ymv

Не написано. Написано "Float 13.5...13.8V". Как сейчас понял, это тоже самое. По поводу зарядки напряжением - во всех мануалах 2 метода зарядки: напряжением и током. Ток понятно течёт всегда, но ведёт себя по разному: в первом случае напряжение постоянно, а ток убывает во время зарядки (разность потенциалов по мере зарядки убывает), во втором случае ток постоянен, а напряжение на акуме растёт по мере зарядки. Ну ладно. То есть можно держать на заряженном акуме напряжение 13.5-13.8, и ничего ему не будет. В принципе на автомобильном акуме так и происходит (как пример) и ничего ему не делается - работает по 4 года.

Я имел в виду в режиме поддерживающего заряда. И в случае, если подзаряжать буду не напряжением, а током. Если номинал акума 12.6, то постоянно на нём держать 13.5В не много ли будет?

По даташиту вашему вопрос. Там все напряжения приведены на элемент аккумулятора, например: "6.2.1. Поддерживающий заряд Напряжение постоянного подзаряда прикладывается к выводам батареи и при температуре 25°С должно поддерживаться на уровне (2,275 Вольт х количество последовательно соединенных элементов) с точностью ±1%, то есть в диапазоне 2,25-2,30 В/эл" Сколько там элементов? Если 6, тогда получается 2.25*6=13.5, в то время как номинальное напряжение акума 12.6. Впрочем, это написано применительно к методу заряда напряжением, у меня же заряд током. Схему усложнять сильно неохота, думаю как делать "поддерживающий заряд" током, до какого напряжения. 12.6?

Господа, такая задача: требуется реализовать заряд (подзаряд) аккумулятора в некоем устройстве на микроконтроллере. Нагуглил кучу инфы, где-то одно другому противоречит, где-то недосказано. Соответственно прошу совета у тех, кто реально сталкивался. Итак, имеется некий девайс на микроконтроллере с резервным питанием в виде аккумулятора 12В 1.2Ач - по видимости гелевый, какой стоит в УПСах и т.п. Для заряда сделан стабилизатор тока с возможностью включения/отключения микроконтроллером. Также возможно варьирование среднего тока ШИМом. Ток 10% от номинальной емкости. Пока имеем следующий алгоритм: 1) Если напряжение аккумулятора ниже 11.5В (порог задан достаточно произвольно), а устройство работает от сети, начинается заряд. 2) На первом этапе заряд идёт импульсным током со скважностью 2, то есть 5% от номинальной ёмкости. Этот этап завершается, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 12В (под током заряда). 3) Далее заряжаем постоянным током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14.6В под током заряда и отключаем зарядку. Вопросы: 1) Всё ли правильно и почему? Мне пока не нравится, что заряд идёт медленно (более 10 часов точно). 2) Нужен ли режим поддержки заряда? Не сократит ли он время работы аккумулятора? Как правильно его реализовать?

А у меня как-то термоклей пробился: напряжение 300 В постоянки - ламповый БП самодельный. Никакой термонагрузки. Пришлось убирать. Обычный полупрозрачный бесцветный.

Спасибо, с антенной вопрос закрыт. Не то. Кстати, там еще рядом через двор вышка телецентра. В Роскомнадзор кстати заяву писал. Прислали человечка с аппаратурой, он намерил, что нигде уровень не превышает допустимый. Хотя и близко к пределу. Тему можно закрывать.

Господа, антенщики есть на форуме? Давно мучает вопрос, что за антенна на крыше соседнего здания. Вопрос не праздный: в пределах моего квартала сильные радиопомехи на аппаратуру.

Повреждений нет. Вывод из следующих факторов (кто читать не умеет): 1) Вынул из корпуса - тоже хрипит. Кстати, сегодня захрипел уже на всех нотах. Значит, корпус ни при чём. 2) Электрического клиппинга на выводах динамика не наблюдается, сигнал чистый. 3) На питании правда под нагрузкой появляются пульсации сигнала около 1В. Электролиты не вспухли. С маленькой надеждой поменяю электролиты - хотя бы чтоб ёмкость больше была, в качестве тюнинга. Но скорей всего не поможет.

В общем проделал элементарный эксперимент. Вынул динамик из корпуса, подключил к усилителю, а он, падла, и без корпуса зудит, правда слегка на другой ноте - на самом низу. Абидно, да? Электрического клиппинга нет, следовательно динамик стух. Почти новый. Пляска с бубном по акустическому оформлению корпуса отменяется.

Давайте еще раз немножко поясню. 1. Всё-таки хотелось бы узнать физику процесса. Подавление сверчков - это понятно, но как это связано с увеличением объёма? 2. Вата тут не совсем, т.к. забьёт пространство фазоинвертора. Да и непонятно, насколько стабильно она будет держаться. Соответственно и возник вопрос по использованию более практичного материала, такого как автомобильная шумка.

Вотъ.

Апну старую темку. У меня задача - оттюнинговать китайский басовый комбик. Проблема: зудит на некоторых нотах. Как минимум хочу усилить соединения корпуса: непонятно, как он скреплен - ни саморезов, ни подтеков клея, только дырочки какие-то в диаметре меньше миллиметра. Ну и звучал чтобы басовитей. И да, он таки с фазоинвертором: без труб, только отверстия. то есть тупо ватой заполнять объём низзя. А теперь вопросы по вате. 1) Всё-таки вата гасит колебания стенок или расширяет виртуальный объём? Или одно связано с другим? Какова физика процесса? Просто подавление "сверчков"? Исключение переотражений звуковой волны от стенки для увеличения "виртуального" объёма? 2) Материал, как понял, не обязательно вата. И не обязательно заполнять корпус именно по объёму. А то в одном месте вычитал, что якобы воздух при нагреве расширяется, от чего вата спасает. 3) И если дело только в гашении колебаний стенок, может имеет смысл в качестве современных технологий применить автомобильную шумку, да простят меня приверженцы ортодоксальной веры? Есть например зарекомендовавшая себя шумка: жесткая фольга на толстой клеевой основе из битума (около 0.5 см в толщину), которая уже много лет держится у меня в авто в любой мороз и жару, ей доверяю. Что тяжелей будет, не страшно. 4) Если всё-таки желательно заполнение по объему, может имеет смысл применить послойную проклейку поролоном? По всему объему ящика. Где при этом должны располагаться ходы для фазоинверторных отверстий?

Измерения проводились ухом - лучшим девайсом; куда лучше слышу искажения ухом, чем на осциллографе. Зачем - говорилось выше: предельно простая схема, монтируемая навесным монтажом; да и на плате места занимает меньше микрухи. Впрочем, дальше перемалывать из пустого в порожнее не вижу смысла - желающие попробуют схему и оценят. Как учили меня пионером: "у нас девиз таков: больше дела, меньше слов".

(Всё остальное:R26,R27 - к коммутатору не относятся).

Вот что получилось на канальном транзисторе. Взял в конечном итоге 2SK170, т.к. у него напряжение отсечки небольшое. Питание 9В со средней точкой (на схеме обозначена как "a"). Коммутируется разнополярный сигнал звуковых частот амплитудой до 0.2В без постоянной составляющей (вернее, она равна средней точке). Резистор R28 предотвращает шунтирование тока коммутируемого сигнала в управляющую цепь. Будь MOSFET, его бы не было. R29C18 реализует задержку коммутации - ради неё весь сыр-бор. Всё, собственно. Не щёлкает, сигнал не искажает. Без всяких встречных включений, топологий и прочих громких слов.

И еще вопрос. Является ли выход токовым? Элементарно подключая разные нагрузки при неизменном сигнале на входе, насколько меняется амплитуда на выходе.

Вопрос к аффтару. При нагрузке 32 Ома (одно ухо стандартных наушников) возможно ли получить сигнал на выходе амплитудой 9Вольт? (1Ватт полезной нагрузки). Пробовал делать подобную схему на 12AU7, ток покоя существенно меньше, требуемого размаха естественно не получил.

УжОс... Нет ли рИцепта попроще? Вроде как на MOSFET и делаются аналоговые ключи в интегральном исполнении (там как-то обходятся с "паразитным" диодом?). Вот и возникла мысль заюзать дискретный транзистор. Причем в корпусе с ногами, т.к. будет монтироваться навесным монтажом. И современный, т.к. планируется повторение схемы широкими массами пипла. Вот и всё. А тут уже эпоксидка пошла с вазелином пластилином. Ладно, версия №2 - канальный транзистор. Вот, нашел 2SJ103 - на него в доке есть слово "analog switch".

Во! Только корпус не TO-92. А какой? Канальный что-ли? https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p301_kp301.pdf "Транзисторы кремниевые полевые с изолированным затвором".

>Обратный диод является обязательным структурным компонентом ВСЕХ МОП-транзисторов. Прозвонил попавшийся под руку КП301 - нет там на канале диода. >TS5A3166/3167, ADG736 и другие... Это микрухи, нужен single MOSFET in TO-92 case. >А слабо топологию привести? Для слабых аналоговых сигналов современные транзисторы плохо подходят из-за сложной топологии Ну это уже совсем в дебри... "Открыто"/"Закрыто", чего тут проще. На малом сигнале канал работает как линейное сопротивление; причем в полностью открытом состоянии оно на сигнал уж никак не влияет (на канале падает мало). >В качестве аналоговых ключей хорошо использовать К561КТ3 или мультиплексоры К561 или К564 серий. Микросхема К574КП1 - четыре МОП ключа. Нужен _современный_ _транзистор_ МОП. >Есть корпус немного подлиннее. Зато в нём есть несколько нужных вам транзисторов. Если этот корпус поставить вертикально, лишние ноги откусить и надеть кембрик, то проецируемая площадь будет не намного больше корпуса ТО-92. Спасибо, извращаться не хочу, ставить, откусывать ноги. И нужна именно современная, не совковая, элементная база. На худой конец возьму 2N7000 тот же, диод там вряд ли откроется на моих 0.1-0.2В амплитуды, да как-то неэстетично.