DarkRus

Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...

А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml

Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго. Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек. А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf

Я всегда подозревал, что эта схема была содрана кЕтайцами с какого-то старого и хорошо известного (но не у нас) блока питания, и что в оригинале использовались именно 741 операционники. И вот тому подтверждение... Все равно те микросхемы и транзисторы что они используют в наборах, чаще всего подделки. Мне например, пришлось заменить D1047 транзистор что шел в наборе на пару таких же, но нормальных (выдраных с дохлого усилка). Транзистор из набора (маркировка явно "левая", без какого-либо намека на изготовителя) сильно грелся даже на 1,5А. Такой же транзистор D1047, но из усилка грелся раза в два меньше, да и маркировка "нормальная". Подозреваю что и TL081 что в наборе идут тоже возможно что перемаркированные 741 (они супердешевые, сравнимо с 358). 741 операционники выпускали все кому не лень, аналогов было выпущено очень много за полвека. Были и на плюс-минус 22в, надо смотреть конкретный даташит и производителя, даже от буквы в конце это зависит. Например, есть такой аналог uA741 от ST ("микро-А741"). ua741-957400.pdf ua741.pdf MA741.PDF

Тут никто гарантии вам не даст, много зависит от производителя этих самых аккумуляторов и просто от удачи. Мне когда-то попала целая коробка Sanyo посаженных почти в полный ноль. После попыток оживления завелись почти все, многие работают нормально и по сей день, хотя уже лет 10 прошло. А были и полностью новые (запечатанные),но нонейм, которые отказались работать и не держали емкость (от слова "вообще"). Поэтому можно с большой степенью вероятности сказать, что возможно, что вам придется их выкинуть ("безопасная ставка"), но кто вам запретит попробовать?

Если память мне не изменяет, режим подгона напряжения под хранение есть в IMaxB6. Но честно говоря, никогда этим на заморачивался. Из многих тысяч аккумуляторов что когда-то зарядил по полной, напряжение падало только у тех немногих, у которых очевидно была какая-то внутренняя утечка (т.е. от них все равно стоило бы избавиться). А так, за несколько лет хранения, напряжение падает ну разве что единицы десятых вольта. 50-60 это без охлаждения. Под постоянным потоком воздуха, даже с расстояния примерно в метр (у меня вентилятор еще просто играет роль вентилятора рабочего места вообще), аккумуляторы теплые, но не горячие (4 шт одновременно, 500ма ток разряда). LII-260 греется сильнее, особенно на 1А ток разряда. (но это и понятно, размеры тоже меньше, всего два слота). Да, и не надо забывать, что большой разрядный ток должен также обеспечить блок питания, а про "китайские ватты и амперы" вы уже наверняка слышали. Я использую ноутбучный блок питания (12В, 3,3А), полет нормальный. "Родным" адаптером никогда не пользовался, я покупал зарядку без него (не хотел переплачивать за то, что в любом случае не сертифицировано, в отличие от ноутовских).

Сама зарядка - не знаю сколько градусов, меня больше волновал нагрев аккумуляторов в ней, на ощупь наверное градусов 50-60, терпимо. Но я честно говоря тестирую в основном 18650, и обычно разрядным током 500ма (для этого в меню нужно выставить ток заряда 700ма, такова особенность режима тестирования в этой модели). Если тестировать разрядным током 1А, то нагрев будет больше, но и тут есть выход. Надо просто тестировать меньшее количество аккумуляторов одновременно (например 2 вместо 4), и разнести их подальше друг от друга по слотам. Если же делать обдув, то проблема перегрева решается.

Уже много лет пользуюсь 500й, тысячи аккумуляторов через нее пропустил, трудится до сих пор. Даже купил вторую такую же, просто как запасную (благо что бывают на Али дни с хорошими скидками). Есть у меня и другие тоже, например 260я, но 500я имеет больше возможностей. Если тестировать сразу 4 аккумулятора и при этом на максимальный ток разряда, то лучше поставить внешний обдув (я просто поставил вентилятор от компового БП от отдельного адаптера). А также поставил более высокие ножки на дне корпуса для лучшей циркуляции воздуха. По китайским зарядкам с Али я когда-то даже отдельную тему создавал, кому интересно можете посмотреть https://cxemi.ru/forum/2-16401-1

А что мешает запитать от "нормальных" 6в, как и было предусмотрено автором? Сделать нормальный усилитель (и при чем с очень хорошей чувствительностью, хотя бы единицы милливольт)... а не просто первый попавшийся в Интернете. А потом уже жаловаться на "неработающую" схему...

Я подпишусь под этими словами тоже. По всей видимости, клава питается напрямую от дежурного режима. Часто это делают, чтобы можно было включать питание компьютера просто нажав кнопку питания на клавиатуре (если она есть), вместо того, чтобы тянуться к кнопке на системном блоке. (Честно говоря, я лично считаю это порочной практикой (кнопка питания на клавиатуре), но я своего мнения никому навязывать не собираюсь.) Проблема в том, что дежурка в компьютерном БП часто выполнена "на авось" ("надеюсь что не наиб...т"), особенно в дешевых БП. По стандарту, дежурка должна обеспечивать ток не менее 2А, по факту хорошо, если хоть 1А выдаст. И жуткие пульсации на выходе. Что в свою очередь, убивает выходной конденсатор в дежурке (в фейковых БП это типично 1000мкФ 15в), иногда ставят на 10в (и тогда конденсатор умирает еще быстрее). Я бы проверил его ESR или просто поменял на новый (но обязательно он должен быть Low-ESR типа). Переключить клавиатуру на питание от основного питания можно и из настроек BIOS тоже (если такой перемычки нет на самой плате, то она должна быть "программной" в BIOS). Как вариант, что мешает переключить клавиатуру на другой порт? Если же на всех портах такая же картина, то тогда лучше избавиться от такой капризной клавиатуры.

Что скорее.

Для того, чтобы определить необходимую для компа мощность БП надо вначале знать его конфигурацию (плата, процессор, память, видеокарта, наличие DVDRW/ HDD и их тип). И потом добавлять к этому еще дополнительную мощность на случай апгрейда, "про запас". В современных компьютерах зачастую вообще не используются стационарные блоки питания, т.к. фактически они представляют собой ноутбуки с внешним питанием и внешним экраном. Тенденция идет к снижению энергопотребления. Игровые монстры с водяным охлаждением как правило, нужны немногим игроманам, а профессионалы предпочитают надежность. Из брендовых блоков используются упомянутый уже FSP, HiPro, Bestec (но к некоторым конкретным моделям последних у меня были претензии по надежности). Из моделей которые продаются в розницу для конечных пользователей можно отметить EnerMax, InWin, Corsair. Общее правило - хороший блок питания должен быть тяжелый! В легких алюминиевых подделках экономят на всем, в том числе и на размерах радиатора. Зачастую вместо того чтобы увеличивать размер радиаторов, ставят просто второй вентилятор, чтобы скомпенсировать нагрев.

За 10 тыс км от вас мне тяжело что-то посоветовать конкретное. Под брендовыми я имел ввиду блоки питания которые используются в компьютерах НP, Dell и им подобным. Не зная конкретной конфигурации компьютера, тяжело что-то советовать. Если комп вообще заслуживает, чтобы его апгрейдить (БП это тоже можно считать апгрейдом). Если есть возможность, фотографии внутренностей (блока питания, компа) могли бы вместо гадания на кофейной гуще дать что-то более конкретное

Такие блоки питания видел (и даже ремонтировал когда очень просили) не раз, схема типичная, проблемы типичные. Проблемы пошли когда на эти (изначально около 150вт реальных) блоки питания которые даже у самых барыг стоили порядка 10 баксов максимум, китаезы начали клеить наклейки вначале 250, потом 300, и наконец 350вт ("требование времени"). При этом ничего не меняя внутри, просто переклеивали наклейки! В лучшем случае могли поменять двойной диод на более мощный (благо что размер позволяет), но при этом не менялись выходные конденсаторы (стоят в лучшем случае пара 2200мкф по +5в каналу, а типично пара по 1000), схема дежурного питания примитивная, радиаторы слабые. Дежурка, кстати, в этих блоках - это бомба замедленного действия, которая может выжечь нафик все внутри компа (видел такое много раз). Поэтому я бы рекомендовал (все равно блок уже не на гарантии) - открыть его и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов (как уже рекомендовали ранее), а также на подозрительные места перегрева (потемнения на плате - как правило, плата гетинаксовая и нагрев вызывает потемнения). Обычно это относится к каналу дежурного режима. Наверняка там есть дохлые (вздутые или просто с большим ESR) конденсаторы, которые надо менять. Такие блоки питания обычно живут от силы год-два, потом начинаются эти проблемы. Я бы такому блоку не доверял (от слова "вообще"), лучше честный брендовый 200вт блок, чем этот фейк (не дай бог в компе используется приличная видеокарта вместо онборда, так это точно тикающая бомба).

Я как раз и голосую за этот график, а вот таблица выше явно морально устарела, она скорее для конденсаторов из прошлого века. Вот я о чем говорил.