Перейти к содержанию

alex123al97

Members
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    1 077

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные alex123al97

  1. alex123al97
    Лет 10 назад собрал простой блок питания для простых нужд. Расчетов никаких не производил, просто имел трансформатор с какого-то советского лампового бобинного магнитофона, с которым объединил несколько готовых решений из инета, придумал схему защиты на основе превращения геркона в токовое реле (намотка на герконе токовой обмотки) с действием на шунтирующий цепь управления тиристор, а после взял это все и собрал на скорую руку из подручных материалов в корпусе компьютерного БП АТХ без соблюдения производственной эстетики. Также в БП реализована схема регулирования оборотов кулера в зависимости от температуры общего радиатора, на котором размещены диодный мост и полевой транзистор силовой цепи. При комнатной температуре кулер не вращается.
    Параметры блока питания:
    - регулировка напряжения: 0-13,8В;
    - номинальный ток: до 3,6А (ограничен паспортными данными обмоток трансформатора);
    - токовая отсечка: 4,7А.
    БП до сих пор служит верой и правдой. Цель поста - просто поделиться схемой, может кому пригодится.
     



  2. alex123al97
    Ну вот, наконец-то осуществил давнюю мечту - переделал свой первый компьютерный БП ATX (Codegen 300W P4) в регулируемый по общеизвестной схеме "итальянца". А поскольку эта тема, причем с точно таким же БП, на форуме поднималась не раз, решил поделиться своим вариантом переделки с прилагающейся схемой. Авось кому пригодится.

     

     
    В сети полно информации по переделке БП по данной схеме, поэтому в подробности вдаваться не буду. После переделки, то есть выпаивания всего лишнего и добавления элементов, отмеченных на схеме красным цветом, блок заработал сразу. Минимальное выходное напряжение вышло 1В, максимальное ограничил на уровне 21В. Минимальный ток ограничения - 0,1А, максимальный - 11А. Сторонние шумы при регулировании по максимуму убрал подбором конденсаторов, отмеченных на схеме * "звездочкой". Стабилизация по току работает тихо, по напряжению все равно остался небольшой писк, зависящий от нагрузки. Силовые диоды выбирал именно такие по личным соображениям. Можна ставить ультрафасты или Шоттки. В случае Шоттки минимальное выходное напряжение будет на порядок выше. Можна собрать полный мост, тогда выходное напряжение увеличится в 2 раза. Шунт собрал из двух запараллеленных керамических резисторов 0,1 Ом, 5Вт. В разрыв цепи "масса - корпус" установил защитный резистор 510 Ом, 2Вт, чтоб с одной стороны сохранить экран и в то же время предотвратить возможные случайные КЗ на оголенный корпус.
    Учитывая конструктивную особенность китайского ампервольтметра - спаренные выводы "I-" и "GND", что исключает возможность подключения последнего к общей массе, пришлось для цепи питания делать гальваническую развязку с помощью трансформатора Т4, подключенного к выводу 5В трансформатора дежурки Т3. Трансформатор сделал из дросселя нерабочей "экономки", намотав первичную обмотку L1 - 25 вит. проводом ПЭВ-2, 0,45 мм, вторичную L2 - 85 вит. проводом ПЭВ-2, 0,25 мм. Ампервольтметр потребляет мизер, поэтому марки и диаметры обмоточных проводов не критичны. Напряжение питания вышло 16В. Вместо предоставленной схемы питания ампервольтметра можно установить отдельный БП. Кулер запитал от вывода питания ШИМ дежурки через ограничительный резистор, который нужно подобрать.
    Схема "итальянца" довольно простая и легкая в повторении, но имеет существенный недостаток - при обрыве цепи любого из регулировочных резисторов на выходе будут максимальные параметры БП, что может быть весьма чревато для многих подключаемых схем.
     

     

     

     

     

     

     

     

     
    Дебютный БП собирал на скорую руку, в большей степени как учебное пособие, поэтому на приз зрительских симпатий не претендую, а эстетов, педантов и перфекционистов прошу вести себя скромно и сдержанно )))))
    Успехов всем в жизни и творчестве.
     
  3. alex123al97
    Когда-то задался целью найти простой способ измерения индуктивности катушек. И тут вдруг вспомнил университетский курс ТОЭ (теоретические основы электротехники), а именно: резонанс в параллельном колебательном контуре, характерный всплеском напряжения. Взяв этот фактор за основу и вспомнив формулу Томсона - зависимость трех составляющих: индуктивности (L), емкости (C) и частоты (f), сваял простенькую схему.





    Суть метода состоит в подборе резонансной частоты для собранного колебательного контура с известной (проверенной) емкостью конденсатора. Резонансная частота засекается любым мультиметром по пику напряжения на контуре. А зная частоту и емкость можно вычислить индуктивность.
    В качестве генератора частоты использовал звуковую карточку (ЗК) ПК и скачанную с интернета одну из многочисленных программ –  генераторов.
    Для примера проведу парочку наглядных измерений.
    Опыт №1. Беру известные конденсатор 1,5uF и дроссель ДМ-0,6-50 мкГн. Собираю контур, подключаю блок к ЗК и мультиметру, запускаю генератор и прогоняю частоту в обратном порядке – начиная с 20 кГц в сторону уменьшения. Напряжение сразу начало возрастать и застыло на максимуме в пределах 18,85-18,65 кГц, откуда выбрал среднее значение – 18,75 кГц.


    Далее можно проводить расчеты вручную, можно ввести формулу в Excell, можно написать программку, а можно и воспользоваться многочисленными онлайн калькуляторами, что я и сделал, используя первый попавшийся сайт: http://coil32.ru/calc/jslcc.html
    Ввожу емкость, частоту и без малого получаю указанную на дросселе индуктивность.

     
    Опыт №2. Беру неизвестный дроссель на ферритовом сердечнике типа "гантелька" и конденсатор 1uF. Собираю схему, прогоняю частоту, вычисляю по предыдущей методе ее среднее значение - 10,45 кГц и снова загоняю данные в калькулятор, который выдал значение 232 мкГн.



    Меряю индуктивность недавно приобретенным тестером LCR-T4 и получаю результат (с учетом разрядности) 240 мкГн.
     

    Как видите, метод немного неудобный, заставляет подстраивать контур под ограниченные пределы частоты, но имеет право на жизнь. Насколько точно он меряет – вопрос философский, поскольку все в этом мире относительно. Лично меня в схемотехнике он не подводил и долгое время устраивал простотой и минимальными требованиями к ресурсной базе и измерительной аппаратуре.
    Следует также отметить, что данным методом можно измерять и емкость конденсаторов, используя катушки известной индуктивности.
  4. alex123al97
    Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.

    По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
    Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.

    По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.

    Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
    Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
     
    Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
    В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
    Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.

    Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.

    Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.

    Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.

    Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.

     
    Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
    Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.


    После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.

    Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.

    Ну вот и все - разборное жало готово.


    Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.

     
    Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
    По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
    Жизненных и творческих всем успехов.
  5. alex123al97
    Простейшее устройство для проверки стабилитронов. И не смотря на свою простоту схема позволяет проверить любые стабилитроны в пределах 0-150В током 5-15мА. Кроме того она очень компактна, не требует настройки и не боится КЗ. Единственное, следует учитывать, что схема гальванически не развязана с сетью 220В, поэтому при работе с ней надо быть предельно осторожным и включать в сеть только после подключения стабилитрона.
     
     

×
×
  • Создать...