Lexter

Во-первых, попробуйте работать на нечётных гармониках. На чётных возбудить кварц очень проблематично. Во-вторых, а вы проверили, что ваш каскад в принципе может выдать размах больше 0,5 В? И привыкайте писать размерности правильно. Так и хочется затроллить вас с вашими миллигерцами.

можно гораздо проще. Если вспомните, что электрон - сам заряженная частица, и ничего никуда им "вдавливать" не нужно. Избыток электронов в каком-то физическом теле - отрицательный заряд. Недостаток электронов - положительный заряд. Для создания луча из электронов давным-давно придумали электронную пушку. Такая была в практически в каждой квартире - в каждой электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) в телевизорах. Только вам понадобится ещё и вакуумная камера. В воздухе электроны далеко не летают. Благодарить не надо, пожалуйста развлекайтесь.

Лучше нет красоты, чем поссать с высоты! (Красота безо всяких сомнений со стороны гидравликов). Хотя и в предыдущем случае "специалисты" скорее всего ошибаются. Не учитывают, что на такой высоте обычно есть ветер.

Лучше нет красоты, чем поссать с высоты!

Не перестаю удивляться беспомощности... Загляните в PIC18FXXK80 FAMILY Programming Specification. Там всё написано.

Ну или один Инженер. Сайрус Смит. Кстати, читайте Жюля Верна. Книга «Таинственный остров» - кладезь знаний для "попаданцев". И для тех, кто пишет про них книги. Может даже есть смысл укомплектовывать ей каждый самолёт на случай бедствия. В железном герметичном ящике, наравне с "чёрными ящиками".

По-моему, одного вот этого документа вполне достаточно, чтобы всё это правильно нарисовать. В частности, там есть раздел 6

Ну тогда вопрос - чем измеряли, можно ли этому прибору верить.

Что-то мой гугл постеснялся показать хоть что-нибудь про этот ИБП. Но судя по "AVR" в названии, у него есть система регулировки напряжения (при питании от сети), так что наверное "залипло" какое-то из этих реле.

По-моему, эта "проблема" не стоит таких переживаний. Дублирование автоматических систем ручным управлением конечно может быть опасно в случае неграмотного оператора, но в данном случае даже это - абсолютно безвредно. Принудительное включение вентилятора не может привести ни к чему фатальному. Ну разве что ресурс самого вентилятора может "зря" расходоваться. Но по сравнению с остальными неприятностями, которые могут случиться, когда вентилятор нужен, но не включен, это совершенно несоизмеримо, даже если включать вентилятор постоянно, сразу после поворота ключа, безо всякой кнопки.

Природа, искусство, и бабы, бабы, бабы... Как будто других проявлений красоты не существует. Лучше нет красоты, чем поссать с высоты!

Вам показалось. Был нормальный уточняющий вопрос о том, о чём вы умолчали. И оказалось правильно, что вопрос был задан. Хоть точного подробного ответа вы и не дали, но удалось вытянуть из вас вот эту фразу: В принципе и первого вашего описания работы было достаточно, чтобы понять, что вы столкнулись с какими-то трудностями, и тут разговор совсем не про пайку проводов. Теперь понятно, что вы хотите работу по написанию и отладке ПО, настройке и наладке системы свести до уровня работы монтажника. Если бы вы ухватились за ответ про вы бы просто дополнили своё "ТЗ" информацией про необходимые вам кабели, и вам бы их наверняка сделали, может быть даже просто в качестве подарка. Но вы очень изобретательно, обвиняя всех вокруг ушли в сторону... Успехов вам в ваших начинаниях.

Нет. Внешнее питание контроллера может быть какое угодно, хоть от батареек, хоть от сети 220 В, хоть от трёхфазной. Необходимые для питания внутренних элементов напряжения делаются встроенными вторичными источниками питания (стабилизаторами), и тоже могут быть какие угодно (какие требуются).

Нормальное направление. Видимо аварийный вход контроллер котла Zont Connect имеет подтяжку резистором к его внутреннему "+5" (а может и к "+3,3"). Чтобы на этом входе при выключении адаптера/зарядника установился ноль, нужен резистор (220 Ом). Выключенный адаптер к нулю не подтянет, у него на выходе диоды. А диод нужен на случай, если с адаптера идёт напряжение больше напряжения питания контроллера. В этом случае диод просто запрётся, внутри на входе контроллера уровень не превысит допустимый. Когда пропадёт напряжение в сети, адаптер выключится, а диод откроется и через резистор подтянет вход контроллера к низкому уровню. Диод лучше взять Шоттки. На нём падение напряжения в открытом состоянии меньше, лучше подтянет к "корпусу". По напряжению и току - действительно любой диод будет с запасом. Например, можете купить BAT41 за 3 рубля. Резистор может быть номиналом от 220 Ом до 100 Ом. Чтобы резистор сильно не грелся (он - нагрузка адаптера/зарядника), поставьте его мощностью 0,5 - 1 Вт, будет практически холодный.

Может проще объяснить вам "на пальцах", как делать шлейфы-удлинители и дать ссылки, где купить разъёмы и плоский кабель, чтобы получились вот такие удлинители?