Виталий Савилов

ну, у меня 3 датчика, я графитил полностью весь низ, потом поверх графита укладывал петлю, заливал термоклеем, приплюскивал пальцем, чтоб он не выступал потом над эпоксидкой, и потом защитный слой эпо. Т.е. петлю не графитил, ложняков по траве нет. Я так делал на случай, если баланс вдруг уйдет - потом нагреть феном, расковырять тонкий слой эпоксидки и поправить баланс. И еще гермоввод тоже термоклеем заливал, чтоб можно было кабель поменять, кстати пригодилось)). Нагрел феном, выкрутил его, гайка осталась внутри, пинцетом повыковыривал термоклей, подмаялся... в общем полезная штука. Вот типа как здесь петля не заграфичена.

про диапазон регулирования 17-ю страницу почитайте

Если обмотки не пропитанны, то пока не зальете, будет сильная балаболка, после заливки и полимеризации морзянка прекращается, и чувствительность из-за этой самой балаболки кажется низкой, всё что нужно проверить перед заливкой - баланс и правильность реакции на медь/феррит. И конденсатор рх должен быть в датчике. Хотя 15 см на пятак - хз, зависит от уровня помех, в квартире трудно судить, сгоняли бы на дачу, там попробовали, и баланс точнее сведется и помех меньше))

Видимо, желание использовать углубления под выгибание обмоток в зонах пересечения в совокупности с рекомендацией о расположении передающей "ближе к земле" (считаю что вообще ни на что не влияет), ну и, самое обоснованное - стало больше места для кондеров.

На 42-й странице этой темы ответ на ваш вопрос

Ага, а еще надо чтобы обмотки не касались графитового экрана, чтоб при ударах, однажды, на него не замкнуть, и конденсаторы в зоне гермоввода, а не в рабочей зоне датчика, и не меньше 5 мм от корпуса кондера до обмотки РХ, и прокладочки из кусочков стеклоткани например в местах пересечения обмоток, чтоб сводилось нормально, а не до 500 мв мин. , и петельку надо оставить небольшую из гибкого проводочка, чтоб потом после заграфичивания и полной полимеризации через недели 2 досвести, и стеклонкани обязательно проложить слоя 3 и микросферу, и вставки облегчающие из пеноплекса поприклеивать, да не большими кусками, а чтоб получилась типа решетчатая структура, чтоб потом 700-граммовым датчиком не махать. Тут можно долго писать то, что уже давно много раз описано, но проще отправить читать форум на мд4ю "Катушка для Квазар", там всего-то 317 страниц)) в общем тут сколько людей, столько и мнений, и единственный вариант - путем проб и ошибок формировать свое собственное. Нормальный датчик получается с попытки 3-й

тут дело в том, что если укладывать сначала ТХ, то отформовка для уменьшения высоты в зонах пересечения обмоток не в ту сторону сделана)) Чтобы соблюсти все "феншуйности" - можно просто ее не использовать, хотя на самом деле нет разницы какая обмотка ближе к грунту)

Кабельный ввод и кондеры обязательно в ТХ, лучше уложить сначала приемную, если хотите использовать углубления на отформовке, ну либо не использовать их вообще.

Вот тут хорошо расписано про добротность контуров. Можно прикинуть без осциллографа примерно, по току, изменяя частоту ТХ . ссылка and13th, в ваших расчетах не учтен резистор R2 10 ом, он порежет добротность где-то до 4.5 по итогу, я бы взял провод 0.47 для тх, ну или резистор уменьшать... И еще вот почитайте обязательно, про армирование стеклотканью при заливке ссылка