Lexter

Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.

Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.

@Romanchek82 , а почему ссылка не открывается?

Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!

Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?

А вы проверили, что его можно увеличить? Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются?

- Моя миссия защищать тебя. («Терминатор», Джеймс Кэмерон, 1984 год) ИИ "Алиса", Яндекс, 2024 год :

Да, если внимательно посмотреть, - фигня какая-то... Если предположить, что Q1 Q2 - обычные биполярные транзисторы, то схема будет такая: Если это шлейф питания чего-то, то хитрый какой-то. Q1 может быть переключателем. Только через него плюс может пройти на выход. Никакие другие силовые цепи от диодов насквозь не проходят, везде 10 кОм последовательно. Непонятно, зачем они там такие мощные стоят. Разве что "минус" с диодов тоже где-то через шлейф проходит. Но это так не видно, надо тестером смотреть. А сгореть получается могло только если бльшой ток каким-то образом пошёл по пути, выделенному синим. Неее, бредятина какая-то. Смотреть надо откуда и куда идёт этот шлейф. Тогда точнее можно будет догадаться, что это такое.

Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.

Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.

@MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?

@Dinamik_Bass , хоть у кого спрашивайте, ответят "Так, как вы нарисовали - не сможет". Подключите как положено, к выходу каждого канала свой динамик. Мощность сложится "в воздухе".

И чего развели тут... ?? В первом посте всё необходимое и достаточное есть, чтобы однозначно ответить. Светодид на 3 вольта и ток не менее 300 мА. Лучше купить и заменить сразу все четыре, потому что если оставить старые, тут же сгорит следующий. Кончился у них уже ресурс работы "с перекалом".

OFF: Это угроза? В смысле "со всеми пересплю насильственным образом, если не будут покупать"?