Jump to content

Sergej

Members
  • Posts

    1715
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    26

Everything posted by Sergej

  1. Сверлить еще два отверстия и нарезать резьбу.
  2. И эти корпуса мне очень нравятся. тем боле с ними попроще, пластик клеится дихлорэтаном. и соответсвенно плата делалась под него. Корпуса мы не обсуждаем. Обсуждаем способы и хитрости в их переделке.
  3. Абсолютно верно!!! если корпус нулевый. Плату я делал под этот корпус. Но морду всё равно нужно рихтовать.
  4. Часто у нас возникает проблема, куда поселить какое-то собранное устройство. Заказывать корпус -дорого, делать с нуля -хлопотно. да еще и хочется чтобы всё не выглядело кустарно. Я использую корпуса от разных древних/убитых устройств. В данном случае, это корпус от древней авто магнитолы. 1. Спилил на крупном наждаке все неровности. 2. Из стела склеил корыто форму, по размеру передней панели. 3. Залил эпоксидкой, с добавкой тонера от лазерного принтера. 4. С внутренней стороны, фрезой сделанной из сверла Ø10мм, убрал лишнее. 5. Морду подровнял на крупной наждачке. Теперь разметка, сверловка, шлифовка и т.д. новой морды панели. Эпоксидка хорошо поддается обработке, если хорошенько шлифонуть и полирнуть, то можно даже обойтись без покраски.
  5. Не цепляю ни пенопласт, ни моторчик. травлю персульфатом аммония. Кинул плату, воткнул в розетку аквариумные компрессор и обогреватель, и жду результат. Емкость 1 литр, размер А4, температура раствора 42*-45* градусов, время травления 10-30 минут. Даже истощенный раствор остается прозрачным. процесс травление хорошо видно на просвет, особенно если сзади подсветить лампой. 2-х стороннюю свет спереди.
  6. Всю жизнь прикручиваю этими гайками номерные знаки авто. Даже щас, когда номера все вставляют в пластмаски, спокойнее спится если крепеж продублирован болтами (с гайками от диодов)
  7. Рациональнее частота та при которой витки равномерно распределятся по кольцу. желательно виток к витку и в полный слой. А если не вмещается несколько витков, то ничё не мешает поднять частоту. вместо желаемых 30кГц поставить 40кГц. Частоту преобразователя диктует размер кольца и провод которым мотаешь.
  8. Тот что работает в регуляторе мощности -не знаю, он залитый. Тот что пробовал с лампочкой 220в -феррит с проницаемостью 1500.
  9. Мой ТТ не из 3-х фазного счетчика, но соотношение витков наверно такое же.
  10. Если стрелка индикатор зашкаливает, то нагрузить резистором. в моем регуляторе индикатор зашунтирован резистором 120 Ом. Там где ТТ пробовал с лампочкой -без нагрузочного резистора. Количество витков даже приблизительно не могу сказать. Если возможно посчитать витки, могу скинуть размер кольца, его проницаемость и индуктивность. Я посчитать не умею.
  11. На картинке с лампочкой видно, что один провод идущий на лампочку пропущен через ТТ. а обмотка с ТТ идет к индикатору через диодный мост. А если замерить мощность нагрузки(а не температуру как у меня) по всей шкале индикатора, потом на шкалу нанести данные измерений, то получится измеритель мощности нагрузки.
  12. Индикатор не измеряет температуру. Я изначально промерял градусником всю шкалу индикатора. и теперь знаю на каком делении индикатора, какая будет температура. Схема регулятора самая простая из инета. + стрелочный индикатор, диодный мост и ТТ.
  13. Ранее выкладывал на макете регулятор мощности на симисторе со стрелочным индикатором для подошвы утюга. Щас дошли руки собрать это устройство в чистовую. Голь этого дополнения к регулятору мощности, в его простоте и халяве. У каждого любителя валяются мертвым грузом стрелочные индикаторы. а в качестве ТТ, можно применить любой дроссель с большим количеством витков. Испробовал с дросселями от каких-то советских приборов с лампочкой 100 ватт. Встроенный в утюге термостат не устраивал из за очень большого гистерезиса. С регулятором мощности и стрелочным индикатором стало очень удобно. Выставил по индикатору, и независимо от напряжения в сети(180*250 вольт), на подошве утюга нужная температура, с точностью +/-5 градусов. что для моих нужд вполне подходит. Очень удобно плавить кусковую канифоль, сварить флюс-гель, распаять смд плату.
  14. Диаметр сверла подбирается не от 15-20 лет, а относительно толщины металла и какое тело для резьбы хочешь получить. А если нужно нарезать резьбу в люмишке толщиной 1мм, то сверлю сверлом 1,5мм. и режу только метчиком №1.
  15. Для нарезания резьбы в тонком металле(жестянке), чтобы увеличить тело под резьбу, сверлю сверлом Ø2-2,2мм (в моем случае под М3). Под жестянку подкладываю гайку М4 и остро заточенным керном разбиваю/развальцовываю отверстие до Ø2,5мм. После этих процедур, тело резьбы увеличивается в 1,5-2 раза.
  16. Коробочки не плохие, только то что ты нарезал и сделал лиЦом, просится быть дном.
  17. Это из серии "Хочу поумничать"? Я ни куму не даю советов, а тем боле не навязываю чем и как паять. Написал чем сам паяю. А вот с флюсом ТТ купленном в магазине, приключения были. Под SMD-компоненты его вымыть невозможно даже растворителями.
  18. Последние годы паяю только водосмываемым флюсом гелем изготовленным в домашних условиях. Для отмывания никакого ацетона и других вонючих химикатов не нужно. Кинул в воду всю плату, вместе с конденсаторами и трансформаторами. через минуту флюс побелел и начинает отваливаться от платы. остается только малярной кисточкой смыть остатки флюса. Под smd компонентами вымываю под краном, струей воды. Рецепт флюса простой и не дорогой. приготовить сможет даже школьник. Водосмывной флюс гель.pdf
  19. Дешевые китайские щупы хороши только своей эластичностью. но в местах изгибов, часто ломается провод. Чтобы усилить эти места и осталась эластичность провода, использую оплетку с какого нить экранированного кабеля.
  20. 2N3055. подключенный только один. Попался радиатор как раз по размеру задней стенки корпуса и как бонус, с двумя транзистора 2N3055. Для моей мощности достаточно одного, второй остался для симметрии
  21. Тут всей схемы, только 2 трансформатора. любой мощности, с выходным напряжением лишь бы хватало запитать вольтметр.
×
×
  • Create New...