alex123al97

Та же унылая порошковая металлургия, просто ничем не покрытая.

После покупки тоже заметил, что температура жала значительно выше выставленых значений. Откалибровал подобным образом с замерами температуры. На быстрое выгорание дешевых жал это никак не повлияло.

У латуни есть одно неоспоримое преимущество - стойкость к агрессивным средам, в том числе и под температурой. То есть в качестве необгораемого жала - идеальный вариант. Сам пробовал окислить - при температуре 450 град. раз 100 опустил в воду. Жало лишь поменяло цвет с ярко-серебристого на желто-матовый. Также латунь более твердая и упругая, нежели медь. Но вот низкая теплопроводность и большая сложность залудить придает много неудобств. Хотя некоторые спецы, привыкшие к латунным жалам утверждают, что альтернативы ей просто нет. Вывод - дело вкусов.

Включаете паяльник на максимальную мощность (если он регулируется) и натираете медное жало куском алюминия, пока оно не покроется серебристым алюминиевым слоем. И хоть этот слой со временем темнеет, но само жало подгорает значительно медленнее, чем чисто медное. Пробовал натирать китайским радиатором - эффект почти нулевой, а вот мягкий советский алюминий - самое то.

Не замерял. Но, думаю, в районе нескольких Ом. Первый пуск и прогон на ХХ разной техники, особенно ИБП, произвожу классически - через лампу 60-100 Вт. А этим прожектором испытываю под нагрузкой. Очень удобно проверять ИБП для шуруповертов - при постепенной, плавной нагрузке от ХХ до номинала спиральки успевают прогреться, но не прогнуться )))))

Для испытаний мощной нагрузки - 3х500W.

Пробовал по совету многих натирать горячее медное самодельное жало алюминиевой шинкой советского производства - результат приятно удивил. А вместо гемора с наращиванием, думаю, лучше раз в год покупать качественное фирменное жало.

Идея хорошая. Но имейте в виду, что эти БП не запускаются без нагрузки. Если паяльник без регулировки мощности, то все будет ОК. А коль не так, то штатную схемку нужно дополнить обратной связью по напряжению.

О, а я и забыл, что в этой схеме 2 стабилитрона. Все думал про включенный встречно с диодом и гадал, как же он может сгореть ))))) Да, нижний стабилитрон задает порог отсечки при КЗ. Попробуйте 3,9В. Будет отсекать при номинальной нагрузке, поставьте на большее напряжение.

Благодарю, @Dr. West Тоже думал над этим вариантом. Надо попробовать.

Ну вот, наконец-то осуществил давнюю мечту - переделал свой первый компьютерный БП ATX (Codegen 300W P4) в регулируемый по общеизвестной схеме "итальянца". А поскольку эта тема, причем с точно таким же БП, на форуме поднималась не раз, решил поделиться своим вариантом переделки с прилагающейся схемой. Авось кому пригодится. В сети полно информации по переделке БП по данной схеме, поэтому в подробности вдаваться не буду. После переделки, то есть выпаивания всего лишнего и добавления элементов, отмеченных на схеме красным цветом, блок заработал сразу. Минимальное выходное напряжение вышло 1В, максимальное ограничил на уровне 21В. Минимальный ток ограничения - 0,1А, максимальный - 11А. Сторонние шумы при регулировании по максимуму убрал подбором конденсаторов, отмеченных на схеме * "звездочкой". Стабилизация по току работает тихо, по напряжению все равно остался небольшой писк, зависящий от нагрузки. Силовые диоды выбирал именно такие по личным соображениям. Можна ставить ультрафасты или Шоттки. В случае Шоттки минимальное выходное напряжение будет на порядок выше. Можна собрать полный мост, тогда выходное напряжение увеличится в 2 раза. Шунт собрал из двух запараллеленных керамических резисторов 0,1 Ом, 5Вт. В разрыв цепи "масса - корпус" установил защитный резистор 510 Ом, 2Вт, чтоб с одной стороны сохранить экран и в то же время предотвратить возможные случайные КЗ на оголенный корпус. Учитывая конструктивную особенность китайского ампервольтметра - спаренные выводы "I-" и "GND", что исключает возможность подключения последнего к общей массе, пришлось для цепи питания делать гальваническую развязку с помощью трансформатора Т4, подключенного к выводу 5В трансформатора дежурки Т3. Трансформатор сделал из дросселя нерабочей "экономки", намотав первичную обмотку L1 - 25 вит. проводом ПЭВ-2, 0,45 мм, вторичную L2 - 85 вит. проводом ПЭВ-2, 0,25 мм. Ампервольтметр потребляет мизер, поэтому марки и диаметры обмоточных проводов не критичны. Напряжение питания вышло 16В. Вместо предоставленной схемы питания ампервольтметра можно установить отдельный БП. Кулер запитал от вывода питания ШИМ дежурки через ограничительный резистор, который нужно подобрать. Схема "итальянца" довольно простая и легкая в повторении, но имеет существенный недостаток - при обрыве цепи любого из регулировочных резисторов на выходе будут максимальные параметры БП, что может быть весьма чревато для многих подключаемых схем. Дебютный БП собирал на скорую руку, в большей степени как учебное пособие, поэтому на приз зрительских симпатий не претендую, а эстетов, педантов и перфекционистов прошу вести себя скромно и сдержанно ))))) Успехов всем в жизни и творчестве.

Здравствуйте, @Nimnul Стабилитрон в таких блоках явление весьма редкое. Насколько я понимаю, он принимает участие только в схеме пуска, после которого бездействует, поэтому его номинал вообще не критичен. И если сравнить схемы разных ЭТ, то с большой вероятностью его можно вообще выкинуть (зашунтировать) без потери работоспособности схемы. Что же касается завышенного напряжения, то надо учесть, что Вы меряете переменный ток высокой частоты, при которой показания подобных Вашему мультиметров действительно сильно искажаются в большую сторону. И если лампочка на 12В от Вашего ЭТ пускается и нормально светит, то значит все работает как надо. На выходное напряжение может повлиять только изменение входного напряжения и коэффициент трансформации силового трансформатора. Стабилитрон никак на него не влияет. Напряжение в высокочастотных БП можно метить только осциллографом или по постоянке, то есть спаять высокочастотный мостик с небольшим конденсатором и подключить его параллельно с нагрузкой, поскольку без нагрузки такие блоки не пускаются.

Если под толстый припой Вашей оправки намотать в один слой тонкого, то хороший трансформатор Тесла выйдет )))))

Когда-то приоблет вот ТАКОЙ активный флюс, одним з приятных побочных эффектов которого оказалось возможность пайки эмалированных проводов без их зачистки. Ради интереса смотал жгут из 150 проводов 0,08 мм, запаял за один присест. Все контачили. До этого приобрел такой как на Вашей фото - результат тот же, безрезультатный.

Я бы просто выпилил горелые места, соединил бы новый диод с живыми дорожками проводом МГТФ или ПВ3, покрытым лакотканевым или фторопластовым кембриком, а остальные дорожки восстановил бы перемычками. Но для эстетов и перфекционистов это конечно не айс.

А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома.

Для начинающего очень даже неплохо. Начинающим можно много чего советовать, но лучше чтоб ты прогрессировал самостоятельно и при этом, если нужно, советовался предметно, как и в данном случае.

Дык там 3 кулера стоит. Разве не видно на фото?

Скорее всего задумка схемы была регулировать мощность в пределах 30-100%, что вполне логично для паяльника. Но для этого нужно либо R2, который выполняет роль делителя, переставить в другое плечо регулировочного резистора R3, либо диоды VD3 и VD4 развернуть наоборот.

Опять специальные флюсы, материалы, инструменты... А я вообще не пользуюсь флюсом - просто ставлю капельку на луженые выводы и все. Приноровившись, без проблем ставлю и на голую медь. Уродство меня не смущает и прокола нет, поскольку грею поднесенным паяльником, а не горелкой. Но Вы не переживайте - еще пару десятков граблей и дойдете до истины )))))

Я вполне согласен со многими откликами, что метод - далеко не панацея. И у каждого свой вариант по своему хорош. Пробовал также наносить на выводы капельку строительного клея Titan Wild, оставшегося после ремонта, который при нагревании термоусадки моментально засыхал. Но все эти методы требуют дополнительных материалов, инструмента и трудозатрат. Вариант с флюсами и клеями обладает еще и "ароматами". А так, ставим паяльником капельку, одеваем термоусадку и этим же паяльником фиксируем. Все! Приноровившись эту процедуру можно делать не выпуская паяльник с рук, что очень удобно при однотипности и массовости производимой работы. Кроме того ранее оговаривал, что ставлю такой "фиксатор" в удобном месте, хотя у меня и без того рисков КЗ нет.

Между вторым концом и местом пайки иногда проходит целая вечность ))))) Когда нужно впаять 50-100 деталек в день, по нескольку в параллель, да еще и в не слишком удобные места, то термоусадки, бывает, мозг выносят. Поэтому сначала делаю заготовки, а потом танцую с бубном )))))

@radio.elektronik С Вашим завидным рейтингом в Ад без очереди пускают. А там, кстати, до ядра Земли уже рукой подать и перенаправлятелем энергии дают бесплатно пользоваться.

Глажу, с каждым разом у Вас все более и более инструмента добавляется. Я и не подозревал, что для усаживания тоненькой термоусадочки понадобится молоток, долото и наковальня ))))) А я вот, ущербный и безнадежный, одним паяльником обхожусь ))))) Пора уже переходить к дрелям, болгаркам и перфораторам, а то без них прогрессу ну никак ))))) Ага, вот вспомнил! Еще чуть раньше я резьбу на выводах нарезал. Так точно не сползает. Проверено! @noise Забудьте про сон. Пора бежать за плашкой и фотиком!

Да много чего делал. К примеру лет 15 назад оконцовывал такими же спиральками многожильные провода для болтовых клеммников, поскольку к залуживанию никогда не относился серьезно. Особо удобно это было для старых советских счетчиков, где оголенная часть провода составляла 2-3 см. Потом начал пользоваться появившимися на рынке трубчатыми гильзами.