DesAlex

Moderators
  • Публикации

    5 713
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    13

Все публикации пользователя DesAlex

  1. (Последний раз предупреждаю) - по этому прибору ТЕМА у нас в разделе УЖЕ ЕСТЬ (первая задача любого новичка - осилить Правила форума!!!) -
  2. Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет: - сэкономить на денежных средствах - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор - освоить современную микропроцессорную технику - получить незабываемые приятные минуты творчества Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами: - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация Характеристики: - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк" - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн - окупаемость - день копа на металлоломе Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора. Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы). Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка. На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто. Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает. Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы. Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться). Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна! Traker_PI_2.rar Импульсный металлоискатель.doc
  3. Tracker Pi-2 Своими Руками

    Привет. Ох, "по монетам" ))) Соотношение монет к пробкам и прочему мелкому металло-мусору примерно как 1:100, и различить по индикации практически невозможно, - т.е. "по монетам" лучше не ходить))) Но если хочется, то стандартно, датчик сантиметров 20-25 в диаметре. И много терпения)))
  4. В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5 Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора. Quazar ARM-AVR manual.pdf shematic.pdf Инструкция ozzy_sv.pdf
  5. "Терминатор-3" своими руками

    С любого, где они продаются. Гугли да Яндексы никто не закрывал, а не все интернет-магазины деталей нам платят мзду за то, чтобы здесь их рекламировали.
  6. По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы. В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется: R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора; R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную". R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод. R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4. После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ. Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора. Всё в архиве (архив перезаливался). Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD. Quazar DIP-lay from YSDragon.rar Quasar SMD-lay from pchela5 .zip Quasar AVR board by DesAlex.rar
  7. Металлоискатель Quasar AVR

    Неоднократно обсуждали: если сведение прошло слишком легко и плавно, то это не та точка сведения. В правильной точке будет очень резкое сведение, с дёрганиями-перескоками через ноль по векторам, трудно зафиксировать, но как раз при таковом и будет максимальная чувствительность на мишени (после калибровки ферритом, проверки "по Флинду", отстройке от грунта - если уже на нём).
  8. Металлоискатель Quasar AVR

    Значит, сведение катушек в баланс выполнено не на основном лепестке диаграммы направленности датчика.
  9. Металлоискатель Quasar AVR

    Перекинуть местами концы одной из катушек и откалибруется на +160, примерно, если так хочется))) Проверить, чтобы реакция на феррит и цветные мишени была "по Флинду", тогда ещё.
  10. Стол Находок

    Набирает обороты осенняя часть копарьского сезона. В лесах уже улягается растительность и пропали комары, всё больше становится доступных для копа нужных полей, что немаловажно - температура воздуха понижается до сносных отметок) Сделал два выхода - один в лес и один в поле. Оба - напару с разными камрадами, разными приборами. В поле попался интересный крупный слиток меди - больше килограмма весом. Учитывая цену на медь - находка дороже многих найденных монет ))) Сегодня замечательный осенне-летний день: всего +27С, тихо, спокойно, время есть - что ещё нужно, чтобы нормально походить полями. И результат вышел вполне приличный, как для нашего времени - 7 "царьков"))) Ну, и итог за два выхода (поле + лес). Особо ценного ничего, обыденные находки для моих мест. Но удовольствия как раз в самый раз, чтобы загасить летний "прогул" в копе)
  11. На основании каких измерений сделан вывод, что "виноватить" надо именно полевой транзистор? Транзистор этот сжечь в схеме данного (да и других) МД невероятно сложно, почти невозможно. Сообщений о браке этого элемента также не встречалось. Индуктивность и сопротивление датчика? Номиналы деталей (резисторов, конденсаторов) проверены и соответствуют схеме? Монтаж как выполнен - чёткое фото собранной платы с двух сторон сюда.
  12. Металлоискатель Quasar Arm

    Так размотать назад, фольгу. Наверняка либо КЗ фольги на катушку, либо КЗ фольги по кольцу саму на себя.
  13. Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2. Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2): - проще схема (меньшее количество деталей) - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки) Недостатки: - бОльшее потребление (100-160 мА) - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам. Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат. Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам. Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь. Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями. Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки. Теперь напряжения на выводах ОУ TL074: Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится). Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь. Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта. Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник. Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке. Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ. 14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо. ©Korvin korvin.rar Даташиты.rar DesAlex.rar
  14. Minelab X-Terra 705

    Здесь можно поискать: http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=2301&start=200
  15. Clone Pi-W Своими Руками

    Если попытаться считать прошивку с запрограммированного МК - получается? Напряжение питания МК, прямо на его выводах питания, какое?
  16. Металлоискатель Quasar AVR

    Чему удивляться. если вместо 5 вольт по схеме прогулялось 12. Процессор "поджарен", скорее всего.
  17. Металлоискатель Quasar AVR

    В описании ошибки не хватает одной (важной) буквочки.
  18. Металлоискатель Quasar AVR

    Должно быть так: начинающий сначала читает тему "FAQ по азам МД-строения"....
  19. У нас на форуме отсутствует тема по этим популярным любительским приборам. Устраним это "досадное недоразумение" ))) Правда (увы), первое сообщение в теме будет не об опыте сборки и настройки, а об опыте... ремонта этого изделия от самого печально известного производителя (в сети - практически одни отрицательные отзывы). Итак, на днях ко мне обратился паренёк, решивший влиться в ряды поисковиков. Долго штудировал сеть, выбирая где взять и что выбрать. Остановился на, пожалуй, самой назойливой рекламе - отдельный сайт "производителя", красивые картинки, куча контактных телефонов... Пришла посылка. На всё лицо коробки - красивое изображение, типа - "это заводское изделие". Первое включение... ноль реакции (со слов новоиспечённого владельца). В коробке имеется инструкция... почитал - "надо заряжать аккумулятор", зарядка прилагается. Трое суток (!) с перерывами, заряжал - без изменений. В инструкции - четыре телефона. Давай звонить. Говорят: "зарядите аккумулятор". "Да заряжал уже, не помогает! На кнопку включения не реагирует!" - отвечает хлопчик. "Ну, мы служба сбыта (!?), обратитесь в наш сервисный центр (!!! - это в соседний сарай, что ли?)". Звонит туда - оттуда тоже называют другой телефон, звонит на таковой - там снова называют другой номер, и так по кругу, пока откровенно не начали либо посылать, либо просто не реагировать на звонки. Гарантийный талон в конце инструкции имеется - без даты продажи, подписи продавца и печати (кто бы сомневался), никаких физических адресов и других официальных, юридических данных. Знакомые через знакомых порекомендовали обратиться ко мне. Ладно, интересно же посмотреть, что там и как наклёпано у этих барыг. Да и жаль совсем молодого пацанчика - влетел по-полной. Привёз всё, "как пришло", в коробке. Начинаю рассматривать: - штанга "сантехнически-электрическая", с чёрным обрезаным унитазным болтом - от "завода" только заказной пластиковый наконечник с дыркой под болт; - подлокотник... из обычного АБС-пластика (из такого корпуса выдувают), только пластик чуть толще, выгнут ужасно неэргономично - видно, что "производитель" сам на копе никогда не был и даже не пробовал тупо со своей поделкой походить-помахать часика 3-4; - датчик в обычном "пластиковдувательском" корпусе, залит только эпоксидкой, отсюда - где-то вдвое тяжелее любого из моих самодельных датчиков - что такое пенопластовые вставки, микросферы, тем более - армирование - "на заводе" не знают, кабель - слабенький; - весь конструктив в сборе хлипкий, люфтит и шатается во все стороны, металлическая труба очень тонкостенная, части колен входят друг в друга на небольшую глубину, что ухучшает механическую крепкость. Разбираю блок (пломбы или бумажные ленты отсутствуют)... из него сразу посыпались какие-то беленькие кругляшки, вперемешку с каплями припоя (!!!). Оказалось, эти белые кругляшки - это типа удлинители на толкатели кнопок. Так ведь существуют кнопки с толкателями разной длины, в т.ч. и такие, чтобы сюда были "в масть" - что за "кулибинство"? Смотрю на индикатор... неужели это 1602 ??? - да нет, вроди бы чуть не такой... должен же быть, по схеме, графический 128х64 точек... Барыжья душа - и тут сэкономили! Находят где-то самые дешёвые и самые простые индикаторы 12864 и ставят. Но ведь сам смысл, сама идея "Фортуны" - в наличии БОЛЬШОГО индикатора! Так вся "изюминка" идеи теряется! Для сравнения - сфоткал "родной" индикатор поделки и два своих разных индикатора 12864 - заметно разницу - что барыги пространсвенно "крадут" у пользователя. Индикатор впаян посредством стандартных шрырьков прямо в плату, что резко ухучшает ремонтопригодность изделия. Следующее, что сразу падает в глаза - два лития (естественно, самых дешёвых, - в бумажных гильзах) - "спасибо" хоть новые, не б-у. Заряженые... провода к одной из банок - поплавленые (видно на фото) - так запихивали в тесный корпус, что коротнули аккум на гнездо зарядки - аккумулятор мощный - провод перепалил. Отсюда, печальный вывод: прибор после сборки "на заводе" вообще НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!! Но это ещё не самый удивительный вывод... Меняем провод, напряжение доходит до стабилизаторов, на выходе обеих - по 5 вольт, доходит до индикатора и проца. Кручение резистора контрастности - на индикаторе появляется характерный "квадрат" на весь экран, проц же... НЕ ПРОШИТ!!! Осталось только написать P.S. Что, где, у кого покупать - дело каждого. "Антирекламы" тут нет - данных "производителя" не приводим. Нам, самодельщикам, ещё раз, очевидно другое - всегда лучше собрать самому. Часто у меня спрашивают: почему ты так не любишь коммерсов, барыг? Разьве это - не ответ? Более того: барыга - главный враг МД-строителя. Первое и главное, чем он нам вредит - это увеличивет число МД на руках населения. Сам коммерс на коп не ходит, ему нет дела то того, что скоро и "совета" гнутого на копе не подымешь - копарей просто тучи развелось (благодаря вот таким "производителям", которые ведь, и вполне рабочие аппараты продают... слава Богу - хоть через один))). Новоиспечённые "копари" - чаще всего - вчерашние (да и сегодняшние) трактористы и строители, не имеющие ни малейшего представления о "Правилах хорошего тона на копе" - своеобразного Кодекса настоящего поисковика. Оставляя ямы, копая на посевах, захламляя природу - эти "копари" бросают тень на нормальных камрадов, к которым потом, часто, предъявляет свои претензии местное население, фермеры, лесники и т.п. Разьве это не вред, вред от барыг, которые, даже прикладывая инструкцию, никогда и никак не инструктируют и не предупреждают новоиспечённого собственными руками "копаря" о правильном поведении. Ну и, очевидный ещё один вред от барыг - влияние на ценовую политику комплектующих. Помню, на "Клон" покупал парочку КР590КН5 по троячке - и продавец был несказанно рад, что избавился от этого залежалого товара. Какая цена на это барахло стало потом... знаете. Только сейчас более-менее свободно можно найти батареечный отсек на 8 батареек - пару лет назад у перекупщиков гнули двойную-тройную цену за это "ничто". Список можно продолжать. Но лучше - не надо. Лучше, в следующих сообщениях - как положено, общаться на тему сборки и наладки "Фортун" в домашних условиях - если кто соберётся это делать, конечно.
  20. Металлодетектор Fortune-M, M2, M3

    Не должно быть такого. Скорее всего, где-то есть микротрещина, которая исчезает, когда фишка от программатора что-то деформирует (возвращает на место) на плате.
  21. Металлоискатель GOLDEN MASK 4 pro

    Тема нужная, на неё уже ссылки с других форумов пошли, - как на источник, где собрана на одной странице вся необходимая информация по прибору. Просто прибор - не для "чайников" (которых сюда ходит большинство), да и отзывы о самоделке пока что "подвешенные в воздухе"... Сегодня в мире МД-строения "главные люди", продвигающие прибор в массы - не их конструкторы и молча собирающие одиночки, а бета-тестеры, умеющие ярко и наглядно показать народу преимущества работы именно этого прибора и лёгкость в его сборке-освоении; зависит и от адекватности автора на реакцию простого копаря и критику коллег. Капитализм, маркетинг, психология работы с людьми Есть много самоделок балансников, но собирают не конструкции от авторов без "группы поддержки" ("Гроза-Вератор", "Суслик", "Соха", "Крот" и пр.), а приборы, имеющие сильное информационное доминирование бета-тестеров ("Квазары", "Фортуны", те же "Терминаторы" и пр.).
  22. МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками

    Этот диод был в первой версии схемы, потом его убрали. Т.е. можно ставить, можно - не ставить.
  23. Новая разработка от автора Клона - МД "Шанс" - селективный импульсник с дискриминацией.
  24. МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками

    Нет, конечно. Проверять обвязку МС преобразователя и потребители (кроме ОУ, от -12в питается и часть вых.каскада). Но чаще всего оказывается некондиционной сама МС преобразователя. Монтаж платы "не ахти" - есть грязь, следы возможных непропаев и залипух. Всё тщательно осмотреть, пропаять, отмыть.