DesAlex

Moderators
  • Публикации

    5 649
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    13

Все публикации пользователя DesAlex

  1. В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5 Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора. Quazar ARM-AVR manual.pdf shematic.pdf Инструкция ozzy_sv.pdf
  2. Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2. Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2): - проще схема (меньшее количество деталей) - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки) Недостатки: - бОльшее потребление (100-160 мА) - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам. Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат. Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам. Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь. Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями. Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки. Теперь напряжения на выводах ОУ TL074: Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится). Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь. Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта. Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник. Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке. Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ. 14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо. ©Korvin korvin.rar Даташиты.rar DesAlex.rar
  3. Металлоискатель Quasar Arm

    На нашем форуме обсуждения перестройки вх.части под ВЧ не было. Загуглите "Расчёт обвязки ОУ" (общий, для любых ОУ), можно добавить и "Квазар", (где-то видел), ещё лучше "зарядить" участок схемы в симулятор и поиграться номиналами, наблюдая за АЧХ (на "мд4ю" готовые проекты этого дела выкладывались).
  4. Металлоискатель Quasar Arm

    Ёмкости конденсаторов корректировать. Номиналы указать не могу, т.к. не задавался целью, но в инете видел и готовые решения, и методики расчётов. Правда, толку от этого особо никакого - "горб" АЧХ на 8 кГц в авторской схеме незначительный, можно условно считать характеристику почти линейной. На практике - ну, будет отклик на частоте 15 кГц слабее, чем на 8 кГц, скажем, на 10 мВ (на выходе приёмного усилителя) - и что? Ничего. Окончательный разбаланс датчика гуляет сильнее как от температуры, так и от изменения отклика от самого грунта. Т.е. корректировать можно "из принципа", но на пользу в поиске это вряд ли скажется. МД начнёт лучше "слышать" помехи от сторонних ИБП, рабочая частота которых от 20 кГц и выше, т.е. помехозащищённость в помещении может упасть при корректировке АЧХ в сторону ВЧ)))
  5. Металлоискатель Quasar Arm

    Для такой цели, как 1 грамм золота, надо частоту 30-40 кГц. Можно и на 18 кГц с "Квазаром", но тогда датчик делать сантиметров 10-15 в диаметре (максимум). Или SuperD - тогда и 20-25 см прокатит. Можно АЧХ вх.ОУ перестроить под высокие частоты, в некоторую помощь. Фильтр самый медленный. Не забывать, снова таки - про добротность, ток накачки. Правда, мне оправдание таких целей не понятно: если "дело в деньгах, в окуплении" - то самый эффективный метод - собрать "Клон" и копать металлолом. Посвятить же свою жизнь поиску серёжек и обрывков цепочек.... с металлоломом дело веселее будет - примерно, как находить по 1-2 грамма золота ежедневно (1 грамм 585 - 750 грн примерно, а 100 кг чермета - 600 грн примерно - что найти реальнее???)))))
  6. Металлоискатель Quasar Arm

    Если сделать датчик частотой от 15 кГц и выше - нижняя часть шкалы ВДИ заметно растянется, низкопроводящие цели начнут "видеться" лучше. При этом надо будет не переборщить с добротностью, током накачки и диаметром датчика - иначе начнёт сильнее влиять грунт и все преимущества высокой частоты загасятся откликом от него. Также следует быть готовым к тому, что больше железа начнёт откликаться в "цветных" секторах.
  7. В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.
  8. Как говорится: обещаного три года ждут. Ещё прошлой зимой обещался выложить отчёт о сборке сего чуда высокого полёта любительской мысли, но та зима "быстро кончилась", пришлось отложить сотворение опуса на неопределённое время. Ну, значит, Neil Scope 3 - это такой современный двухканальный цифровой DIY-осциллограф, один из лучших (возможно - наилучший) из доступных для самостоятельной сборки даже на сегодняшний день. С его характеристиками, схемой и прочими материалами можно ознакомиться в первоисточнике - http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-1 Внимание! Это тема исключительно для тех, кто идёт в ногу со временем, стараясь быть в курсе трендов радиолюбительства середины цифрового XXI-го века. Голоса из допотопных времён середины XX-го века типа "а мой ламповый 16-киллограммовый лучше" или "я вас счас тут поучу всех измерять" игнорируются и активно "минусуются". Желающие же "повторить мой подвиг" и собрать себе такую же конструкцию, неизбежно вынуждены будут столкнуться с некоторыми препятствиями на этом поприще; можно сказать, что даная тема - только для истинных маньяков радиохобби. Первое, что следует сделать, решив собирать - это открыть кошелёк и посмотреть, не затёрлись ли там лишних $100. Примерно в такую сумму обойдутся комплектующие, "насдувать" со старых плат удасться, разьве что, десяток резисторов да конденсаторов. Причём, почти половину этой суммы (!) придётся потратить на ма-а-а-а-аленький такой "паучёк" (1х1 см примерно))) микросхемы АЦП. Второе - печатная плата. Она двусторонняя, под мелкий smd-монтаж. Скажем, я хоть и маньяк, но самостоятельно изготовить такую не взялся - купил готовую заводского производства. Давно это было - года 4 назад. Сейчас, наверное, никто уже не заказывает. Третье - дисплей. В конструкции используется когда-то распостранённый экранчик от китайских мобильников, сейчас найти такой проблематично. Чудом удалось урвать 8-битный TM032LDH05, который "красиво" подходил к моей печатке версии 3.0. Более поздние печатки версии 3.2. выходили уже под 16-битный дисплей. Битность дисплеев на работу изделия никак не влияет - в конструкции 16-битному дисплею тупо "подставляют костыль" (типа - расширяют шину с 8 до 16 бит) посредством добавления одной микросхемы, чтобы он работал со старой схемой. Остальные электронные комплектующие достаточно легко нашлись, причём в пределах одного инет-магазина, готовь только бабло на оплату))) Два-три вечера удовольствия сборки - и плата обрела законченый вид. Теперь на очереди - прошивка. Не одна, - три: прошить надо СР2102, чтобы через USB "привязать" плату к компу для прошивки STM32 и дальнейшим, при необходимости, использованием осциллографа совместно с компом; затем - прошить центральный "камень" системы STM32 (в два приёма - сначала бутлоадер, который затем "затащит" в МК и основной софт); затем ещё - сконфигурировать ПЛИС ("Альтеру"). В принципе, первый шаг можно и опустить: дисплей есть, связь с компом не нужна; напрямую в STM32 я давно умею запихивать прошивки и элементарно посредством Flash Loder Demonstrator. Но СР2102 куплена - прикольно было запаивать её, "бэгэашку" (выводы под корпусом микросхемы!) обычным паяльником))) , да и что-то новое "для собственного развития"))) Внимательно пользуясь пошаговой инструкцией, не без "танцев с бубном", связь платы с компом через USB была установлена и залит бутлоадер в МК, дальше сам софт в проц пошёл легко, "как тёща под лёд"))) Последнее, "самое интересное" из борьбы за программирование - конфигурирование "Альтеры". По всему инету настойчиво предлагается для этого изготовить специальный программатор-"бластер" на PIC-контроллере, ценой с саму "Альтеру" плюс захламить жёсткий диск компа гигабайтным "Квартусом" для работы с этим самым программатором. Короче, ради 10 секунд несчастной одноразовой заливки софта - развести чувака на бабло и время))) Но мы люди тёртые и хорошо знаем: чем современнее девайс, тем проще его прошить - вот должна, обязана "Альтера" шиться по "пяти проводкам" и всё тут! Так и есть. Вечер штудирования инета и наколенной пайки "переходника" - и "Альтера" скоропостижно сдалась, проглотив прошивку через "пять проводков" с помощью 62-киллобайтной (!) программы Mars Blaster, управляемой с коммандной строки))) Пора паять дисплей. Прямо на плате есть место для прямой запайки шлейфа. Но под дисплеем, в один ряд - что очень неудобно для дальнейшей эксплуатации, - надо установить на плату кнопки. По примеру одного из уже счастливых обладателей этого осциллографа, изготавливаю отдельную плату под дисплей, на которой также будут разведены в виде привычного "джойстика" (как на пульте ДУ для телика))) и кнопки управления. Эту плату надо сочленить с основной. Поиск подходящего шлейфа с разъёмом заканчивается ничем. Но по пути обратилось внимание, как молодёжь в транспорте вытягивает из сумок наушники, разматывают их или снова наматывают, запихивая в карманы... идея: из оборваных наушников нарезать отрезков этого мягкого тонкого разноцветного чудо-провода без видимой изоляции, и намертво соединить им две платы. Понимаю ведь, что туда-сюда эти платы ещё вращать придётся немало и никакой другой провод просто не выдержит такого издевательства. Замечательно получилось. Подсоединяю временно, чтобы попробовать, в качестве источника питания литий-ион от мобильника. Первое включение (в голове - "не заработает", "не может быть, чтобы такую сложную конструкцию спаял без ошибок")... о, чудо - всё класс! Работает! По крайней мере - цифровая часть - есть изображение, реагирует на кнопочки и т.п. Штудирование методики калибровки, пробую проделать, - канал "А" откалибровался сразу, причём, судя по описанию - прекрасно. Сразу же подал 1 кГц ему меандра, подравнял кручением подстроечного конденсатора. Канал "В" - fail на всех диапазонах. Значит, ошибка, всё таки, где-то есть. Тестер в руки, старый осциллограф, схема развёрнута перед глазами... Сигнал до середины аналоговой части проходит. А вот на AD8129 - и сигнал какой-то "кривой" и вообще - "не в режиме", по сравнению с такой же МС в канале "А". Первое впечатление - это она. Но такая на дороге не валяется, что заставляет разобраться более тщательно, подставив ей сигналы с рабочего канала... работает. Штудирование схемы, описания работы, даташита... Оказывается - микросхема управляется ШИМом с проца и будет в режиме только в случае, если калибровка пройдёт успешно. Неисправность - в цифровой части схемы. Просмотр монтажа через увеличительное стекло - всё отлично. Попытка анализа, локализации проблемного участка. Взгляд упал на впаяные сборки резисторов 22 ома, "сдутые" со старых материнок. Если хоть через один такой резистор не пройдёт оцифрованый сигнал... тестер уже меряет сопротивления. Точно! В одной из сборок один из четырёх резисторов - в обрыве. Меняем, включаем, радуемся. Калибровка канала "В" прошла аналогично его собрату. Гоняю оба канала, тыкаю щупом во всё, "что шевелится" осциллограммами. Вроди бы нормально. Паяльник можно выключать и браться за "слесарку") Корпус присмотрел Z-44. Подходит почти идеально. При желании, можно было ещё туда-сюда что-то переставить, чтобы "передок" прибора выглядел более эстетично, но меня вполне устроило, как вышло - главное, чтобы было удобно пользоваться. Внешне чем-то напоминает небольшой китайский радиоприёмник))) Для постоянного питания запихиваю в коробок одну банку 18650. Всё! Прибор служит верой и правдой, помогая почти ежедневно. На фото - ремонт спутникового ресивера, проверка генерации на кварце 27 МГц.
  9. По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы. В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется: R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора; R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную". R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод. R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4. После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ. Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора. Всё в архиве (архив перезаливался). Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD. Quazar DIP-lay from YSDragon.rar Quasar SMD-lay from pchela5 .zip Quasar AVR board by DesAlex.rar
  10. Стол Находок

    Фото не ахти. А так: похоже на наконечник древнего оружия, такие регулярно всплывают на том же "Виолити".
  11. Калибровка "по Флинду" решается перекидыванием выводов одной из катушек (разумеется - с последующим пересведением). Т.е.: свели в "резкий баланс", проверили по Флинду - если правильно - всё, так оставляем (и пробуем откалибровать ферритом шкалу ВДИ, чтобы проверить чувствительность); если не правильно - перекидываем выводы одной из катушек и сводим снова.
  12. Вот такая картинка примерно рассказывает о "трёх точках сведения". На практике: если возникает сложность со сведением, но с добротностью ТХ всё нормально, резонансы есть, металлов вблизи нет, наводки не мешают - вытягиваем катушки с корпуса и пытаемся свести на ровном месте. Должна быть заметна такая закономерность: в двух точках перемещения катушек относительно друг друга начинает сводится, но до приемлемого значения не сводится, сведение идёт плавно и легко удержать в руках такое положение - это неправильные точки сведения. Правильная точка - очень резкое сведение, руками удержать точку сложно, но получается и в полный ноль. Вот это она, её и надо ловить и зафиксировать - в один приём вряд ли получится, поэтому и делают поэтапную фиксацию.
  13. Металлоискатель Quasar AVR

    Нет, это керамические конденсаторы. В приёмный контур - ещё куда ни ходило, а в передающий нужны высокоэффективные (добротные) конденсаторы с рабочим напряжением 63 вольта минимум (это на пределе), желательно - 160 или 275 вольт. Зелёных "подушек" для приёмного контура полно в любом китайском черепке, а для передающего ищем "квадратные" в сетевых фильтрах разной аппаратуры.
  14. Здесь выложена систематизированая информация по даной конструкции. Прибором пользуюсь и очень доволен, чего и всем желаю. Внимание! Тема исключительно и только для радиолюбителей XXI-го века. Кто не пошёл с нами - не мешайте развиваться. Все язвительные попытки пофлудить типа "я вас щас тут поучу всех, как нужно правильно измерять" - игнорируются и активно "минусуются" - здесь тема для удовольствия от занятий современным радиохобби. Всё течёт, всё меняется. Цивилизация не стоИт на месте. Радиоэлектроника - на переднем крае современной жизни - отрасль, которая наиболее развивается. Появляется новая элементная база, свежие технические решения. Вчера невозможное становится заурядностю. И радиолюбитель - не может (не должен!!!) топтаться на месте, его движение - движение вперёд, а не взад. Ещё "вчера" радовался, как помогает такой приборчик - http://forum.cxem.ne...pic=115082&st=0 - но сегодня это - "вчерашний день" - отдельный "ящик" на столе, ещё и "привязаный" к блоку питания, неахтикакой точностю и "хитрой" калибровкой. Или пытался настроить ненастраиваемое - http://forum.cxem.ne...pic=117791&st=0 - в надежде, что когда-то его программно доведут "до ума". Обсуждаемый в этой теме приборчик и призван заменить вышеупомянутые самоделки на одну, отвечающую самым последним тенденциям. Итак - Tweezer RCL meter, концепция которого была разработана "за бугром", а потом значительно переработана и модифицирована форумчанином Neekeetos с "Радиокота" - http://radiokot.ru/c...al/measure/108/ Технические характеристики. Диапазон измерения сопротивлений: сотые доли ома - большие мегаомы; конденсаторов: десятые доли пикофарада - где-то до фарада; индуктивностей: от очень маленькой и до невообразимо большой) Точнее определить не могу из-за отсутствия образцовых элементов номиналами на границах диапазонов и желания всё это выяснять) Пока что в практике не нашлось такой деталюшки, номинал которой не смог бы измерить - вот и все "диапазоны". Кроме основных параметров, для каждого элемента выводится на дисплей дополнительный: для конденсаторов - ЭПС, для индуктивностей - сопротивление постоянному току, для резисторов - ...увидите сами) Но и это ещё не всё. При желании, для любого элемента можно самому определить, какие ещё параметры выводить. Например - добротность и тангенс угла потерь. Полный автомат, никаких переключений поддиапазонов, даже сам тип проверяемого элемента приборчик определяет сам. Измерения можно проводить на любой из пяти частот: 1кГц, 9кГц, 25кГц, 49 кГц и 97кГц. Точность измерений высокая, в процентах выразить не могу по тем же причинам, но однозначно - очень достаточная для радиолюбительской практики. Скорость измерения нормальная - в районе секунды. Питание - любой литий-ион или литий-полимер 3,7в. Потребляемый ток в рабочем режиме - около 20 мА, в дежурном - ниже тока саморазряда аккумулятора. Заряжать можно (нужно) от USB-порта любого устройства (предусмотрено схемой) или другого источника напряжением около 5в. Индикация состояния аккумулятора - в рабочем режиме на дисплее; автоотключение питания, если забыл выключить. Недостатки: мелкий smd-монтаж (в принципе - обычное дело для середины 21-го века), что усложняет самостоятельное изготовление печатной платы. Ещё мне не очень нравится, как отображается число ЭПС и малые сопротивления - в МИЛЛИомах, - поначалу путается с МЕГАомами, - отличаешь тем, что буква "М" большая или маленькая; аналогично для этого прибора сущевствует и такой непривычный порядок, как МИЛЛИфарад. Настройка, калибровка, балансировка - нет ни одного измерительного прибора, который настроить можно проще. Без пайки, без подключения (и даже наличия))) высокоточных поверочных элементов, измерительной техники, 3-4 минуты жать на кнопки. Прошивка микроконтроллера без программатора, "по трём проводкам" (ну, - через преобразователь уровней из 6 деталёк), 5 секунд времени, кликнуть 5 раз мышкой. Подробная, пошаговая инструкция по изготовлению "переходника" и заливки софта в МК - в прикреплённом архиве. Там рассказано (автор руководства - форумчанин shallun), как шить несколько другое устройство, но "шаги" 1:1 те же. Себестоимость конструкции - некоторые аналоговые приборы могут обойтись дороже. При завидном стремлении, можно уложиться в цену типа "нахаляву". Комплект документации по сборке прибора (схема, два варианта печатных плат, прошивка, фото собраной платы, видео калибровки и пр.) в прикреплённом архиве. Сборка прибора начинается, понятно, с изготовления печатной платы. В прикреплённом архиве имеются чертежи двух наиболее популярных вариантов. Так как в конструкции применяется МК с "мелким" шагом между выводами и другие элементы, которые не получится заменить на DIP или smd, но более крупных типоразмеров - это может стать камнем преткновения. Кроме этого, щупы Кельвина также лучше изготовить методом травления. Тут на выручку могут придти коммерческие предложения по продаже готовых комплектов плат, изготовленных в заводских условиях. Мне, как бонус "за хорошую покупку", при приобретении совем других технических товаров, как раз достался такой комплект плат. Детали, которые, скорее всего, придётся купить - это МК и три корпуса ОУ, - т.к. такие трудно найти в "бытовом электронном мусоре". Цена на ОУ - ниже не придумать, на МК примерно равна стоимости на порядок послабее МК от Atmel. Проц можно брать STM32F100C(4,6,8,В). Дальше - проще. Дисплей применяется от популярных устаревших мобильников, да и на новый такой индикатор цена - смешная. Нашёл от Nokia 1202. Но не нашёл "в мусоре" разъёма - шлейф жёстко и цинично запаял в плату. Биполярный транзистор - первый, что попался под руку и подходил по цоколёвке - взял BC846B. Полевик поставил AO3401 - при выборе типа нужно руководствоваться возможностью полевика полностью открываться при питании от напряжения 3 вольта, сопротивление открытого канала маловажно. Малогабаритный кварц на 12 МГц легко вытаскивается с любой старой флешки или mp3-плеера. С последнего же беру miniUSB-гнездо, микросхему зарядки и стабилизатор напряжения 65Z5. О стабилизаторе - желательно взять не 3.3-вольтовый, а 3.0-вольтовый, разумеется - ещё и Low Drop. С аккумулятором, думаю, на сегодняшний день проблем ни у кого и никаких - литий-полимерные или литий-ионные на 3.7 вольта у каждого в избытке - от мобильников и других современных карманных гаджетов, выбор только в его размере, - чтобы влез в необходимый корпус. Осталась пассивная мелочь. Для обвязки операционников желательно взять резисторы и конденсаторы с как можно близкими параметрами. Если покупные - достаточно просто "с одной ленты", если "сдувать" с плат - то подобрать, чтобы имели близкие сопротивления или ёмкости. На схеме указано, что блокировочными по питанию применяются керамические конденсаторы 4.7 мкФ, но автор рекомендует сразу установить вместо них танталовые на бОльшую ёмкость. Так и сделал - "жёлтых танталов" полно на платах старых HDD, мобильников и т.п. Тут можно совершить одну ошибку: мы привыкли, что полоской на корпусе диодов или электролитов обозначен "минус", у "жёлтых танталов" же это - "плюс". Не забудьте впаять три штырька для прошивки МК и два - для перевода его в режим прошивки. Готовую конструкцию поместил в корпус Gainta1906 - печатки были под него; т.к. всё остальное обошлось "почти на халяву", корпус - самое дорогое по цене, что пришлось купить))) Прошивать МК удобней без подключеного дисплея. Подключаем переходник, замыкаем контакты boot на плате и подаём питание. Шьём STM32, как обычно (кто делает это впервые - следует инструкциям с руководства в архиве). Отключаем питание, снимаем перемычку с boot - не забываем. Снова подаём питание. Прошивка организована таким образом, что, при первой подаче напряжения на плату, измеритель автоматически переводится в рабочий режим. Дальше включаем-отключаем прибор длительным (пару секунд) нажатием на кнопку PWR. Если отсоединить аккумулятор и потом снова подсоединить - прибор снова начнёт работу с вхождения в рабочий режим, дальше вкл-откл. кнопкой. После включения смотрим на дисплей. Если заставка отображается правильно - ждём две секунды, пока прибор перейдёт в режим измерения и работаем дальше. Если изображение на дисплее будет "вверх ногами" или "зеркальное" - во время отображения заставки жмём кнопку REL. Появится сообщение, что можно всё это исправить. Кнопками SER и REL вращаем изображение, а кнопкой PWR выходим в рабочий режим. Если с включеным прибором ничего не делать на протяжении более 4 минут - он автоматически перейдёт в дежурный режим (выключится). О том, что функция автовыключения в приборе задействована - на дисплее индицирует абревиатура АРО. Ниже, короткое нажатие на кнопку REL активирует режим относительных измерений, что отображается, как ">.<" Короткое нажатие на кнопку SER переключает рабочую частоту измерения. Длительное удержание кнопки PWR на заставке переключит режим автоотключения прибора с 4 минут на полчаса бездействия, АРО на дисплее исчезнет. Включить - включили, убедились, что цифровая часть прибора функционирует нормально. А как проверить аналоговую? Тут на помощь придёт самодиагностика прибора. На заставке делаем короткое нажатие кнопки SER. Появится меню самодиагностики. Эта же кнопка, как и в рабочем режиме, переключает частоты. Кнопка REL (длительное нажатие; короткое нажатие) меняет режим самодиагностики. Выставляем MEAN и без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот - числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы, у меня вышло: амплитуда - около 465 мВ, фаза - около 136 градусов. Как уверяет автор прибора, автокалибровка справляется, даже если показания по каналам будут различаться вдвое! Но хорошо - когда лучше, конечно))) Кнопкой PWR возвращаемся в рабочий режим. Некоторые пояснения "для самых любознательных": MEAN - режим среднего отклонения; SIGMA - режим среднеквадратичного отклонения; REL - значения каналов РА2 и РА7 выводятся, как отклонение от канала РА1. Можно приступать к калибровке и балансировке. В рабочем режиме жмём две секунды кнопку SER. Видим меню. Сначала делаем балансировку (жмём PWR на этой строке меню), следуем инструкциям на экране: прибор определит, что щупы разомкнуты, попросит их замкнуть, определит, что замкнутые, отбалансирует систему и выйдет в рабочий режим. Снова заходим и производим таким же способом калибровку - вторая строка меню. Третья строка меню - сбросить настройки. Повторить на всех частотах. Когда прибор неотбалансирован-неоткалиброван, в рабочем режиме на дисплее вместо абревиатур BAL и CAL светятся "--" - для каждой частоты отдельно. В архиве есть видео этого процесса, если кто не понял из описания. Думаю, понятно, что при балансировке-калибровке важен как можно более надёжный контакт между щупами, когда они замкнуты - для последующего измерения малых величин. Всячески приветствуется серебрение-золочение-платинирование окончаний щупов))) Осталось настроить прибор по своему вкусу с помощью меню. В рабочем режиме кратковременное нажатие на PWR повлечёт вхождение в меню прибора, где можно настроить выводимую на экран информацию и другие сервисные "фишки". Кратковременное нажатие PWR позволяет остановиться в строке для изменения параметра и потом снова продолжить работу в меню, кнопки SER и REL - движение по пунктам меню и настройка там выбраного параметра. Длительное нажатие PWR - возвращаемся в рабочий режим; если ничего не делать в меню - также прибор сам вернётся в рабочий режим. Первая строка - настройка контрастности изображения на дисплее. Вторая строка - выставляем тип дисплея и его ориентацию. Третья строка - подсветка дисплея включена или отключена. Четвёртая строка - задержка между выводом результатов измерения ("мельтешение цифирок"). Пятая строка - точное значение сопротивления шунта R7 (по умолчанию - 150.0 ом) - для любителей самых точно-дотошных измерений ))) Шестая строка - выбираем режим замещения: SER (последовательный - "стандартный") или PAR (параллельный). Седьмая строка - выводить ли OUT OF RANGE, если сопротивление между щупами больше 1 (10 ) МОм. Восьмая-десятая строки - выводить ли на дисплей дополнительные сведения о проверяемом элементе и питании прибора, и какие именно: VBAT - напряжение источника питания; VDD - напряжение после стабилизатора (наверное, полезно для изучения свойства low drop установленного в прибор стабилизатора))); Q - добротность проверяемой детали; D - тангенс угла потерь; Z - активное сопротивление переменному току на даной частоте; ANGL - самый "загадочный" параметр - угол сдвига фазы между током и напряжением на измеряемой детали (круто, ага))) Этот пункт по-достоинству смогут оценить конструкторы аналоговых металлодетекторов и других "фазоизмерительных" приборов. Из этих шести параметров можно выбрать не более трёх для их отображения в трёх дополнительных строках на экране. Одинадцатая строка - передавать ли измеряемую информацию на UART-порт прибора. Двенадцатая строка - выставляем минимальное напряжение разряда аккумулятора. (***если что-то оказалось упущено в описании - допишем***) Как прошить STM32 - пошагово, в картинках.rar Измеритель RLС.rar
  15. Clone Pi-W Своими Руками

    Сначала измерить напряжения на TL074 и сравнить с эталонными. Проверить обвязку. Панельки - не лучшее решение.
  16. Датчики Omega и Super D для IB-детекторов

    Калибровку "по Флинду" для такого датчика лучше выполнять, приблизив феррит по центру датчика (по центру передающей - получается) и на расстоянии от датчика, при котором прибор его только-только начинает видеть (чтобы срабатывал основной лепесток диаграммы направленности, а не боковые) и убедиться, что разбаланс при этом уменьшается. Ферритом не махать - поднести сверху вниз по центру )))
  17. Если уж заговорили о камерах... Цель проекта? Чтобы лучник не бегал после каждого выстрела посмотреть, куда он попал. Так тогда достаточно тупо одной камеры на мишень и одного монитора на линии огня. Выстрелил - посмотрел на экран. Как на крупных соревнованиях, которые по телику крутят - нам показывают и лучника и его мишень одновременно, видно, куда его стрела попала. И никаких "колхозов" - всё из готовых блоков. Если сильно захотеть, то, применяя подручный материал (б-у телики-мониторы, какие-то дешёвые камеры, проводную связь между ними) - да ещё и для единственной мишени - можно крутнуться очень дёшево.
  18. Металлоискатель GOLDEN MASK 4 pro

    Напряжение питания (реальное) микросхемм на плате какое? Если мне не изменяет память, то серия 74НС питается максимум от 11 вольт. Лучше взять HEF или типа того.
  19. Металлоискатель GOLDEN MASK 4 pro

    Проверенную печатную плату - сюда ещё не помешает. И, само собой - схему без ошибок, в удобном для распечатки формате.
  20. Clone Pi-W Своими Руками

    Причём тут проц, если импульсы запуска есть и на затворе, и на стоке силового полевика? Катушка обязана гудеть, если на неё импульсы доходят.
  21. Металлоискатель Quasar Arm

    Обсуждалось многократно. Это - наказание Провидения за желание "озолотиться" на чужих разработках. Один человек - один МД, зачем 6 штук одному??? Один прибор есть, работает? Ну и всё - в поля с ним; мы не помогаем зарабатывать на чужом интеллектуальном труде.
  22. Металлоискатель Quasar AVR

    Для этой конструкции каких-то новшеств, скорее всего, не будет, конечно.
  23. Как по мне: по Риму достаточно частоты 12 кГц (мелкие остатки фибул - без проблем, и лимесные денарии тоже), но датчик делать крупнее, сантиметров 30 (как правило - места незамусоренные, чистые поля). Резонанс или нет - без разницы. Если есть гарантия, что датчик будет стабильным - резонанс, если уверенности нет - нерезонанс.
  24. На высокой частоте так и есть. На низких частотах разница между резонансом и нерезонансом видна сильнее. Ещё - разнос частот. Если резонанс был сильно в стороне от рабочей частоты ТХ (от примерно 1,5 кГц и дальше) то разница в резонансе или его отсутствии становится менее заметной. И наоборот. Если сделать разнос примерно менее 1кГц - вот тогда хорошо заметна разница с конденсатором и потом без него.