>user<

Незнаю ... По мне так кажется, вся изюминка этого устройства, это возможность наблюдать процесс травления в "аквариуме". Но только что будет с оргстеклом или карбонатом после нескольких травлений? Единственное что будет видно (на мой взгляд), это "ржавые" стенки сосуда. Раз уж изобретать велосипед, то только из стекла. Нагрев. Никогда не нагревал раствор, и процесс не занимал более 10-ти минут.

Да не будет он работать.... Точнее не долго он откатает. Вода, лед, жара, пыль, коровьи какашки и прочее.... "Да хрупкая конструкция…периодически ее силиконом попрыскивать надо." - это об оригинальном датчике положения подвески Субару. Вопрос : "а можно и датчик положения дроссельной заслонки ваза попробовать приколхозить" Ответ : "Человек, ты наверное чуть чуть не понимаешь о чем речь и я не хочу тебе объяснять…" https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2270456&win=249&msid=1479592816.38161.22895.13604&text=датчик положения подвески

У нас на заводе по производству спецтехники ставили датчики холла для пневмоподвески, но стоят они огогооооооо Дороже китайксенона во много раз !!! Один глупый мальчик поставил его на десятку, поехал по трассе, а на встречу ему дядя которому не понравилось как светит ксенон в российской оптике. И кинул он ему со встречки специальные шарики перед машиной. Результат: чудом остался жив в перевернутой в хлам ушатанной тачке. А дядя дальше поехал.... И никакой корректор не поможет китайскому гавну в российской оптике которая рассчитана на галоген....

Нуууу друган, так не выйдет. Точнее схема будет также дергаться, только теперь раз в 10 минут. Включил зажигание, кивнули фары, подстроились, контроллер заснул, поехал, проехал 10 минут, контроллер проснулся, и тут ты попадаешь на кочку... Контроллер корректирует фары в ноль и тебе ничего не видно на протяжении еще 10-ти минут Нет ничего лучше (дешевле) чем в ручную, по дорожной обстановке. Этот принцип работает, но реализован и корректно работает на иномарках за 3 000 000 руб и выше. И там построено не на контроллере за 56 рублей. Я ездил на такой (по работе) работает сложно, интеллектуально и в совокупности с кучей других датчиков То что ты хочешь, это принцип "колдуна" на 9-ке, только его все уберают, так как он ни хрена не работает. Точнее работает он так, что лучше бы вообще не работал .... Если нет с завода, то не надо ставить. Гиблое это дело. А сколько километров он выдержит 5? 6? А может все восемь??? Или он будет выполнен из суперсплава? Тем более не понятно, на днище, или же все-таки на балку.

Действительно, папа хотел сына, а родилась Наталья. Это как в анекдоте, отец семерых дочерей психанул, и восьмую назвал Андрюшкой. Девчонка молодец конечно, но не этим ей надо заниматься, детей воспитывать, домашний очаг устраивать, мужа любить и ждать с работы. Все в этом мире перевернулось, + на - , хорошее на плохое, черное на белое, баба на мужика и обратно... Нам не долго осталось.

Попытка поднять плотность зарядкой не увенчалась успехом, выше 1,24 не поднялось. Сгонял в З/Ч, взял электролит, откачал сколько смог старый, долил до нормы новый - плотность 1,28. Норма для зимы. Обернул аккумулятор утеплителем (подкладка для ламината 6мм) и обклеил скотчем. Теперь электролит будет дольше остывать. Напряжение и ток при зарядке не изменились, а вот бортовое напряжение поднялось. Теперь заводится гораздо легче, был небольшой тупняк при трогании с места на холостых оборотах, теперь его нет. От аккумулятора зависит много. Кстати заходил сегодня к соседу, у него ЗУ (фабричное советское трансформаторное) с напряжением ХХ 16,5 Вольт.

Не знаю как у Вас, а у меня платы тонут в хлоре. Я делал такую штучку, только вибратор клеил к дну (снизу) пластикового контейнера (оно довольно мягкое), а частоту вращения регулировал "по волнам ". К дну по краям были приклеены также три резиновые ножки. Время травления сильно не сократилось, но зато повысилась равномерность травления. Точки меди после травления были уже редкость. Блин, а это идея! Динамик к дну, и генератор НЧ ему в клеммы!!!

Делал ему с переменником потому что у него авто и мотоцикл с гелем. На геле (японский аккум) написано что максимальное напряжение 14,8 вольт. Но для него этого вполне хватает, ограничение в 1 Ампер работает на протяжении всего цикла зарядки. А вот для АКБ авто этого ограничения маловато (писал выше) Спасибо!

Как и обещал, выкладываю фото своего ЗУ. После всех манипуляций с разными импульсными ЗУ, собирал одно от Falconista (трудится у друга, только потолок выставляется переменником). Cобирал на uc3842 (переделывал из ATX DELL) по принципу ЗУ из этой ветки (сейчас в стадии переделки, мучаю родной трансформатор,). Решил собрать на трансформаторе 50 Гц, и посмотреть разницу. Напряжение ХХ 19 Вольт, под нагрузкой АКБ (снял с машины) Температура: Плотность и прочее выше черты это вчера вечером перед зарядом, ниже черты час назад: Плотность поднялась, напряжение на клеммах 16,6 - 16,7, ночью напряжение скачнуло до 17,1. Ток и напряжение скачет из-за отсутствия стабилизаций I и U, а также из-за химических реакций. Интересно наблюдать. температура электролита: PS Ездил на авторынок, искал корректирующий электролит 1,30 - 1,40, не нашел ни того, ни другого. Более того, зашел к аккумуляторщикам, те мне рассказали что плотность подымать концентратом нельзя, подымать только зарядным устройством с напряжением ХХ не менее 18 Вольт, и чтоб ток держал несколько Ампер. Говорят, заряжаешь до напряжения на клеммах, 15,5 - 16,0 , далее отключаешь и даешь остыть электролиту и меряешь плотность. Если мало, ставишь на зарядку далее. Не знаю, после примерно 12 часов на токе прим. 2 А (скачет от 1,5 до 3,5 Ампер) видно улучшение. PS Трансформатор от UPS 500VA, подключен есс-но в обратном порядке. 300 Ватт должен держать легко.

Полная зарядка батареи. Известно, что при исправном генераторном оборудовании автомобиля и его нормальном напряжении 14,0÷14,6 В, можно зарядить АКБ лишь на 80÷90 % её максимальной ёмкости из-за неэффективности процесса заряда батареи на автомобиле. При выборе зарядного устройства следует избегать применения «автоматических зарядных устройств» без предварительного подробного ознакомления с логикой работы его автоматики. Во многих из них автоматическое выключение режима заряда производится просто при достижении напряжения на выводах батареи величины 14,5÷14,6 В, а это не всегда обеспечивает полный заряд АКБ. Признаком ПОЛНОГО заряда аккумулятора является постоянство величины плотности электролита и напряжения на его выводах при продолжающемся заряде в течение 2 часов. Источник

При напряжении 16,4 Вольт на клеммах, температура электролита приблизилась к 40`С. Ток снизил до 4,2 А, напряжение на клеммах снизилось до 16,2.

Всем Добрый день! Выкладываю фото процесса заряда АКБ 55 Ач, производство Казахстан( хороший завод да и к самому АКБ нареканий нет), Аккумулятор был посажен % до 20-ти... В самом начале заряда, потенциал АКБ стремится к потенциалу ЗУ (ЛБП) 14,8 вольт, ток устраивает ~ 4А. Далее, поддерживая ток заряда как и положено 5-5,5 Ампер, потенциал на клеммах начинает идти вверх. И ограничение напряжения в 14,8 вольт, уже не может дать ток положенный для заряда. Спустя пять минут ..... Электролит слегка начинает "булькать" Дальнейший процесс выложу в процессе. Как видим для поддержания метода constant current необходим потенциал гораздо более 14,8 Вольт, А вот электролит начинает потихоньку "кипеть", точнее бурлить. Пока ничего не ПАТЗАРВАЛОСЬ, как пророчил гений электрохимических процессов Хамбракер Продолжение следует.

И Вам спасибо! Блин, кончились лайки на сегодня. На Олега потратил. Завтра продолжу.

А я его и не трогал ... Прям как в армии. И что эти "заслуги" дают право : ??? Просто человек не способен воспринимать обоснованную критику, ему только ЛАЙКИ и СПАСИБО нужно. Что я сейчас и сделаю.

Извини . не основательно. Да ладно?! Что тоже понесло? Да? Больница, взрыв, задница ... Олег, у вас пол мужской? Хамбакера Этот вопрос тоже касается! Ведете себя позорно. Не пишите больше. Идите пивка дерябните и пожалуйтесь кому нибудь Просто это же форум, и кто тут на самом деле не известно. Может девочки какие-то тут балуются... По аватаркам тоже ничего не сказать

Жалкая попытка перейти на личность. Ты же меня даже не знаешь! Не знаешь что делал, делаю и возможно сделаю. Олежек, если только и можешь что в истерике обсира..ь людей, то лучше не пиши, выглядишь жалко

Ааааа, ясно, ты ляпнул - а мне доказывать??? Малорик! Но не выйдет . Вопрос остается :

Зачем? Как вы это себе представляете? Мы не на западе. Из головы цифра или подтверждена чем-то? За три года не угробил же... Четвертый идет. Нет, требование к ЗУ для современных кальциевых АКБ. Чтот не понял ... А по-русски? Покажем. При первой возможности обязательно покажем. Только зачем? Гадание по фото ?

К примеру, моему АКБ MUTLU 65 Ah пошел уже четвертый год без подозрения на потерю ёмкости. Падает плотность, доливаю электролит и не слушаю тех, кто советует всегда лить воду. Заряжаю до от метки 16,5 (на клеммах под нагрузкой 3 ампера), и не слушаю тех, кто говорит что нельзя подымать потенциал выше 15 вольт. Это касается только ГЕЛЯ и советских (не кальциевых) аккумуляторов которые были далеки по качеству от современных.

Собрал. Посчупал. Толкаю. Очередное неуважение к людям и к их мнению. Ветку открыли чтоб ток вас слушали? Теперь по схеме: Можно как вариант использовать четырех точечное соединение "крокодилов". Делитель будет подключен к "крокодилам", тем самым может быть компенсировано падение на проводах и пр. элементах. Переход от сс к cv будет происходить позже, и возможно приблизит потенциал АКБ к 100%. Ясно, но как-то нагло и не по теме. Да, кстати хроническая недозарядка АКБ ведет к быстрой сульфатации. Тем самым толкая ЗУ (с заложенным дефектом недозаряда) которым будет пользоваться автолюбитель далекий от электроники, на полном доверии к ее создателю, оплативший ее стоимость, это не наср..ть человеку? Он же благодаря вам распрощается со своей батарейкой в течении максимум 2-3 лет ... Это при идеальных условиях...

И кстати, пользуясь моментом, хотел спросить: Почему автомат (конкретно по схеме)? Автомат подразумевает автоматически, без вмешательства человека зарядить АКБ до 100%. Ваша же схема может только автоматически подзарядить АКБ до ~75% . Ну повысить можно конечное напряжение скажем до 16,5, но по мере приближения потенциала АКБ к потенциалу ЗУ, ток будет стремиться к 0. Чтобы ЗУ автоматически заряжало АКБ, надо чтоб в нем присутствовал метод СС-CV, в вашей схеме этого нет. Поясню: Подключили севший АКБ, пошла зарядка, из-за большой разницы потенциалов по началу даже работает СС, но по мере приближения к потенциалу ЗУ этот самый constant current слишком рано переходит в constant voltage, тем самым поддерживая недозаряженное состояние на уровне ~75%. Ясно излагаю? Чтобы реализовать "автомат", ЗУ должен держать стабильно ток скажем 1/10 практически до 100 %, а потом переходить в режим поддержания напряжения для набора плотности. Это можно реализовать либо с помощью контроллера, либо на КУЧЕ рассыпухи, либо РУЧКАМИ с использованием тестера и лабораторника.

А от вас одни жалкие попытки унизить человека, у которого к вам никаких претензий нет (по вашей схеме). Высказал непонимание конечного напряжения и понеслась .... Почему отвечаете за других? Вы и других считаете глупее себя? А может кто-то напишет что собрал ВАШЕ зарядное устройство, и которому пригодилась МОЯ информация? Да попытался , вы тут же и обоср..ли... Не так? А в этой теме нельзя высказываться? Не обосновал Олежек ты свое оскорбление ...

Вот в симе, не идеальная батарея с довольно идеальным внутренним сопротивлением и степенью разрядки ниже 0 При 14,8 вольтах, ток сначала скачнул до нескольких ампер (как и на практике) а потом, потом в течении минуты (даже меньше) упал до вышеуказанного. От 15 вольт начинает немного держаться ток, но его маловато для адекватной зарядки АКБ. Вот от 16 вольт ЗУ уже переходит на более приличный ток, и это без учета потерь в проводах !!! 16,4 вольта как показано в симе и проверенно мной (и не только), способно зарядить АКБ до 100%. Здесь уже действительно нужно ограничение тока! Это уже давно известная информация, ток на этом форуме она почему-то принимается в штыки...

И я про тоже. Да ну? Заряжен или разряжен можно судить по таблице, а не на словах. Включаю зажигание (ПРИМЕР), бортовой вольтметр показывает скажем 12,2 вольта, следовательно аккумулятор заряжен примерно на 55%, верно? Далее подключаем ЗУ с выходным напряжением 14,8 вольт, и что происходит? Ток в самом начале (первые минуту - две) идет более менее нормальный порядка нескольких ампер, а потом уходит ниже единицы. Может кто-то захочет сказать "выкинь аккум, ему крышка" - обрадую, не на одном аккумуляторе было проверено, и состояние их было (и есть) отличное. При 14,8 вольтах ограничение по току не нужно! Ограничивать нечего !!! Обосновать свое оскорбление можете? С каких пор делится ОПЫТОМ это мусор? Вот если у вас нет опыта по зарядке АКБ, а есть опыт делать схемы этих ЗУ которые не заряжают - это не мусор? Отвечу НЕТ, не мусор, схемы хорошие для продажи, с защитами от дураков. Главное чтоб их назад не тащили. А кто будет проверять ваши ЗУ на зарядный ток? Да никто... Заряжает и ладно... Вот только не до 100% . Если после зарядки (минут через пять... ) подключить к вашему АКБ нагрузку (и вольтметр) 1/20 Ёмкости, что покажет вольтметр? Можете ответить? Или вы ни пробовали? А что покажет ареометр? Всему свету я так понимаю речь идет об исправном генераторе и аккумуляторе Генератор исправен, 80 Ампер + трех уровневый регулятор напряжения: 13,5 > 14.0 > 14.5 Вольт. За АКБ слежу постоянно, не допускаю разряда (сильного). Пластины ( те что видно) чистые, электролит чистый даже когда кипит. Плотность держит. Ошибаетесь. Попробуйте зарядить АКБ на 100% , до напряжения как и полагается 12,7+ вольт, поставьте его в авто и покатайтесь в городском режиме в холодную погоду хотя бы недельку. Потом проверьте ( С УТРА !!! ПЕРЕД СТАРТОМ !!!) напряжение на клеммах и вы поймете то, что какой бы не был генератор ( 1000 Ампер), напряжение остается 14,0 - 14,5 вольт. А этим напряжением современный кальциевый аккумулятор даже компенсировать в тяжелых условиях НЕВОЗМОЖНО!!! PS Был случай, Нечаянно посадил АКБ в другом городе (примерно 400 км от дома), завел с помощью другой машины ( прикурил), поставил напряжение 14,5 вольт и поехал домой (400 км) . По дороге переживал за АКБ, думал закипит, останавливался откручивал пробки... Машина не глушилась примерно 8 часов. Переживал потому, что по инструкции режим 14,5 вольт ставится только при температуре ниже 20С, а это дело было летом. Итог: Аккум даже не булькнул за все время, по приезду померил плотность и напряжение - аккумулятор был заряжен примерно на половину. Зарядил лабораторником как полагается СС-CV.

Зарядный ток появляется при 16-16,5 вольт. А конечное напряжение заряда ( на клеммах при нагрузке 3 ампера) 12,7+ вольт! Чтот я вас не понял А в схеме с 14,5в в чем отличие? " Правила правильной зарядки Чтобы узнать, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля, можно отыскать нужную информацию в руководстве по его эксплуатации, но, как правило, последовательность действий для каждого фактически такая же. К примеру, если необходима зарядка свинцового акб, то без источника выпрямленного (постоянного) тока не обойтись. Здесь подойдет любой бесперебойник, в функционал которого включена функция регулировки напряжения. Таким образом, зарядное устройство, подходящее для зарядки акб на 12 В, способно достичь напряжения примерно до 16,5 В, так как иначе современные разновидности батарей не получится зарядить по максимуму." Чтобы понимать, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор способом постоянного напряжения, достаточно знать тот факт, что уровень заряда акб под конец процесса зависит только от величины напряжения заряда, предоставляемого зарядным прибором. К примеру, за сутки постоянной зарядки под напряжением 14,4 В, зарядить акб на двенадцать вольт удастся только на 85% максимум. Если же напряжение равно пятнадцати В, то уровень конечного заряда достигнет 90%. Если же 16 В, то заряд составит 97%. Таким образом, для стопроцентной зарядки потребуется напряжение не менее 16,3 В.