Lexter

Нет, не будет. С таким же успехом можете впаять любой другой похожий по корпусу чип.

В даташитах без объяснений могут быть только общепринятые сокращения, которых не так много, а их расшифровка находится за несколько секунд. Вы сами себя уговариваете, что это "не ваше"?

При таком подходе, ваш удел - слепое копирование чужих (чаще всего "кривых") схем и вечные вопросы типа "я же вставил оператор #pragma, почему прерывания не работают?" Если хотите немножко большего - "ненашинскиий" должен стать "вашинским". По крайней мере на уровне "чтение без словаря".

Тогда начинайте осваивать правильно. Это сэкономит кучу времени и сил. Читайте даташиты. В дадашите на контроллер всегда подробно расписана его система тактировки, указаны требования к кварцевым резонаторам, к схеме "обвески", к монтажу.

Совсем не обязательно. Но для большинства контроллеров, применяемых радиолюбителями, это именно так. У вас есть конкретный вопрос, или так, для общего развития? Ведь по сути в моих ответах ничего полезного нет.

В профессиональной документации оговаривается обязательно. В любительской - подразумевается, что повезёт, и под рукой окажется кварц именно с параллельным основным резонансом, на первую гармонику, под параллельные ёмкости 15-30 пФ. Смотря какая схема. Если с интерфейсами связи или для измерений - то скорее всего не будет работать, так как "уйдут" скорости и временные интервалы. Если моргание светодиодами - то скорее всего будет, если частота кварца не превышает максимально-допустимую для данного контроллера.

Если кварц безымянный - то можно по маркировке и типу корпуса предположить частоту, собрать на нём простейший генератор и измерить. Значение маркировки на корпусе не стандартизировано и у разных производителей может отличаться. Чтобы точно узнать тип среза, номер гармоники и ёмкость, надо смотреть даташит на них.

На шильдике написано, что блок питания нужен на 12В. Лучше на 12 и ставить. Подойдёт любой адаптер питания на 12В и ток от 3А и больше.

Конденсатором, конечно, можно немного частоту подстроить, но тогда придётся всё это хозяйство ещё и термостабилизировать. Проще, дешевле и лучше просто купить новый кварц. Скорее всего, это обычный "часовой" кварцевый резонатор на 32768 Гц. Желательно, чтобы у продавца на него был паспорт.

Вы "логику" сначала сформулируйте, тогда станет возможным разобраться. Чем вас не устраивает функционал RS-триггера, имеющегося в 7474? Кто вам сказал, что состояние "1+1" запрещённое? Что вы вообще хотите от схемы?

Указывайте, к кому обращаетесь. Мне это нафиг не нужно. У меня таких железок нет.

Чего там смотреть-то? Порнографические картинки в рекламе? Для данного вопроса абсолютно бесполезная ссылка - разъёмов обсуждаемых девайсов там нет. Да и вообще бесполезный материал: назначения контактов не указаны.

Напряжение смещения - это напряжение, приведённое ко входу, то есть эквивалентно напряжению между инвертирующим и неинвертирующим входом. Плюс к нему добавляются тепловые шумы сопротивления цепи смещения, пролаз шумов и пульсаций с линии питания, куда она подключена и т.п. Когда вы добавляете цепь смещения уровня, коэффициент усиления по напряжению определяется сопротивлением цепи обратной связи и сопротивлением цепи, шунтирующей вход на "корпус", то есть сопротивлением цепи смещения.

Так как цепь смещения - не идеальный источник тока, то для возмущений от неё есть коэффициент усиления, отличный от единицы.

На устройстве с батарейным питанием наверняка должен быть выключатель питания. Можно просто заменить его на трёхпозиционный: "Выключено" - "От батареи" - "От сети".

Чтобы переключалось автоматически при включении блока питания, проще всего "развязать" БП и батарейку диодами. Диоды могут быть любые, проходящие по току, лучше диоды Шоттки. Будет потеря напряжения питания не более 0,5В (если диоды Шоттки). Напряжение с БП должно быть чуть больше, чем напряжение с батареи, тогда диод последовательно с батарейкой будет закрываться, а диод последовательно с БП - открываться. Если потеря напряжения критична, то придётся "воротить" более сложную схему с супервизором питания и переключателями на полевиках. Ну, а если без автоматики - то простой движковый переключатель или тумблер.

Погрешность и "уходы" цепи смещения не умножаются на коэффициент усиления первого ОУ.

В таком случае, лучший для вас вариант - озадачить продавца-консультанта. Откусывать и перепаивать разъёмы он, конечно, не будет, но возможно он вам подберёт кабель-переходник подходящий. Только проверять совместимость лучше сразу там же, при покупке. Менять разъёмы самому вам не стоит.

Странный спор... Единственным правильным источником, где какая нога у данной микросхемы, является документация именно на неё. Для импортных называется даташит (Datasheet).

1. Напряжения смещения у пары ОУ на одном кристалле близкие и смещаться будут в одну сторону, но при расчёте надо брать максимальное значение, указанное в даташите. 2. Да.

Хоть прямо на него. Никакого влияния на плату, которая на фото, этот микромоторчик оказать не сможет.

Именно так.

Если действительно хотите выводить на Buzzer, типа как на материнских платах, то столкнётесь с тем, что при подаче на них частот, отличающихся от их резонансной (обычно около 2400 Гц), громкость звука сильно падает.

А чем вас не устроили "Считыватели пассивных UHF меток"? Маленькая коробочка, считывает с нескольких метров... "Своё" вряд ли выйдет дешевле. Опять же, с сертификацией замучаетесь - устройство-то излучающее. А без сертификата там, где "проходящих может быть по нескольку тысяч", никто в здравом уме не поставит - своя попка дороже. Да и радиометки всё равно придётся закупать - не та технология, чтобы тысячи "на коленке" делать. По-моему, для вашей задачи это самое оптимальное решение.