Ринат_1123

нет, неисправность не обнаружил. начал рисовать схему но забросил, подвернулась альтернатива. в итоге сейф работает, но без родной электроники. @Nikolajrunaw спрашивал что на фото. Че не верно написал? В чем незнание, не понятно.

как по мне, это динистор помню, когда пробовал лечить плату после него напряжение проседало. а у Вас неисправность такая же?

В качестве выключателя LED ленты в ванной комнате установил датчик присутствия (реле переключаемое от сигнала микроволнового радара 5.8GHz, покупал здесь https://aliexpress.ru/item/1005005059466766.html?sku_id=12000031484631270). По сравнению с обычным PIR нет проблемы выключения через заданное время света. При этом когда установлена максимальная чувствительность датчик срабатывает даже через толстое матовое стекло дверей в ванную комнату. Если датчик установить ниже средней чувствительности, проблема срабатывая через стекло исчезает, но датчик тупит при малых движения (тоесть движения ковыряния в носу сидя на унитазе уже не достаточно чтобы радар воспринимал его как присутствие). Решение этой сложности простыми методами придумал два: 1) перенести датчик на стену/потолок, так чтобы он не просвечивал непосредственно стекло [этого решения отбросил, так как нужно протягивать доп. провод, клеить кабель-канал, и визуально будет выглядеть более нагромождено]; 2) заклеить частично сенсор датчика (радара) чем-то экранирующим, создав таким образом слепую зону направленную на стеклянную часть входной двери. Думаю чем заклеить, чтобы сигнал не пробивал сквозь наклейку и стекло, ну и чтобы наклейка не способствовала преждевременному выходу радара из строя. С обычным PIR датчиками было проще – достаточно было наклеить в несколько слоем изоленту и слепая зона готова, этот радар изоленту просвечивает. Возможно у кого-то есть идеи, комментарии, замечания как это лучше реализовать.

@KRAB если есть хоть какие-то мысли что можно сделать, буду рад прочесть. Ранее читал Ваши дельные (а иногда и просто саркастические) советы другим пользователям - ценю Вашу точку зрения.

Здравствуйте уважаемые члени сообщества. Есть несколько пар колонок работающих на 3x Bluetooth модулях, колонки находятся в разных местах, далеко от друг друга. Хочу их объединить в единую систему (но обеднить без проводов), чтобы запуская музыку из телефона она звучала сразу из всех источников к которым подключены Bluetooth модули. Думал, что уже есть какой-то "Bluetooth хаб"/модуль, который решает подобного рода задачи, но в нете ничего кроме способа раздачи на две блютюз колонки одновременно не нашел. Возможно кто-то сталкивался с подобным или попросту решал такую задачу.

Здравствуйте уважаемые члени сообщества. Есть несколько пар колонок работающих на 3x Bluetooth модулях, колонки находятся в разных местах, далеко от друг друга. Хочу их объединить в единую систему (но обеднить без проводов), чтобы запуская музыку из телефона она звучала сразу из всех источников к которым подключены Bluetooth модули. Думал, что уже есть какой-то "Bluetooth хаб"/модуль, который решает подобного рода задачи, но в нете ничего кроме способа раздачи на две блютюз колонки одновременно не нашел. Возможно кто-то сталкивался с подобным или попросту решал такую задачу.

подходил в плотную к приемнику, ничего это не дает. клонировал другой пульт, тоже с 12v батарейкой - все работало, хотя клон, как мне помнится, срабатывал с меншей дистанции чем оригинал. когда покупал клоны смотрел эту тему - китайцы пишут, что клоны на 433 работают по всему диапазону и если там например 433.42 или 433.92 то тоже должно все работать. Потому склоняюсь к тому, что проблема в шифровании, как @Piotr__1 и @KRAB написали ранее.

мои познания в области видов пультов ограничены частотой на которой они работают. теперь вот благодаря Вам знаю чуть больше. получается, что клоном с али его не адекватно скопировать, а если закажу чип HCS200 то без спец. оборудования я его врятли его запрограмирую, по крайней мере не скопирую тем же алгоритмом, которым копируються пульты с али. спасибо, теперь буду искать вариант как наиболее эфективно решить эту задачу.

Здравствуйте уважаемые члени сообщества. Есть оригинальный пульт управления (на фото с батарейкой vinnic) и пульт клон с Али. Копирование сигнала судя по индикаторам клона происходит успешно, но вот когда дело доходит до передачи сигнала приемники его не получают, точнее не то чтобы совсем один раз бывает срабоатет, а потом снова не хочет. При этом с оригпнльным пультом проблем нет вообще. Пробовал другой клон, чтобы исключить неисправность первого – та же ситуация, при этом другие пульты клоны копирует и работают исправно (проверено). Возможно кто-то сталкивался с подобным или просто знает как разрешить такую проблему или каковы ее технические причины.

да, описка, речь как раз о стабилизаторе L7805CV - мне это тоже показалась странным, и проверял несколько раз 50 -60 миливольт если мерять напряжение на ножках стабилизатора, перевернул плату стабилизатором вниз померял места пайки ножек 250 миливольт удалось нащупать максимум, при этом все дорожки вроде целы (под увеличителем не проверял). еще буду пробовать звонить всю цеп может че-то соображу. гляньте первую странцу обсуждения (как оказалось электроника неиспавна, потому сначала чинить, позже обнулять). если бы у меня было точное представление всех элементах, их параметров и соединениях между ними я бы поробовал нарисовать, но пока такого представления нет, ковырясь мультиметром по старинке и пробую осзнать почему что и как. на данный момент стараюсь понять, почему из 5 диодов s1m у троих сопротивление измеряется в обе стороны и менять ли их все три на новые, а также менять ли стабилизатор.

Сам драйвер моторчика на той же плате (малая плата), что и (память) микросхема 93LC46B, сюда в не зависимости от платы к которой подключаеться клавиатура доходт 6.1 V. Пробовал посмотреть подается ли питание на моторчик если нажать на клавишу E (закрытия), но электроника вообще отключилась, и так и не увидел что к чему (может случайно коротнул провода моторчика, хотя вроде нет, да барахлит вроде как не малая, а именно большая плата). Сейчас когда подключаю источник питания "большая плата" срабытывает через раз - то включается с характерним писком то не подает признаков жизни, даже если к ней не подлючена малая. Из то что удалось обнаружить на большой плате - на стабилитрон доходит только 50-60 миливольт и отдает он столько-же из изначальных 6V, и еще 5 диодов s1m у троих сопротивление измеряется в обе стороны. А что там драйвером, с малой платой... буду экспериментировать хочу поробовать подать на нее питание и сигнал создащий имтацию нажатия клавишы E (закрытия).

Да, моторчик крутится даже если на него 1,5 вт подать работает и двигает ригели замка, но медленно, если увеличть напряжение то вращается шустрее.

Да, Вы снова правы на все сто - изучил мануалы на сайте производителя, алгоритм открытий/закрытий везде одинаковый для электронных замков. оставлю ссылку для тех, кто может столкнутся с подобной моей ситации (https://www.juwel-assistenza.it/manuali-e-documenti/). Так что явно есть неиспавность, буду пробовать реализовать Ваш совет про проверке цепей и утечек, спасибо Вам. это именно память микросхема 93LC46B (https://www.microchip.com/en-us/product/93LC46B). Спасибо за совет - это дельная идея, как разберусь с неисправностью буду пробовать. хотя может устранив несправность/ти удастся как-то обнулить код используя перемычку. Я пересмотрел все видео этого автора, у него в коментах просят о помощи, но "обученем он не занимаеться и может приехать/прилететь и вскрыть сейф чуть дешевле чем за пол цены от стоимости нового". У меня сейф открыт, осталось привести его в работоспособный вид. думаю, что неисправность как-то связана с определением положения моторчика, так как там нет традиционных концевиков на открытие/закрытие, и на плате должно быть что-то, что работает по типу датчика холла, или еще какая-то приблуда позволяющая отслеживать позицию реигеля открыт/закрыт. Исходя из того, что при нажати на клавишу закрытия (Е) загорается зеленый индикатор в не зависимости от того в каком положении ригели(открытом или закрытом) думаю буду копать в эту сторону. С другой стороны если сейф "думает", что он закрыт еще возможен вариант запитать его от внешнего "аварийного" источника 9V (что выше штаных 6V), может это как-то поможет если там еще одна неисправность поверх позиционирования - если коненсаторы от старости потеряли свою емкость, возможно это обяснило бы индикацию ошибки (характерную для той какая происходит при необходимости заменить батареии на новые). такие на сейчас у меня гипотезы. сейф был открыт. а в остально дело техники.

не так просто как может показатся. вообще не уверен исправна ли сама система учитывая что стандартные алгоритмы не работают. Согласно вилео мануалу с ютуба для введения кода необходимо нажать C затем ввести код после чего нажать E. У меня этот алгоритм вообще не работает так-как после нажатия С загораеться индикатор ошибки. В мануалах которые мне удавалось находить такая ситуация может ознать необходимость замены батареек - батарейки новые. причем даже на одной батарейке моторчик двигает ригели замка(проверено эмпирически). При этом если нажать клавишу E, которая должна служить для закрывания замка загораеться индикатор ok., Е должно закрывать замок но он не закрываеться несмотря на то что положение ригелей находиться в открытом состоянии, если после нажатия на E или С ввести пароль например четыре 1 или нуля и снова нажать E то каждые 3-5 сек. загораеться индикатор ошибки. Сброс питания визуально вроде как помогает, так-как появляеться возмножность снова вводить код - вот только из того что читал не факт, что отключение питания обнуеляет все в том числе и принятие корректного ключа. Нет твердой уверенности, что счетчик времени, позволяющий принять код после неверного ввода не замораживает отсчет когда на плату не приходит питание [но это не точно]. Визуально вроде как этого не наблюдаю - но пишут что так должно быть. Потому больше не понятного на этом этапе.