GCRaistlin

А забивается в неэлектрических - сопло?

Если обычный забивается оловом, а это комбинация обычного с паяльником, то как же нечему? Куда отсасываемый припой девается? Как паяльник эту штуку использовать можно? В шесть раз примерно по сравнению с самым дешевым неэлектрическим. Кроме того, в первом видео, которое посмотрел про электрический, показали его внутрянку. В двух словах - некоторые китайские поделия без доработки легко могут убить. И еще: при использовании неэлектрического задача расплавить - на паяльнике. То есть в сложных случаях, когда теплоотвод хороший, можно взять просто паяльник помощнее. А с электрическим так не выйдет. Или ему тоже можно помогать паяльником? Иначе вообще с неэлектрическим ничего не выйдет?

Имелось в виду что-нибудь неэлектрическое с гарантированно фторопластовым наконечником. И разбираемый, раз уж они все забиваются. Можно пойти и от противного: какие конкретно модели, по вашем личному (sic!) опыту, брать не следует? Еще раз подчеркну: мудрствования общего порядка не интересуют, не стоит изнашивать ими клавиатуру.

Посоветуйте, пож., простой механический оловоотсос для ремонта компьютерных БП (не потокового, так, поиграться-попробовать). Чтобы носик не плавился/не ломался от отдачи, чтобы не было особых проблем с механической частью и с чисткой от припоя. В общем, что подешевле, но чтоб и сносу не было. Конкретную модель, присутствующую на российских маркетплейсах.

Предположение, конечно, интересное, но только что проверил - результаты те же. Рядом присутствовал свидетель, который также зафиксировал сей удивительный результат. Я писал выше, что махнул конденсаторы с рабочей лампы. Без изменений.

Поясню: автор ролика приводит расчеты, показывающие, что светодиоды эксплуатируются на пределе своих возможностей (но без превышения). А в моих лампах их больше. Апгрейд, разумеется, будет уже следующим этапом. Если будет.

Отображается "Вы подписаны", тип - "Уведомление при появлении новых публикаций", а ничего не приходит.

Именно так я и проверял: сделал из скрепки коротящую скобку, надевал на подозрительный светодиод и закреплял кусочком липучей массы BlueTac. Затем прозванивал выводы соседних светодиодов, чтобы убедиться, что действительно все закорочено. Откуда непропай, если сначала все замечательно работало? Конструкция такова, что в открытом виде лампа свободно висит и тестером в нее особо не потычешь - нет упора. Чтобы сделать упор, нужно делать стенд с патроном G9. См. мою схему. R1 и R2 - 1 МОМ, C1 - 400 В/1 мкф (встречается также 400 В/1,25 мкф), C2 - 400 В/2,2 мкф, R3 - 120 Ом. На исправной на C1 - 83 В, на C2 - 210 В. На неисправной (другой, не той, что сдохла окончательно) на C1 - 0 В, на C2 - 300 В. При этом емкость C1 соответствует заявленной. Здесь рассматривается похожая лампа с такими же конденсаторами, но там 56 светодиодов, а у меня 69. Т. е. они эксплуатируются в более щадящем режиме IMHO. Я уже зарекся снова брать светодиодные. У них еще ведь и оттенок света неестественный. Теперь ртутные, и только ртутные. Но... на эти потрачены деньги, и времени уже ушло порядочно. Поэтому хочу еще помучать(ся). И менять постепенно не получится - все лампы в одной комнате, это будет порнография. Тут даны рекомендации по апгрейду таких ламп, в частности, советуют кардинально увеличить емкость C2. В принципе, от сдохших БП взять конденсаторы на 400 В можно. Но на 12 ламп не найду. Поэтому 2 вопроса: 1. Как нужно припаивать дополнительный конденсатор - параллельно или последовательно с C2? 2. Какая емкость будет точно достаточна для дополнительного конденсатора, чтобы уменьшить пульсацию до "ниже СниПа"? ... Одна из ламп вылечилась после отпайки и припайки обратно C1. Post hoc non propter hoc...

Поделюсь своим неудачным опытом починки подобной лампы. Симптомы те же - еле заметное свечение светодиодов через несколько месяцев использования, перед этим - некоторый период визуально заметного мигания. Схема, вероятно, та же, что у ТС, за исключением деталей вроде типа и количества светодиодов (5050, 69 шт.), номинала резисторов и емкости электролитического конденсатора (2,2 uF). Вообще, YouTube пестрит видеоуроками по ремонту таких ламп, но только для случая "сгорел один из диодов". В комментах к ним проскальзывают вопросы о нашей проблеме, но, кроме общих фраз, ответа на них не найти. Из 16 купленных на AliExpress ламп (на 12 посадочных мест) менее чем за год вышли из строя 7. Я взял условно-сгоревшую (еле светящую) и исправную лампу и стал ставить детали из первой во вторую и наоборот. После замены исправная лампа осталась исправной, неисправная, соответственно, неисправной. Так что это не конденсаторы и не диодный мост. И не резисторы (их я, правда, не перепаивал, только тестировал - показания идентичные и соответствующие номиналу). Остаются светодиоды - но и тут проверка ничего не выявила: при прозвонке тестером все горят. У некоторых горит только один огонек вместо трех, но горит же. Выше говорилось о падении напряжения на одном из светодиодов как возможной причине проблемы, но мне непонятно, как же он тогда может светиться от тестера? Кроме того, я пробовал закорачивать эти одноогоньковые светодиоды и включал лампу - все то же бледное свечение, правда, во время этих экспериментов два светодиода сгорело (не тех, что были закорочены). Я их заменил - общая картина не изменилась. После включения с закороченным последним подозрительным светодиодом лампа гореть вовсе перестала. При этом все светодиоды по-прежнему светились от тестера - проверил трижды. И пленочный конденсатор не показывал пробоя. Мистика, короче.