Jump to content

DarkRus

Members
  • Posts

    114
  • Joined

  • Last visited

Информация

  • Город
    Toronto

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Mикроконтроллеры
  • Оборудование
    Hameg and Tektronix oscilloscopes, Weller etc.

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

DarkRus's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • One Month Later
  • Collaborator
  • Week One Done
  • Dedicated

Recent Badges

45

Reputation

  1. С фоном может быть связаны большие пульсации напряжения блока питания. На схеме показан допустимый уровень пульсаций не более 0,01в (но его можно померять только осциллографом). Как я понимаю, упомянутые конденсаторы 200 мкф (С1 и С2 по схеме что я привел выше) - они под подозрением. Если они действительно маркированы как 200мкф, но измеряются как 330, то я бы их "занес в черный список". Если же они на самом деле маркированы как 330мкф, то тогда это не страшно. И проверьте еще конденсатор 2000мкф (С3 по схеме), скорее всего он высох. Кстати, вместо старых типов конденсаторов можно найти такого же размера, но даже большей емкости (2200...3300). Напряжение этого конденсатора лучше всего поставить на 63в (родной наверное был на 50в). Что касается искажений, надо проследить, в одном канале или в обоих? Проверьте напряжение питания и половину напряжения питания в указаных по схеме точках соединения выходных транзисторов. Если нет симметрии напряжений, то будут искажения.
  2. Судя по схеме (если она соответствует действительной модели - их выпускалось несколько модификаций), то питание на входе БП (конденсаторах фильтра) около 36в, а сам усилитель питается со стабилизатора 22в. Поэтому (с запасом 2х кратном как положено по ГОСТам) можно ставить смело конденсаторы на 63в. В усилителе в каскадах которые питаются еще меньшим напряжением, можно даже ставить на меньшее напряжение. Чудотворный Гугл выдал, что что-то подобное уже было в Интернете, рекомендую ознакомиться. https://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89650
  3. Один из конденсаторов 1000 мкф (тот который показывает 925мкф) явно хуже другого (хотя все еще может считаться исправным). Конденсаторы 200мкф - явно что-то не так с ними (не могут исправные конденсаторы завышать показания чуть ли не в два раза (330мкф). Нужно их еще раз проверять на другом приборе, который меряет лучше китайского определителя выводов полупроводников. У меня подобные конденсаторы уже попадались в процессе ремонта (завышали в два раза емкость, а ESR чуть выше других из той же платы). Просто нужно сравнить с абсолютно точно такими же из той же партии. Если с другими все нормально, то я бы отметил их как "подозрительные". Но тут вероятно, и сам прибор может врать... Насчет БМТ-2 - это одни из самых низкокачественных конденсаторов для ширпотреба были, поэтому если есть чем их заменить, это можно сделать (но осторожно, не все сразу - все-таки схема была рассчитана на работу с этим Г). То, что емкость показывает больше в полтора раза, это не смертельно, но не очень хорошо, поскольку в данном конкретном случае это регулятор тембра, и меняется частота фильтра. Емкость конденсатора на замену должна быть 10нФ (С8 как показано на схеме),то есть 0,01мкф, а не 100нФ как вам посоветовали (0,1мкФ) - это другой по схеме конденсатор (С9). Аудиофилы в высококачественных и дорогих усилителях используют конденсаторы с диэлектриком Styroflex (полистирол), но этот усилитель не относится к качественным, поэтому можно не заморачиваться и ставить что-то дешевое. Например "вшивые" К73-9 конденсаторы или другие дешевые лавсановые (в том числе импортные). Если есть лишние деньги, полипропиленовые. Но у меня вопрос другой к вам - а зачем вообще понадобилось эти конденсаторы менять? Что-то работает не так как надо или не работает вообще? Потому что проблема может быть вообще не в этих конденсаторах. Это все-таки старая техника с достаточно посредственными характеристиками изначально.
  4. У меня где-то есть такой же по виду Mastech (да и название модели подсказывает, что скорее всего он где-то рядом побывал с оригиналом). Покупал больше 20 лет назад. Схему как-то видел в Интернете (возможно что даже где-то есть в коллекции). У меня прибор этот работает еще если что, могу открыть его если что-то надо будет проверить. Насколько я помню, там блямба стоит вместо ICL7106, если сдохла то печально... но возможно что дело только в контактах, можно проверить на разных пределах что он творит.
  5. Чего гадать, есть же сайт производителя. https://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A55M-HD+/index.ru.asp#Memory Лучше всего двустороронняя (Double-Sided) память (DS), согласно таблицы. По большому счету, 4Гб планка стоит сегодня копейки (и мало кому нужна). Я бы предложил хозяину компа раскошелиться сразу на пару одинаковых планок памяти по 8 каждая, а 4 забрал бы себе просто "за лишние труды", для тестов пригодиться. Все равно она будет "тянуть назад" скорость памяти до 1333МГц.
  6. Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле. Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
  7. У меня был Durabook 15,6 дюймов (модель уже не помню, типа S15 но более старый, i5 еще первой генерации), т.е. примерно того же возраста как и C2D. Тяжелый как тот ваш M4600, если не тяжелее, т.к. должен был выдерживать падение на цементный пол с метровой высоты На нем был COM порт. Пришлось им пожертвовать, нужен был экран для более нового ноута. Ну и конечно на док-станциях они обязательно должны быть. Насчет M4600 - у них батареи изначально предназначались скорее просто как УПС, родные батареи шли чуть ли не 100wth. Но видел и китайские, Г полное, дохнут сами по себе (разобрал пару - внутри аккумуляторы потекли). Насчет Дескнота - найти экран такого размера будет сложнее чем 14 дюймов. Можно попробовать донором экран от вашей Текры (там вроде тот же размер). Были бы где-то поближе, подсыпал бы ноутов получше этих, я такие уже все разобрал на детали.
  8. Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
  9. Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650. Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче). А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
  10. Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране). Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
  11. Еще об аккумуляторах типа Panasonic и других, но это уже больше относится к истории... Почему я вспомнил. Дело в том, что одно время лет так 20 назад, практически все ноуты использовали именно эти аккумуляторы, поскольку просто других и не существовало. Никакой тебе китайчатины, даже корейских брендов тогда не было, только Made in Japan. В ноутах от Sony использовались только Sony, что понятно. Во всех других - только Panasonic (или Sony), но все тогда были японские. В моем одном из первых ноутов - Toshba Sattelite Pro CDT460 (кажется так), стояли Panasonic CGR17670 (фото из Интернета). В самом первом ноуте от IBM (не помню модель) было аж 16 аккумуляторов 17500 тоже Панасов. Все эти аккумуляторы работают и по сей день. Кстати эти аккумуляторы хорошо вписываются в некоторые фонарики с Али, где обычные 18650 или другие не помещаются. По поводу фейковых аккумуляторов с Али вот случайно натолкнулся на статью https://dzen.ru/a/Xh4Nf93a9ACygQVq Не случайное явление, однако - когда я увидел на Али, что можно купить просто внешнюю оболочку любого бренда и модели, то сразу понял, что шансы купить подделки гораздо выше, чем реальный товар.
  12. Не знаю, меня ни разу не подводила. Работает точно, даже Мас-овских батарей (надо только загрузиться с Виндозовского загрузочного диска в режиме UEFI). Как альтернативу, можно использовать AIDA64 Extreme. Там даже можно наблюдать в реалтайм, как напряжение батареи меняется в процессе зарядки (с точностью до 0,001в), если меняется вообще. Ну и процент износа совпадает как правило, с тем что HWInfo дает.
  13. Вы меня не поняли. Я не восстанавливаю батареи вообще (не стоит оно того, да и проблемы могут быть если клиенту это не понравится или чего-то заподозрит). Я говорил об "оживлении" отдельных аккумуляторов, чтобы потом их можно было использовать где-то в электронике или фонарике. Ну и естественно, о каком восстановлении может быть речь, если сам аккумулятор сильно изношен (для этого я привел выше программу, которая может показать процент износа). Если аккумулятор изношен на 50%, то вы и получите от него в лучшем случае 50%. Чудес не стоит ждать. О ютюбберах надо сказать отдельно, все что они там рассказывают, нужно воспринимать критически. Некоторые, например, показывали, как можно "оживить" полностью дохлый аккумулятор с помощью скрепки. Речь шла об аккумуляторах, у которых сработала пневматическая защита, и как результат, плюсовой контакт разорван. Такие аккумуляторы показывают полный ноль и не берут зарядный ток вообще (что очевидно, раз нет контакта). Они предлагают осторожно продавить (через 5 отверстий вокруг плюсового контакта) скрепкой вниз, чтобы восстановить контакт. Это сопровождается небольшим "пшиком" (выходит газ), и контакт как правило, восстанавливается, после чего батарея становится "заряжаемой". Но все эти ютубберы "забывают" при этом предупредить о возможных последствиях. 1. Пневматическая защита сработала не просто так, этому предшествовала какая-то аварийная ситуация, которая и вызвала увеличение давления газов внутри корпуса. 2. Как правило, у таких аккумуляторов повышенное (по сравнению с такими же "нормальными") внутреннее сопротивление. Что в свою очередь, приводит к потере емкости и повышенному нагреву в процессе зарядки. 3. Заряжать такие аккумуляторы можно током не более 0,5а. Если даже при таком токе есть нагрев, то такие аккумуляторы нужно срочно выбрасывать и даже не пытаться что-то с ними делать. 4. Такие аккумуляторы могут потечь, даже во время зарядки. В лучшем случае, испортить внешний вид зарядки, а в худшем - испортить ее или даже вызвать пожар. Оставлять их без присмотра нельзя ни в коем случае. 5. Даже если аккумулятор после такого "ремонта" не греется и заряжается, то емкость у него все равно будет ниже, чем у других "нормальных" элементов из той же батареи (так сказать, "самое слабое звено"). И даже может потечь в любой момент, даже от простого лежания в коробке (особенно этим страдают китайские бренды). Т.е. доверять таким "оживленным" аккумуляторам не стоит, надо еще проверять, будут ли они потом держать заряд на хранении. У меня был случай, когда нормальный (без всяких дефектов, нагрева и износа) аккумулятор после зарядки на следующий день вдруг саморазогрелся до наверное, градусов 100+, хотя был полностью отключен и просто лежал на столе. Т.е. проблемы даже с нормальными аккумуляторами могут возникать даже тогда их не ждешь. А что тогда можно говорить об аккумуляторах, у которых уже однажды сработала защита? Вывод - то, что предлагают некоторые ютубберы, еще не означает, что это 100% правда, даже если на видео есть позитивный результат, про такие "нюансы" они вам не расскажут.
  14. Видимо закладка устарела, такое часто бывает. Сайт переезжал несколько раз... https://2shemi.ru/ https://shemaforum.ru/category/blog/
  15. Ко мне приходят десятки каждый день, ибо это моя работа. Но поскольку мы в разных странах работаем, то и специфика (ассортимент) того что приносят разная. Например, мне очень редко попадаются неоригинальные батареи. Часто народ просто меняет лептоп вместо того, чтобы купить новую батарею. Особенно ширпотребовские модели. Их часто даже не несут в ремонт, просто выкидывают или отдают почти задаром, "на запчасти". Поэтому и ремонтирую в основном бизнес модели (их же народ и покупает чаще всего, те кто кому "надо чтобы он служил долго"). А не "блестел своей красотой" и при этом "был тонким и легким, и помещался в мою сумочку" - женщины есть женщины, они своебразно воспринимают технику, для них это часть косметики... Насчет Panasonic-ов аккумуляторов, опять же, возможно из-за местной специфики, я их встречал довольно часто (сейчас все перешли на плоские полимерные, и батареи 18650 сейчас вообще используются все реже и реже). Чаще всего попадались в Gateway и EMachines, когда они были популярны. В IBM ноутах до того как они стали Lenovo. Одно время попадались в Acer-ах 5315, 5517 и выше моделях. В Dell-ах они почти не использовались, в лучшем случае Sanyo, но чаще всего Samsung. Ну и в ноутах от Panasonic конечно, стоят панасы причем "made in Japan". А вообще-то часто то что стоит внутри батареи, часто можно "увидеть" даже не вскрывая оную (если контроллер еще опознается). Программы типа HWInfo позволяют не только определить состояние и степень износа батареи, но и изготовителя (часто и производителя самих элементов). Вот (фото из Интернета) тут степень износа 22,7% . Это достаточно большой уже износ, но батарея еще вполне работоспособна. Иногда батарея может быть вообще посажена почти в ноль (и соответственно считаться "мертвой" и "незаряжающейся"), но не иметь износа вообще (т.е. новая, просто сдохла от долгого лежания без дела). Кстати, это все сказки что некоторые рассказывают о том, что такие аккумуляторы можно только выкинуть, ибо они посажены ниже 2,5в. Любые даже посаженные аккумуляторы можно восстановить (пусть даже не до 100%), главное чтобы не было полного изначального износа (аккумуляторы с емкостью менее 70% от изначальной я просто выбрасываю или дарю, мне их негде уже хранить). Мне удавалось полность восстанавливать даже посаженные почти до полного нуля элементы. Но для этого большинство обычных промышленных зарядок не годятся, это тема для другой ветки...
×
×
  • Create New...