DesAlex
-
Постов
6 379 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
14
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные DesAlex
-
-
Изготовил такой МД в начале 2000-х годов, только не с разнесёнными катушками, а с DD-системой. Чутьё на пятак было 15 см, на крупняк - до 1,5 м.
Вывод 1 DD9 подключаешь к выв. 2 микросхемы ТМ2 с первого (по книге) участка схемы. Печатку делал? Могу поделиться своим рисунком, только она не в Лайоуте, а нарисованная на бумажке, могу отсканить...
0 -
У электромагнитного поля есть две составляющие - электрическая и магнитная. Экран как раз подавляет электрическую составляющую. От высоковольтных проводов и т.п. источников как раз подавляющее влияние имеет эта самая электрическая составляющая, которую и надо подавить. В МД же на биениях и пр. бОльшее значение имеет магнитное поле. Аллюминиевая фольга пропускает магнитное поле (она ведь не притягивается магнитом), а электрическое гасит. Если взять чёрный металл, который притягивается магнитом (соответственно, гасит магнитное поле), вот тогда МД будет чуять только этот экран и ничего за его пределами... В этом разница между жестью (которая ржавеет, в отличии от аллюминия) и аллюминиевой фольгой.
0 -
DD-катушки они так и называются, потому, что имеют такую форму. Прямоугольники, овалы... можно, конечно, но это всё пахнет 60-ми годами прошлого века. Отбаллансировать DD намного проще, чем "Омегу". В "Омеге", как и в датчике с коаксиальным расположением катушек (одна внутри другой, но симетрично по центру) добиться хорошего балланса можно только с компенсирующей петлёй.
0 -
Можно, но будет не так красиво, со складками...
0 -
Экран подключается к "массе" прибора. Обычно делается это так - снчала фольга на бумажной основе режется на полоски шириной 1-1,5 см. Этими полосками, как изолентой, обматывается катушка, в районе выводов оставляется зазор. Затем берётся голый лужёный провод потоньше и, с шагом в пару сантиметров, делается один незамкнутый виток поверх фольги. Таким образом, этот проводник замкнёт между собой всю фольгу, оставив разрыв, и является выводом экрана, который соединяется с экраном кабеля и, соответственно, "массой" МД. Но это - для IB, BFO, VLF TX/RX приборов.
0 -
Что значит - дайте намоточные данные...
Они зависят от частоты, на которой работает прибор, плюс что там за приёмная часть и какая передающая... Скажем, если передатчик на слабенькой микросхеме, то это может быть 200-250 витков, а если мостовая из четырёх полевиков, как в Кощее-18, то ту и десятью витками толстого провода можно нагрузить, жрать только будет немеряно...
0 -
Нет, такая, как была на кефире - это толстая, массивная, не рекомендую!
0 -
...на форуме где админ с разинутым хайлом...
Это где?
Вообще-то, экран для импульсника - не есть хорошо. Микропроцессорный импульсник "засечёт" этот экран, как состояние "нет металла", за счёт чего сильно упадёт чутьё. Максимум, что можно попробовать сделать - это экран из жиденькой аллюминиевой фольги, типа фольга из сигаретных пачек...
0 -
В таком случае лучше ставить не резистор, а диод - стабильность будет выше. При "добавлении" напряжения от 3,3в и выше - стабилитрон.
0 -
Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка.
Корзиночные катушки пробовал двух видов, оба - Кощеевские предложения. Выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы. То есть делать корзинки имеет смысл для тех, кто ходит "по старине" (хотя для таких людей импульсник не годится - им нужен с селекцией металлов) и для тех, кто ходит "по войне" в поисках патрончиков, жетончиков (не забывая, что осколков мелких придётся выкопать тоже уйму). Для копателей металлолома применять корзинку смысла нет - им лучше, после того, как перекопают всё с обычными датчиками, переходить на глубинные рамки.
Для любых видов датчика - применять металлические предметы в креплениях датчика нельзя! Если в конструктиве есть намерения применить металлические части, их надо предварительно проверить - не "видет" ли их прибор на таком расстоянии от датчика.
По поводу драгметаллов. Все импульсники (по крайней мере, низкочастотники) "не любят" золото. По воздуху золотые предметы "видятся" хуже, чем из чёрного металла. В земле ситуация несколько иная. Вообще же, специально под золото создаются приборы, работающие на частотах в несколько десятков килогерц.
Насчёт схемы, думаю, уже разобрались. Авторскую схему выложили, мои незначительные изменения выложены в примечании к моей печатке и сборочному чертежу.
Питание прибора - 12в. Потребляемый ток может достигать 120 мА (есть звук в динамике и горят все светодиоды), поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. Пробовал доводить питание до 16в (работает так же) и "опускать" как можно ниже "вниз". Как и указывал автор прибора, при снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового напряжения на TL431), - это главный козырь прибора по сравнению с Tracker PI-2...
Опорный стабилитрон TL431, в роли источника образцового напряжения, является важным элементом схемы. Именно относительно удерживаемого им напряжения и "ведётся отсчёт", он задаёт режим работы и ОУ. Применять можно любые 431-е приборы (буквы в названии - это производитель, исполнение и т.п.), однако все элементы (сам стабилитрон и три резистора) должны быть гарантированного качества.
Чем можно заменить полевичёк и микросхему ключей, указано на страничке автора (если моих перечислений мало). Резисторы 20 ом могут быть от 0,125Вт и выше, ток через них течёт незначительный, а вот резисторы 390 ом (и только эти в данной схеме!) желательно применять не ниже 0,5Вт. Применять советские дешёвые "жестяные", где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. О маркировке конденсаторов, резисторов и т.п. читайте соответсвующие разделы форума "для начинающих".
Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, медленно убывающая к нулю, с соответсвенным звуковым сопровождением - это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение "нет металла". Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как "а вот такое значит нет металла". После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем - чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается "огонёк" на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку "сброс" - "огоньки" при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, баллансировки датчика, замеров прибором, осциллографом... Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук ("больше" и "меньше", максимум - семь светодиодов), ещё две регулируют "барьёр" - это величина, обратная чувствительности, - и не путать с регулировкой чутья! Нажимая "больше" или "меньше" (10 светодиодов максимум, но в новых прошивках, как и громкость - регулировка не на все свотодиоды!; минимум - 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять - до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Если вы устанавливали и шестую кнопочку - "сервис", то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию - 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраиваить защитный интервал - ну, это нужно для экспериментальных датчиков.
9 -
...поставил по питанию кренку 7в-для стабильности...
А-ну, а-ну, - приведи, пожалуйста, название интегрального стабилизатора с СЕМЬЮ вольтами на выходе - шесть знаю, восемь знаю, СЕМЬ не знаю... отстаю от технического прогресса, небось...
0 -
На данный момент изготовленно > 1500 шт.
В течении последних 5 лет запущен глубинник 1.6 - 3.5 м
Хорошая шутка.
1. Боюсь, что по всему бывшему Союзу поисковиком меньше, чем полторы тысячи. По крайней мере тех, кого можно развести на галимое BFO - лохов много, но не до такой степени. Раздели 1500 на 100 - поверю.
2. Любой металлодетекторостроитель начинает своё повествование не с метражей, а с более конкретных названий моделей, принципов их работы и т.п. Даже если начинает с глубин, то метраж на консервную банку и на 200-литровую бочку - не одно и тоже.
0 -
Значит, не судьба там копать.
А кто хочет надёжно спрятать свой клад - хороните под высоковольтными ЛЭП!
0 -
Полевик не боится статики, можно паять в обычных условиях обычным паяльником.
В контроллере число после марки обозначает граничную верхнюю рабочую частоту камня. В Трекере камень работает на 10 МГц, значит, годятся контроллеры с цифирокой как 10, так и 20 (бывают ещё на 4 - вот такой не пойдёт). Буквы дальше не особо важны (температурное, климатическое исполнение), главное, надо брать в 20-ти ножечном DIP-корпусе под готовые разработанные печатные платы.
2 -
Если импульсник работает на частоте, скажем 200 Гц, то подавить помеху частотой 50 Гц можно, применив хороший активный фильтр, который будет обрезать в аналоговой части частоты ниже, скажем, 100 Гц. Схему подобного фильтра можно выдрать из хорошего IB-прибора, только придётся перерасчитать ёмкости кондёров в этом фильтре под эту частоту. В микропроцессорных приборах, типа того же "Стингера", это делается программно.
Вопроса типа "Ну так давай, найди мне такой фильтр, расчитай, испытай, подай на блюдечке" просьба не задавать - мне это не нужно и никто, кроме тебя, делать этого не будет - у каждого свои задачи.
0 -
Сказать, всё ли в порядке со схемой, с полной уверенностью не сможет никто. Главный же принцип, от которого зависит, получится прибор или нет - это информационная поддержка. Если есть форум и люди пишут "Я сделал" "У меня уже год как пашет" " Сделал ещё и для знакомого" - вот это уже уверенность, что со схемой, печаткой и т.п. порядок. Ну, если хочешь стать первооткрывателем... Два пути:
1. Получилось! Пальцы веером, ноги на стол перед компом и в форуме ты уважаемый, у тебя все что-то спрашивают, а ты лениво отвечаешь на вопросы...
2. Не получилось. Разочарование. Выброшенные на ветер материалы и время. Отпала охота что-то паять вообще. Аппатия. Истерика. Шиза. Суицид....
0 -
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Надумаешь "окончить институты" (освоить МД на МК), - no problem, ковырятся же в навозе вставляет как то очень мало...
0 -
Разумеется. Ищет человек, а не прибор. Если какому гопарю попадёт в руки Майнлабовский Эксплорер, толку от этого будет мало - "Техника в руках дикаря - кусок железа".
0 -
Четыре мобильника с Push To Talk. Скорее всего, даже покупать ничего не надо, т.к. с мобилами счас ходит каждый бомж. Купить же четыре нормальных портативных радиостанции дешевле не будет.
0 -
Всё правильно... По ссылкам (и не по ссылкам) последние сообщения об успешном клонировании украинских симок датируются 2005-м годом...
0 -
Разумеется, не лучший выбор. Частота 100кГц в АйБи-приборе применяется только с одной целью - поиск золотых самородков. Для поиска других металлов этот прибор подходит мало. Очень сложный датчик с многоотводными катушками - настроить сможет не каждый. Схема тоже не ахти и я поспорю на счёт "что может быть проще" - в XXI-м веке такие приборы собирают на паре корпусов МС ОУ. Ну, а как по мне, так если в обработке сигнала работает разсыпуха, а не прошивка в камне, так это вообще не современный МД. Из таковых на сегодняшний день самой крутой вещью есть "Спектр" (пиратский "Кощей-18С") - из того, что реально собрать своими руками. Можно найти нормальный прибор и без камня с ЖКИ ("Гроза", "Танго" "Волькштурм" и т.п.), но это не в моём вкусе.
0 -
О корзиночной катушке (для какого прибора и почему и что и как) десятый раз одно и тоже писАть не буду - читай соседние темы, узнаешь. Эпоксидкой заливаю, да.
0 -
Эх, детство... Баловался когда-то... Станешь на улице напротив окна, так, чтобы телик было видно, включишь и смотришь, как соседи бесятся, кулаком по телику грюкают... На П416. Лет пять тому назад делал знакомому на КТ368, жаловался, что жена сериалами задрала, футбол не даёт смотреть, надо бы такую штуку, чтобы включить перед началом сериала, - "смотри, не показывает этот канал" и переключать на футбол, одновременно отключив "партачку". Делается элементарно. Тема по "жучкам" - на самом видном месте. Берёшь любой из них, какой понравится, о котором говорят, что он "100% рабочий" и тупо не ставишь в него микрофон. Или ставишь, если хочешь ещё и приветы на соседский телик передать... Естественно, сначала дома тренируешься на своём телике, подстраивая частоту. Так как жучки обычно работают на частотах между 5 и 6 метровым каналом, то своими гармониками они забивают и ДМВ-дмапазон почти до упора (зависит от свойств используемого транзистора и от "паршивости" схемы - чем хуже она спроектирована, тем лучше будет здесь работать...)
0 -
На сегодняшний день клонирование сим-карт украинских операторов невозможно. Другими словами, опоздал. Можно было клонировать лет пять тому назад. У меня программатор на MAX232 до сих пор валяется...
0
Металлоискатель Скетериса (Радио 8-1990)
в Металлоискатели
Опубликовано
Да нет, изначально надо "заменить" всю схему....