно сверлить кучу отверстий, ругать на тонер, ругать на фоторезист, что он не свежий и не прилипает или с временем экспонирования не угадал.А заказать готовую и красивую плату: дорого, но не это главное = долго ждать. Когда на ЧПУ можно сделать себе плату буквально за 1 час: вырезать лазером, снять бумагу, протравить (самая долгая процедура), затем вытереть насухо и зарядить в станок - просверлить. Пока сверлит, подобрали нужные детальки, приготовили паяльник. Остается: зачистить нежно, облудить и напаивать Вашу плату. Промыть, лаком покрыть и вот она - почти как с завода! А понадобиться морду аппарату сделать, красивую: не надо ерзать напильниками и коряво сверлить. Кривые надписи рисовать = станок всё сделает четко и точно. А если имеешь 3D ЧПУ, то ваще класс - он выплавит Вам подходящий корпус. Шестеренки и прочие нужные детальки.

ЛУТом замечательно получается . ага, примерно так:

При чем тут генетика, если современный лазерный принтер жадничает на свой тонер. Получалось у тех, кто печатал древними Ксероксами, что жирно печатают. Второе: долгая и кропотливая работа по зачистке,обезжириванию медной поверхности. А то и я так же не мудохался. Повторяя советы других....Даже ламинатор прикупил для более тщательного приглаживания...И долго искал способ более надежный и простой для нанесения рисунка на медь. В 2009 году переделал струйный Эпсон С 91 = получилось замечательно (краску надо было зажаривать, для этого и духовку прикупил). Но...струйный от долгого бездействия сохнет и пишущая головка требует тщательной промывки. Тоже приходилось по локоть в грязи заниматься. Бросил это безнадежное дело. Потом ЛУТ - толи утюг не тот, толи медь не липкая, толи руки сильно кривые...Многие , бросив эту безнадегу, перешли на фоторезист, но и здесь требуется аккуратность и много дополнительного оборудования: УФ - засветка, таймер...хороший принтер, для изготовления фотошаблона....Зачем заниматься всякой фигнею, когда один ЧПУ станок заменил кучу всяких девайсов. Нужны лишь: сам станок, набор фрез и сверл и самоклейка - бумага, хлорное железо. Всё! Медь не надо тщательно обезжиривать и зачищать. Бумага прекрасно клеится и на залапанную пальцами и окисленную от долгого хранения поверхность. (испытал на практике). Ненужные участки (открыть для вытравливания) легко снимаются пластами - подцепил краешек и снял. Нужные участки, что прикрывают медную поверхность, прекрасно выдерживают натиск раствора хлорного железа (проверено не раз, кстати - от раствора перекиси с лимонкой - отслаиваются, имейте это в виду). Но самое главное: руками почти работать не надо: нарисовал плату, потыкал кнопками и станок всё сделает сам. Сиди и попивай пивко.

vg155 Посмотрел я Вашу плату (только не обижайтесь) - окончательно убедился, что не стал дальше мудохаться с утюгом (у меня может раза два получилось сделать более менее с приличным качеством, из более десяток попыток). А появилась возможность = купил CNC станок и теперь развлекаюсь, как хочу. Вы гетинакс обрезали по контуру ножницами по металлу (сразу видно). Не критично, но и некрасиво. Широкие дорожки плохо пропечатаны (тонер не везде прилип - сразу видно). Тоже не критично, но...каждый мечтает сделать плату с хорошим качеством. К тому же CNC станок Вам отсверлит сам, не погубив ни одно сверло. Так что, просто рекомендую: как только появится возможность, купить, либо сделать самому ЧПУ станочек. (купить конечно же проще, ибо самоделка не получится лучще и дешевле). Вопрос упирается примерно в 15 000 рублей (с Алиэкспресс). Не реклама, просто совет каждому рукодельному.Зато у Вас появится возможность и фрезеровать любые сложные фигуры, сверлить, выжигать рисунки...И всё это очень точно, не коряво, как вручную. Вот , например, я вот такие делал недавно: Просто баловался от безделья, но можно и более серьезные вещи вытачивать, да и плату быстренько сделать (ранее писал).

Я согласен с Сухановым: если уж делать ( не намного сложнее) - то ленточную шлифмашину. или купить готовую. (не так сильно дорого и стоит). У дисковой основной недостаток: чем ближе к центру диска - тем меньший путь проходит зерно за каждый оборот, а значит и стачивает меньше.

Жестоко! И плата на выброс. А ещё попадаются платы, где выводы на выходе загнуты. Паяльником то можно ещё разогнуть, а вот горелкой....

Я свою приблуду делал из пружинной проволоки, то есть берем пружину, диаметр проволоки примерно 1 мм, одеваем на стальной стержень (отвертку например), Конец отвертки в тиски и тянем за проволоку. Разматывая пружину. потом надо её, проволоку ,выровнять на наковальне и согнуть как надо пассатижами. Она упирается, сталистая...но зато потом будет крепкий рычаг - выдерга. Из скрепки делать бесполезно = мягкая очень.

Иногда бывает нужда выдрать микросхему с ПП или резистор....(выводные детали), а рук просто не хватает (ну почему у нас только две руки?). Я применял вот такую приспособу: Конструкцию, я думаю, обьяснять не надо, скажу лишь, что этот "рычаг" сделан из пружинной проволоки и удобен тем, что держу плату левой рукой, одним пальцем нажимая на плечо "выдерги", а правой рукою - паяльник...прогреваю контакты. Обычно такую операцию проводят с помошью пинцета или кончика ножа, но такая "выдерга" удобнее. Недостаток? Они у меня где то затерялись...