Mayder

Здравствуйте. Знаю что тема избитая, но все же Переделываю БП Velton 350W в регулируемый по току и напряжению бп по схеме так называемой "Итальянской" (или итальянцев, фото прилагаю)(схемы БП не нашел, ориентировался на похожие) Выпаял все согласно схеме, убрал все защиты что были у LM339. Не стал только ставить диодный мост на выходе, в на место 12 вольтовой сборки поставил другую с обратным напряжением 200В и ток 10+10А и после ДГС один конденсатор на 2200мкФ, резистор нагрузочный 510Ом 5Вт. Запустил блок через лампу- работает, регулировал напряжение от 1.5 до примерно 24В. Впаял предохранитель, собрал все, подключил моторчик от китайской игрушки на 3 вольта, покрутил его вольт до 15(ток был 0,2 примерно ампера, моторчик визжал- не жалко). После чего вылетели с громкими прощальными хлопками силовые транзисторы D209L и рядом с одним дочерна обгорел резистор. 1) Когда все работало, напряжение немного плавало на моторчике(на хх тоже в пределах +-0,2В). Думаю проблема в выходном каскаде (дроссель+конденсатор) 2) Почему вылетели транзисторы? Есть мысль, что я еще на 4й ноге TL494 не перепаял резистор на 2,15кОм, стоял на 1.2кОм. 4 нога отвечает вроде за регулировку мертвой зоны. Может сквозной ток через транзисторы пошел из-за сильно быстрого переключения? Тему Falconist-а про Новодел зарядок видел, читал(но не все, "Предел читаемости" превышен, к сожалению). В интернете много информации так же читал, и по переделкам тоже. Изначально была схема с простым обрезанием обратной связи от TL-ки и отсоединением LM339 (Замена выходного каскада- естественно была проведена на высокий вольтаж). После чего с выхода бывшего 12В было заведено питание на 3 параллельных LM338. Они выстрелили еще быстрее на том же моторчике, причем с осколками. Соплей в монтаже нету, канифоль стираю очистителем. Ошибок точно нету в монтаже Заранее благодарю

Работают только в одну сторону, прием/передача ( не смотрел какие именно модули, просто пояснил)

Алюминевая площадка 20х20. Под ней постоянный магнит(набор магнитов) по всей поверхности. Сверху кидать этот цилиндрик и он будет вставать по полярности на торец. Что-то такое?

Переделать хочу в регулируемый блок питания. Вычитал что Velton это копии (или наоборот) от БП Microlab 350/400W. Сравнил схему и плату- вроде похоже. В интернетах много вариантов переделок БП в регулируемые, вот хочется выпаять все лишнее, что не пригодится, а для этого хотелось бы схему иметь, т.к. первый раз с таким работаю

Может есть у кого схема от компьютерного блока питания Velton ATX-350W? В гуглах не забанен, но найти не смог. Спасибо заранее

Цены в тритоне конечно, впечатлили) Возьму на пробу 3й пиккит с панелькой в комплекте Ссылка. Китай конечно, не оригинал конечно. Но люди берут, вроде работает Вроде читал что в панельку из комплекта можно вставлять 12f675, поддерживается. Мне попробовать, а то может выясню что программирование не мое, и на паре-тройке МК и остановлюсь. Сильно влаживаться и заморачиваться думаю что лучше будет уже потом, как дело пойдет Спасибо за оперативные ответы

Про выводы прямо на плате читал. Полезно, если часто прошивать( первое время то так и будет скорее всего) Собирать что-то не очень хочется, тем более может проще за 150 рублей заказать и не сидеть с паяльником потом. Выгода может рублей 50 по сравнению с китаем не существенна, если самому собирать (а может и нет выгоды, я в ценах на такое не сильно силен) Вопрос по различиям панелей готовых из китая еще открыт. Я и не настаиваю что там оригинал) лишь бы справлялся со своими функциями

Вопрос про версию программатора снят Значит лучше смотреть на версию 3. Всякие костыли нет желания потом вставлять, чтобы завести программатор. Ссылка -этот же третий нормальный? Или китайский клон который без костылей не заработает? Внешне от второго только цифрой отличается... Мне в принципе для любительских скромных целей, сильно наворотов не надо, но и совсем нуль не нужен. И подскажете по панелькам? В чем все же разница между ними. Я даже не знаю как загуглить такой вопрос, чтобы информацию поискать. Пытался, но нужного не выдает

Тык В первых трех ссылках ничего внятного не написано про различия, каждый говорит свое. + информация с 2010-2014 годов (за 4 года ситуация не прояснилась, а новее найти что-то не получилось) И зачем выкидывать? Я же написал что только начинаю вникать во все это, а значит подразумевается что в тонкостях я не разбираюсь. Как по мне, то третий должен быть лучше второго, хотя бы тем что у него цифра больше, значит он новее и т.д.... но люди пишут обратное Если сейчас ситуация изменилась, то можно и доплатить немного и взять третий, разница в цене не существенна вроде

Здравствуйте. Решил учиться программировать и встал вопрос покупки программатора и панели для микроконтроллеров. Выбор пал на Pickit2, т.к. в интернетах у него плюсов больше по сравнению с третьим, да и вообще там с третьим непонятно что... (по крайней мере по состоянию на 12-13 годы) Непонятно какую купить панель, в которую вставлять микроконтроллеры. Ниже приведу ссылки с али на разные панели, может кто подсказать какие лучше, или в чем отличие между ними? Планирую начинать с микроконтроллера PIC12F675 (имеется уже готовая под него программа, но так же есть желание в принципе разбираться с МК) Ссылка али- дорогой, и вроде совмещенный сразу с программатором Ссылка али- самый дешевый, плюс идет в комплекте с программатором Pickit2 Ссылка али- немного дороже, так же идет в комплекте с некоторыми программаторами Ссылка али- чуть дороже, имеется доп разъем(думаю что для внешнего питания Ссылка али- большая плата Ссылка али- почти такая же и собственно сам выбранный программатор Тык , в комплекте уже есть панелька самая маленькая

На современных аккумуляторах же стоит измеритель плотности электролита свой. Там всего три у него рассматривается режима- Долей, Заряди(низкая плотность электролита), Норма Так что тут медведя проще научить будет)

Про пробки подозревает, откручивает даже иногда при зарядках. А ареометра нету( Меня как раньше научили, так и привык делать. Но поскольку опыта мало пока во всем этом, пытаюсь переучиваться на более ,,правильные,, подходы к таким делам, пока не вьелось в мозк неправильное или нерациональное

@tilarids не

@tilarids Ну, в зимнее время подзарядка аккумулятора автомобиля, который стоит на улице, думаю не исключена. Не каждый день конечно, тогда и правда проблемы с генератором/подзарядом. Заносить в тепло аккумуляторы лучший выход, но неудобно( Гараж теплый строить еще неудобнее Всегда заряжали аккумуляторы вообще зарядным по схеме трансформатор ПОБС - мост диодный к вторичке на толи 17 толи 18 вольт(с учетом падения на диодах 15-16 вольт на выходе)- клемы к аккуму прямо с моста. Вроде ничего, работали как у всех аккумы по сроку службы, иногда побольше/иногда поменьше, но не прям сильно различия. А сейчас сколько читаю, то синусом надо заряжать, то с регулировками токов, то чистая постоянка нужна. А если как то иначе, то сразу конец аккумулятору

А кто-нибудь собирал такую зарядку себе? А то я ее тоже часто находил на просторах интернета, ее хают сильно некоторые, что по мере заряда аккумулятора нужно постоянно подстраивать напряжение на клеммах, уплывает постоянно. Так ли это? Хотелось бы зарядку, которую подстраивать не надо

100 нету, есть 220. Ну, больше не меньше. ну или режим. Порт микросхемы имеет одноименное название и благодаря ему включается этот режим

@tilarids Благодарю, понял. Зачем его китайцы включают в схемы RX от 5-6 вольт непонятно, ну да ладно. Осталось разобраться только с портом MOD. Зачем остальные нужны, вроде разобрался. Ну и светодиоды, не хочется порты палить у микросхем чтобы проверить, как они заработают Да и вопрос с приемом/передачей еще остается открытым(

Это я знаю. Зачем он нужен в схеме, это не понимаю. Есть варианты где он имеется, есть где его нету. На схеме из даташита оба варианта, на практике- великое множество комбинаций элементов( китайцы), причем нету отдельного источника питания как в ДШ, все от одного

Извиняюсь, забыл прикрепить

Вопросы такие На приведенном скрине на схемах светодиоды цепляются к портам мк напрямую. Нагрузочная способность порта 1мА. Разве порт не сгорит? даже от слабого светодиода, 1мА это же совсем уж мало. Режим с использованием DC-DC, так и не понял что он делает, даже с переводчиками. Есть ли в нем чтото важное, не знаю. Этот dc-dc режим включается при использовании порта LX, И может кто знает, назначение порта MOD? тоже не понял. Там даже таблица есть с использованием этого порта, и без С остальным вроде всем разобрался

@tilaridsну мне то нужен отгар с потерей связи электрической) завтра на улице буду гонять еще тогда на повыше напряжении, а то дома неохото запах горелой пластмассы распостранять. Конденсатор неплохо, емкость еще побольше найти

Подскажите пожалуйста. Возможно ли сжечь какую-либо микросхему в dip-16 корпусе так, чтобы ее ноги были полностью электрически не связаны между собой? или это зависит конкретно от микросхемы? сидел сейчас грел микрушку 20 вольтами током 2 ампера, она повоняла и ток на нуль упал, а через Ц-шку все равно сопротивление бесконечное кажет(думал мож отгорит хоть внутри чего)

А разве, если проводка вмурованная в стену, не положено использовать кабельки на одну жилу больше чем используется?(резервная). Вроде в кабель-каналах еще пойдет с 3мя и 2мя жилами. Про заземление на батарею паяльника, ничего страшного не должно быть в этом, если у вас на корпус паяльника не пробивает лишнего, то там на жале копейки будут наводиться, которые сточным трубам что шли что ехали. Про рабочий нуль @tilarids правильно сказал

Онлайн переводчики были испробованы сразу же. Даже по отрывкам непонятен смысл написанного в даташите, а вот программы с техническим словарем английского, кхм, даже не знал о таких, спасибо. Попробую По теме: мельком на других форумах читал про предложения менять этот резистор на осцилляторе для изменения частоты генератора импульсов кодера/декодера. Но возникает проблема того, что раз пары приемник/передатчик работают на одной частоте но с разными сигналами, то они будут глушить друг друга. У меня и в передатчиках и приемниках стоят подстроечные катушки(без кварца в передатчике). Значит и излучать и принимать эти сверхрегенеративные передатчик/приемник буду в широком диапазоне( по данным с форумов в диапазонах частот сигналов 200-500кГц(не хило так)). Если я правильно понимаю, можно подстроить передатчики/приемники так, чтобы они излучали на немного разных каналах чтоли, пусть даже из-за ширины диапазонов 200-500кГц пересекающихся между двумя передатчиками все равно должен остаться диапазон который не пересекается(ну а так, пусть пересекаются в остальном диапазоне, сигналы то, если не заглушатся, другим приемником не распознаются из за других настроек кодера/декодера). передача нужна на расстояние метров 50, одну пару приемник/передатчик настроил уже на чуть большее расстояние методом кручения-верчения сердечников и проб и ошибок (несмотря на отсутствие любых приборов, и заверения на ВСЕХ форумах, что без осцилографа ничего не выйдет, хотя ничего сложного не увидел и делал почти все наугад) ну а вообще, правильные мысли про небольшое разнесение каналов? p.s Извиняюсь за много букоф

Это вариант 1- копаться в выходных-входных каскадах. Что можете подсказать по 2му варианту? В поисках, иногда натыкался на высказывания, что резисторы на приемника-передатчике должны быть строго одинаковыми, иначе приемник не распознает команды передатчика с другим резистором на выводах OSCI-OSCO ( вроде то что нужно) Первый даташит интереснее вроде, там есть таблицы с сопротивлениями и соответствующие частоты. Там еще много интересного для меня написано, разобраться бы с предназначением ног микросхем лучше, но мой английский... p.s Проверил бы это все на практике, да рабочий комплект пока только один, второй комплект еще чинится