Виталий Савилов
Members-
Постов
10 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Виталий Савилов
-
ну, у меня 3 датчика, я графитил полностью весь низ, потом поверх графита укладывал петлю, заливал термоклеем, приплюскивал пальцем, чтоб он не выступал потом над эпоксидкой, и потом защитный слой эпо. Т.е. петлю не графитил, ложняков по траве нет. Я так делал на случай, если баланс вдруг уйдет - потом нагреть феном, расковырять тонкий слой эпоксидки и поправить баланс. И еще гермоввод тоже термоклеем заливал, чтоб можно было кабель поменять, кстати пригодилось)). Нагрел феном, выкрутил его, гайка осталась внутри, пинцетом повыковыривал термоклей, подмаялся... в общем полезная штука. Вот типа как здесь петля не заграфичена.
-
про диапазон регулирования 17-ю страницу почитайте
-
Если обмотки не пропитанны, то пока не зальете, будет сильная балаболка, после заливки и полимеризации морзянка прекращается, и чувствительность из-за этой самой балаболки кажется низкой, всё что нужно проверить перед заливкой - баланс и правильность реакции на медь/феррит. И конденсатор рх должен быть в датчике. Хотя 15 см на пятак - хз, зависит от уровня помех, в квартире трудно судить, сгоняли бы на дачу, там попробовали, и баланс точнее сведется и помех меньше))
-
Видимо, желание использовать углубления под выгибание обмоток в зонах пересечения в совокупности с рекомендацией о расположении передающей "ближе к земле" (считаю что вообще ни на что не влияет), ну и, самое обоснованное - стало больше места для кондеров.
-
На 42-й странице этой темы ответ на ваш вопрос
-
Ага, а еще надо чтобы обмотки не касались графитового экрана, чтоб при ударах, однажды, на него не замкнуть, и конденсаторы в зоне гермоввода, а не в рабочей зоне датчика, и не меньше 5 мм от корпуса кондера до обмотки РХ, и прокладочки из кусочков стеклоткани например в местах пересечения обмоток, чтоб сводилось нормально, а не до 500 мв мин. , и петельку надо оставить небольшую из гибкого проводочка, чтоб потом после заграфичивания и полной полимеризации через недели 2 досвести, и стеклонкани обязательно проложить слоя 3 и микросферу, и вставки облегчающие из пеноплекса поприклеивать, да не большими кусками, а чтоб получилась типа решетчатая структура, чтоб потом 700-граммовым датчиком не махать. Тут можно долго писать то, что уже давно много раз описано, но проще отправить читать форум на мд4ю "Катушка для Квазар", там всего-то 317 страниц)) в общем тут сколько людей, столько и мнений, и единственный вариант - путем проб и ошибок формировать свое собственное. Нормальный датчик получается с попытки 3-й
-
тут дело в том, что если укладывать сначала ТХ, то отформовка для уменьшения высоты в зонах пересечения обмоток не в ту сторону сделана)) Чтобы соблюсти все "феншуйности" - можно просто ее не использовать, хотя на самом деле нет разницы какая обмотка ближе к грунту)
-
Кабельный ввод и кондеры обязательно в ТХ, лучше уложить сначала приемную, если хотите использовать углубления на отформовке, ну либо не использовать их вообще.
-
Вот тут хорошо расписано про добротность контуров. Можно прикинуть без осциллографа примерно, по току, изменяя частоту ТХ . ссылка and13th, в ваших расчетах не учтен резистор R2 10 ом, он порежет добротность где-то до 4.5 по итогу, я бы взял провод 0.47 для тх, ну или резистор уменьшать... И еще вот почитайте обязательно, про армирование стеклотканью при заливке ссылка