DesAlex

Moderators
  • Публикации

    5 401
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    12

Все публикации пользователя DesAlex

  1. В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.
  2. По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы. В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется: R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора; R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную". R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод. R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4. После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ. Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора. Всё в архиве (архив перезаливался). Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD. Quazar DIP-lay from YSDragon.rar Quasar SMD-lay from pchela5 .zip Quasar AVR board by DesAlex.rar
  3. Конечно - "в наличии", - кому они нужны Не люблю лохоразводов! Смотрим: такой же металлоискатель К158 на заводской плате за 50 (!!!!!!) гривен - бери-нехачу, хоть вилами в мешки насыпай. Или вот такой вариант с дополнительной светодиодной индикацией - дешевле, а работать будет НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ точно. Можно даже микропроцессорный селективный (различает "цвет-чёрное") на заводской плате, за 150 грн!
  4. тайна пятен на солнце

    ...что всегда ближе к весне наблюдается обострение прогрессирующего диагноза, заставляющее дебилов "товарищей", которым нефикделать, регистрироваться на всехпадряд форумах, дабы запостить очередной трольвысер.
  5. Похож. Но изоляция точно силикон - ноготь вгоняется, а потом на место возвращается оболочка, как будто и не деформировал. На рынке подходил, в руках мял. По ссылке написано - полиэтилен. Наверное, другой. Обычный телевизионный (особенно - белый) чаще встречается негодный, на морозе через две-три зимы просто рассыпается. МД для минуса то и не нужен, нужен мягкий, гибкий.
  6. Металлоискатель Quasar AVR

    Чем измерялось, в каком режиме? Напряжение питания ОУ и АЦП в норме? Источник опорного напряжения? Если всё правильно, то нужно искать косяки в АЦП, может - и фузы при прошивке.
  7. Видел в продаже телевизионный антенный кабель прозрачный - в силиконе. Может, стОит попробовать вытащить серёдку, диаметр там приличный.
  8. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Эпоксидка подкрашена использованым тонером от лазерника. Кусок кабеля достался случайно - три проводника, каждый в своём экране - решил попробовать. Разницы с аудио-стерео-кабелем два проводника - каждый в экране - не почувствовал.
  9. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Всё, "Омега" готова, прошла взвешивание перед боем (как положено)))): Super D, вес (но тут ТХ аллюминиевая): А это один из самых старых датчиков (2012 г.), до сих пор не только в бою, но и самый лёгкий, DD25: "Арсенал" на сезон-2018:
  10. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Эпоксидка несколько понижает резонансную частоту (увеличивает индуктивность катушки), так что "ещё не вечер"))) Я намотал аллюминием, только надо диаметр провода увеличивать значительно, чтобы получить те же характеристики по активному сопротивлению и добротности. "Серпянка" - типа капрона, она не пропитывается насквозь эпоксидкой в волокнах. Применять, конечно, можно, но лучше хлопчато-бумажную ткань с крупной ячейкой. Идеально - старые занавески из х-б "тюли" - если нет в распоряжении чистой стеклоткани. Конечно - мы меняем общую форму катушки. Маловажно - разнос частот туда-сюда на 50-100 Гц сильно не скажется, правда - если при этом не возникает проблем с кручением векторов при сведении в баланс системы. Заливка эпоксидкой также сдвинет резонансные частоты чуток - так что всё точно сразу не просчитаешь.
  11. Здесь выложена систематизированая информация по даной конструкции. Прибором пользуюсь и очень доволен, чего и всем желаю. Внимание! Тема исключительно и только для радиолюбителей XXI-го века. Кто не пошёл с нами - не мешайте развиваться. Все язвительные попытки пофлудить типа "я вас щас тут поучу всех, как нужно правильно измерять" - игнорируются и активно "минусуются" - здесь тема для удовольствия от занятий современным радиохобби. Всё течёт, всё меняется. Цивилизация не стоИт на месте. Радиоэлектроника - на переднем крае современной жизни - отрасль, которая наиболее развивается. Появляется новая элементная база, свежие технические решения. Вчера невозможное становится заурядностю. И радиолюбитель - не может (не должен!!!) топтаться на месте, его движение - движение вперёд, а не взад. Ещё "вчера" радовался, как помогает такой приборчик - http://forum.cxem.ne...pic=115082&st=0 - но сегодня это - "вчерашний день" - отдельный "ящик" на столе, ещё и "привязаный" к блоку питания, неахтикакой точностю и "хитрой" калибровкой. Или пытался настроить ненастраиваемое - http://forum.cxem.ne...pic=117791&st=0 - в надежде, что когда-то его программно доведут "до ума". Обсуждаемый в этой теме приборчик и призван заменить вышеупомянутые самоделки на одну, отвечающую самым последним тенденциям. Итак - Tweezer RCL meter, концепция которого была разработана "за бугром", а потом значительно переработана и модифицирована форумчанином Neekeetos с "Радиокота" - http://radiokot.ru/c...al/measure/108/ Технические характеристики. Диапазон измерения сопротивлений: сотые доли ома - большие мегаомы; конденсаторов: десятые доли пикофарада - где-то до фарада; индуктивностей: от очень маленькой и до невообразимо большой) Точнее определить не могу из-за отсутствия образцовых элементов номиналами на границах диапазонов и желания всё это выяснять) Пока что в практике не нашлось такой деталюшки, номинал которой не смог бы измерить - вот и все "диапазоны". Кроме основных параметров, для каждого элемента выводится на дисплей дополнительный: для конденсаторов - ЭПС, для индуктивностей - сопротивление постоянному току, для резисторов - ...увидите сами) Но и это ещё не всё. При желании, для любого элемента можно самому определить, какие ещё параметры выводить. Например - добротность и тангенс угла потерь. Полный автомат, никаких переключений поддиапазонов, даже сам тип проверяемого элемента приборчик определяет сам. Измерения можно проводить на любой из пяти частот: 1кГц, 9кГц, 25кГц, 49 кГц и 97кГц. Точность измерений высокая, в процентах выразить не могу по тем же причинам, но однозначно - очень достаточная для радиолюбительской практики. Скорость измерения нормальная - в районе секунды. Питание - любой литий-ион или литий-полимер 3,7в. Потребляемый ток в рабочем режиме - около 20 мА, в дежурном - ниже тока саморазряда аккумулятора. Заряжать можно (нужно) от USB-порта любого устройства (предусмотрено схемой) или другого источника напряжением около 5в. Индикация состояния аккумулятора - в рабочем режиме на дисплее; автоотключение питания, если забыл выключить. Недостатки: мелкий smd-монтаж (в принципе - обычное дело для середины 21-го века), что усложняет самостоятельное изготовление печатной платы. Ещё мне не очень нравится, как отображается число ЭПС и малые сопротивления - в МИЛЛИомах, - поначалу путается с МЕГАомами, - отличаешь тем, что буква "М" большая или маленькая; аналогично для этого прибора сущевствует и такой непривычный порядок, как МИЛЛИфарад. Настройка, калибровка, балансировка - нет ни одного измерительного прибора, который настроить можно проще. Без пайки, без подключения (и даже наличия))) высокоточных поверочных элементов, измерительной техники, 3-4 минуты жать на кнопки. Прошивка микроконтроллера без программатора, "по трём проводкам" (ну, - через преобразователь уровней из 6 деталёк), 5 секунд времени, кликнуть 5 раз мышкой. Подробная, пошаговая инструкция по изготовлению "переходника" и заливки софта в МК - в прикреплённом архиве. Там рассказано (автор руководства - форумчанин shallun), как шить несколько другое устройство, но "шаги" 1:1 те же. Себестоимость конструкции - некоторые аналоговые приборы могут обойтись дороже. При завидном стремлении, можно уложиться в цену типа "нахаляву". Комплект документации по сборке прибора (схема, два варианта печатных плат, прошивка, фото собраной платы, видео калибровки и пр.) в прикреплённом архиве. Сборка прибора начинается, понятно, с изготовления печатной платы. В прикреплённом архиве имеются чертежи двух наиболее популярных вариантов. Так как в конструкции применяется МК с "мелким" шагом между выводами и другие элементы, которые не получится заменить на DIP или smd, но более крупных типоразмеров - это может стать камнем преткновения. Кроме этого, щупы Кельвина также лучше изготовить методом травления. Тут на выручку могут придти коммерческие предложения по продаже готовых комплектов плат, изготовленных в заводских условиях. Мне, как бонус "за хорошую покупку", при приобретении совем других технических товаров, как раз достался такой комплект плат. Детали, которые, скорее всего, придётся купить - это МК и три корпуса ОУ, - т.к. такие трудно найти в "бытовом электронном мусоре". Цена на ОУ - ниже не придумать, на МК примерно равна стоимости на порядок послабее МК от Atmel. Проц можно брать STM32F100C(4,6,8,В). Дальше - проще. Дисплей применяется от популярных устаревших мобильников, да и на новый такой индикатор цена - смешная. Нашёл от Nokia 1202. Но не нашёл "в мусоре" разъёма - шлейф жёстко и цинично запаял в плату. Биполярный транзистор - первый, что попался под руку и подходил по цоколёвке - взял BC846B. Полевик поставил AO3401 - при выборе типа нужно руководствоваться возможностью полевика полностью открываться при питании от напряжения 3 вольта, сопротивление открытого канала маловажно. Малогабаритный кварц на 12 МГц легко вытаскивается с любой старой флешки или mp3-плеера. С последнего же беру miniUSB-гнездо, микросхему зарядки и стабилизатор напряжения 65Z5. О стабилизаторе - желательно взять не 3.3-вольтовый, а 3.0-вольтовый, разумеется - ещё и Low Drop. С аккумулятором, думаю, на сегодняшний день проблем ни у кого и никаких - литий-полимерные или литий-ионные на 3.7 вольта у каждого в избытке - от мобильников и других современных карманных гаджетов, выбор только в его размере, - чтобы влез в необходимый корпус. Осталась пассивная мелочь. Для обвязки операционников желательно взять резисторы и конденсаторы с как можно близкими параметрами. Если покупные - достаточно просто "с одной ленты", если "сдувать" с плат - то подобрать, чтобы имели близкие сопротивления или ёмкости. На схеме указано, что блокировочными по питанию применяются керамические конденсаторы 4.7 мкФ, но автор рекомендует сразу установить вместо них танталовые на бОльшую ёмкость. Так и сделал - "жёлтых танталов" полно на платах старых HDD, мобильников и т.п. Тут можно совершить одну ошибку: мы привыкли, что полоской на корпусе диодов или электролитов обозначен "минус", у "жёлтых танталов" же это - "плюс". Не забудьте впаять три штырька для прошивки МК и два - для перевода его в режим прошивки. Готовую конструкцию поместил в корпус Gainta1906 - печатки были под него; т.к. всё остальное обошлось "почти на халяву", корпус - самое дорогое по цене, что пришлось купить))) Прошивать МК удобней без подключеного дисплея. Подключаем переходник, замыкаем контакты boot на плате и подаём питание. Шьём STM32, как обычно (кто делает это впервые - следует инструкциям с руководства в архиве). Отключаем питание, снимаем перемычку с boot - не забываем. Снова подаём питание. Прошивка организована таким образом, что, при первой подаче напряжения на плату, измеритель автоматически переводится в рабочий режим. Дальше включаем-отключаем прибор длительным (пару секунд) нажатием на кнопку PWR. Если отсоединить аккумулятор и потом снова подсоединить - прибор снова начнёт работу с вхождения в рабочий режим, дальше вкл-откл. кнопкой. После включения смотрим на дисплей. Если заставка отображается правильно - ждём две секунды, пока прибор перейдёт в режим измерения и работаем дальше. Если изображение на дисплее будет "вверх ногами" или "зеркальное" - во время отображения заставки жмём кнопку REL. Появится сообщение, что можно всё это исправить. Кнопками SER и REL вращаем изображение, а кнопкой PWR выходим в рабочий режим. Если с включеным прибором ничего не делать на протяжении более 4 минут - он автоматически перейдёт в дежурный режим (выключится). О том, что функция автовыключения в приборе задействована - на дисплее индицирует абревиатура АРО. Ниже, короткое нажатие на кнопку REL активирует режим относительных измерений, что отображается, как ">.<" Короткое нажатие на кнопку SER переключает рабочую частоту измерения. Длительное удержание кнопки PWR на заставке переключит режим автоотключения прибора с 4 минут на полчаса бездействия, АРО на дисплее исчезнет. Включить - включили, убедились, что цифровая часть прибора функционирует нормально. А как проверить аналоговую? Тут на помощь придёт самодиагностика прибора. На заставке делаем короткое нажатие кнопки SER. Появится меню самодиагностики. Эта же кнопка, как и в рабочем режиме, переключает частоты. Кнопка REL (длительное нажатие; короткое нажатие) меняет режим самодиагностики. Выставляем MEAN и без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот - числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы, у меня вышло: амплитуда - около 465 мВ, фаза - около 136 градусов. Как уверяет автор прибора, автокалибровка справляется, даже если показания по каналам будут различаться вдвое! Но хорошо - когда лучше, конечно))) Кнопкой PWR возвращаемся в рабочий режим. Некоторые пояснения "для самых любознательных": MEAN - режим среднего отклонения; SIGMA - режим среднеквадратичного отклонения; REL - значения каналов РА2 и РА7 выводятся, как отклонение от канала РА1. Можно приступать к калибровке и балансировке. В рабочем режиме жмём две секунды кнопку SER. Видим меню. Сначала делаем балансировку (жмём PWR на этой строке меню), следуем инструкциям на экране: прибор определит, что щупы разомкнуты, попросит их замкнуть, определит, что замкнутые, отбалансирует систему и выйдет в рабочий режим. Снова заходим и производим таким же способом калибровку - вторая строка меню. Третья строка меню - сбросить настройки. Повторить на всех частотах. Когда прибор неотбалансирован-неоткалиброван, в рабочем режиме на дисплее вместо абревиатур BAL и CAL светятся "--" - для каждой частоты отдельно. В архиве есть видео этого процесса, если кто не понял из описания. Думаю, понятно, что при балансировке-калибровке важен как можно более надёжный контакт между щупами, когда они замкнуты - для последующего измерения малых величин. Всячески приветствуется серебрение-золочение-платинирование окончаний щупов))) Осталось настроить прибор по своему вкусу с помощью меню. В рабочем режиме кратковременное нажатие на PWR повлечёт вхождение в меню прибора, где можно настроить выводимую на экран информацию и другие сервисные "фишки". Кратковременное нажатие PWR позволяет остановиться в строке для изменения параметра и потом снова продолжить работу в меню, кнопки SER и REL - движение по пунктам меню и настройка там выбраного параметра. Длительное нажатие PWR - возвращаемся в рабочий режим; если ничего не делать в меню - также прибор сам вернётся в рабочий режим. Первая строка - настройка контрастности изображения на дисплее. Вторая строка - выставляем тип дисплея и его ориентацию. Третья строка - подсветка дисплея включена или отключена. Четвёртая строка - задержка между выводом результатов измерения ("мельтешение цифирок"). Пятая строка - точное значение сопротивления шунта R7 (по умолчанию - 150.0 ом) - для любителей самых точно-дотошных измерений ))) Шестая строка - выбираем режим замещения: SER (последовательный - "стандартный") или PAR (параллельный). Седьмая строка - выводить ли OUT OF RANGE, если сопротивление между щупами больше 1 (10 ) МОм. Восьмая-десятая строки - выводить ли на дисплей дополнительные сведения о проверяемом элементе и питании прибора, и какие именно: VBAT - напряжение источника питания; VDD - напряжение после стабилизатора (наверное, полезно для изучения свойства low drop установленного в прибор стабилизатора))); Q - добротность проверяемой детали; D - тангенс угла потерь; Z - активное сопротивление переменному току на даной частоте; ANGL - самый "загадочный" параметр - угол сдвига фазы между током и напряжением на измеряемой детали (круто, ага))) Этот пункт по-достоинству смогут оценить конструкторы аналоговых металлодетекторов и других "фазоизмерительных" приборов. Из этих шести параметров можно выбрать не более трёх для их отображения в трёх дополнительных строках на экране. Одинадцатая строка - передавать ли измеряемую информацию на UART-порт прибора. Двенадцатая строка - выставляем минимальное напряжение разряда аккумулятора. (***если что-то оказалось упущено в описании - допишем***) Как прошить STM32 - пошагово, в картинках.rar Измеритель RLС.rar
  12. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Катушка ТХ намотана неправильно. Обычные DD делали??? Должна быть зона сведения. Для этого датчика надо катушку ТХ мотать такого размера, чтобы она ложилась периметром ближе к внешним краям, а не внутренним. Выше в теме люди спрашивали длину витка для катушек - на то и ориентироваться. Кроме того - чем больше геометрические размеры катушек, тем больше глубина обнаружения.
  13. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Я графитовые щётки с двигателей "Квазаром" в грунте дважды находил. Одно дело - спрессованый графит, другое - растёртый в порошок, замешаный на лаке. Пробовал стержень со старой "картонной" батарейки "373" размельчать - нормальный графит, годится.
  14. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    В этих формулах R - это активное сопротивление нагрузки (источника) колебательного контура))) L и C - имеют свои, отдельные активные сопротивления. Главнее другое - лет 10 назад на другом форуме обсуждали вопрос теоретического расчёта добротностей катушек датчиков для МД и пришли к выводу, что в этом мало толку - не получиться учесть все нюансы. Например: формулы предполагают, что катушка есть идеально круглой. У нас они то в виде буквы "D", то вообще как прямоугольная (SD), а в "Омеге" - ещё и с "загогулиной". Кабель в составе контура есть, разные паразитные ёмкости и пр. Только измерение на готовом продукте, с последующей подгонкой сопротивлениями (если отмотать-домотать-перемотать не подходит). Экран обязателен, его назначение упоминается через каждые 10 страниц в темах по балансниках.
  15. Металлоискатель Quasar AVR

    Измерения производятся точно Vpp (от пика до пика - полная амплитуда), не среднеквадратичные? Чем больше размеры датчика - тем меньше мотаем витков и наоборот. Для датчика максимальным размером всего 26 см неплохо бы в приёмную 215 витков (идеальное количество для разноса 1,8 кГц - чем больше разнос, тем больше витков в приёмную, при разносе 0 кГц - TX=RX как по витках, так и по диаметру проводов). Для передающей катушки главное - добротность. Например, можно и 0,3 проводом намотать, если полностью исключить резистор 10 ом из цепи. Сильно утолщать же этот провод (выше 0,45-0,5) не желательно - большое сечение, лишний вес, хуже термостабильность (много меди, которая меняет размеры при изменении температуры), труднее достичь и удержать окончательный разбаланс.
  16. Металлоискатель Quasar AVR

    Мультиметр умеет мерять полный размах переменки (от пика до пика - Vpp) в диапазоне звуковых частот? Сомневаюсь. Если 74 мА при 10 омах показывает - то не надо ничего больше там мерять, так и оставлять.
  17. Металлоискатель Quasar AVR

    У МД-строителей "по жизни" принято диаметры обмоточных проводов для датчиков указывать по меди. И для замера этого диаметра применять микрометры (такая небольшая железячка, похожая на мини-тиски со шкалой)))), а саму эмалевую изолюция не счищать, а обжигать в пламени спички, зажигалки и т.п. Для нас это как бы само-собой разумеещееся, поэтому никто и не упоминает на каждой странице.
  18. Металлоискатель Quasar AVR

    Можно на плате, можно в датчике, можно с платы в полость корпуса вынести, если больших размеров.
  19. Металлоискатель Quasar AVR

    Потому, что - чем больше количество витков, тем выше добротность колебательного контура. Потому, что - чем ниже частота, тем меньше потери, легче разогнать амплитуду. Предсказуемая картина, если хоть немного есть понятий о работе колебательного контура или, хотя бы, загуглить о таковой.
  20. Металлоискатель Quasar AVR

    У AVR-версии "Квазара" есть числовой показометр VDI ?
  21. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Не советую пробовать (особенно - на грунте), время и материалы переводить. Вашу киллограммовую "пробу" оценили
  22. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Нет, правильный (точнее - полезный на практике) вариант только один - как описано в начале темы. Варианты параллельного включения бестолковые (при тех же количествах витков - пониженная чувствительность, при 200+200 витков - двойной расход провода и увеличенный вес датчика); также повышается добротность приёмного контура, если же мотать вдвое тоньше проводом - вырастет активное сопротивление каждой катушки; короче - ничего хорошего. При встречном включении обмоток будет куча лепестков (много откликов), "мёртвая зона" в центре датчика, при которой отклики от двух катушек компенсируют друг друга и плохая работа с мишенями, крупнее мелких (по той же причине).
  23. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Примерно 26-27 см уверенно, но у меня приёмная - нерезонансная (без конденсатора). Раб.частота 7,5 кГц. Делаю специально для парочки самых сложных в поиске мест - перепашка старых царско-НЭПманских хуторов, грунт тянет на 10 градусов (по "Квазару"), очень много чёрного металломусора, фильтр там катит только very fast, а накачка - 60-65 мА максимум. Поэтому частоту ставлю среднюю, приёмную - нерезонансную (глубина не шибко важна, важен точечный поиск с хорошей борьбой с грунтом, минимальный снос по ВДИ).
  24. Металлоискатель Quasar AVR

    По воздуху нормально. В грунте, скорее всего, будет наблюдаться 10-15 см при ВДИ в цвете с такими данными. Добротность передающего контура измерялась? ("А как это?" - первое сообщение в теме). А как же "изумительный" датчик, который "чем больше разнос - тем глубже берёт"? Поставить ему разнос киллогерца три и пусть тянет
  25. Если Вы не "идёте спиной вперёд" - т.е. не боитесь осваивать новые для себя знания и умения (прошивка микроконтроллера, пайка smd-монтажа и т.п.) - то безусловно, настроить "Квазар" проще (благодаря встроеным сервисам, которые значительно облегчают жизнь), осциллограф может не понадобиться, если делать всё "по среднему" и аккуратно. Если же Вы "старичёк-ламповичёк" и от словосочетания "прошить проц" в коленках проявляется дрожь - придётся идти "длинным путём", собирая тот же "Терминатор" - зато на такой понятной "разсыпухе", в ДИПе. Там да - почти неизбежен геморой с настройкой, осциллографом и пр. Но. Насколько знакома тема самого металлопоиска? Если не знакома вообще - лучше, для начала, собрать импульсник ("Клон") и попробовать найти им в тех местах хотя бы что-то железное. Может,там выбито всё до глубин Юрского периода. Или, что часто бывает, Вы поймёте - "это не моё", переключитесь на сбор грибов, рыбалку, вышивку крестиком и т.п.