KomSoft
-
Постов
4 442 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные KomSoft
-
-
А зачем вы дополнили схему транзистором? Этот каскад инвертирует сигнал. При включении тиристор закрыт, транзистор открыт, лампа светит. При нажатии на кнопку тиристор откроется, транзистор закроется, лампа погаснет.
Для расчета номиналов неплохо бы указать напряжение питания, а то вдруг вы собираетесь подавать 200в.
А возможно из-за большом падении напряжения на тиристоре и не закроется...
0 -
Краб наверное, очень долго занимался техподдержкой пользователей. По себе знаю, как бесят вопросы типа "я сюда нажал, а оно не работает" или "вы ничего не понимаете, это очень нужная программа, мне сосед посоветовал, а он хакер"
0 -
Если рассматривать мой вариант, вам придется отключить драйвер от лед панели. Пока поищите, где подается напряжение с драйвера непосредственно на светодиоды, измерьте напряжение (должно быть 46-65в) и посмотрите, где удобней эту цепь разомкнуть и подпаяться к светодиодам
0 -
Выбор зависит от наличия деталей и опыта "купить трансформатор" уже говорит о том, что эти варианты почти равнозначны. Вы не совсем правы, "выходное напряжение DC 46-65V/280 mA. " уже говорит, что для светодиодов нужно столько (если конечно драйвер от них)
К сказаному @Dr. West можно добавить, что трансформатор должен быть мощностью не менее 15вт (для одной панели) - это самый простой по времени и трудозатратам вариант. Купил, подключил 4 провода, прикрутил винтами и готово. Свой вариант набросаю, когда доберусь до компа.
0 -
Напрямую нельзя, не заработает. Варианты - ставить повышающий dc-dc преобразователь со стабилизацией ТОКА на выходе. Второй вариант - (если там 24 в 50 гц) поставить выпрямитель с удвоением (утроением) напряжения, затем линейный стабилизатор тока на 280ма. Для расчетов желательно знать, какое рабочее напряжение на светодиодах после драйвера. По идее должно хватить удвоения - без нагрузки будет вольт 60-66, лишнее упадет на стабилизаторе
0 -
На входе менять бесполезно, они стоят для вырпвнивания напр. на конденсаторах и их разряда. Почти все блоки "switching power supplu защита на 494 и 339." "защита не сработает от дежурки ибо напряжение на микросхемах стабилизируеться" - так дежурка завышена или все выходные? На дежурку защита не реагирует, да. Она заточена на выходные напр.
0 -
Про 5 тестеров сказано не было. Блок питания АТХ по стандарту имеет разброс 5%, при большем - сработает защита. Про сработку (или несрабатывание) защиты у вас тоже ни слова. Вообще о каком блоке мы говорим? При таком минимуму информации толкового ответа никто не даст
Хотя ЕСЛИ 1) дежурка и все остальные цепи стабилизируются одновременно и 2) не сработала защита, ТО проверьте цепи обратной связи - ВОЗМОЖНО там резистор впаян на 10% больше или меньше, чем нужно. И таких если вам могут подсказать сотни...
0 -
Вам указали, куда копать. Дежурка стабилизируется независимо от основной части блока. Если все так, как вы описали - проверяйте тестер
0 -
Дополняя мой пост - в реальной цепи сопротивление предохранителя на порядки меньше сопротивления нагрузки (даже если отбросить внутреннее сопротивление источника тока). Поэтому при разогреве увеличение сопротивления предохр не окажет существенного влияния на силу тока. Соответственно при том же токе увеличение сопротивления приведет к еще большему разогреву, но не ограничению тока. Да и при включении чего-то (например силовых транзисторов) параллельно им всегда добавляют что-нибудь для балансировки. О подводных камнях - https://m.habrahabr.ru/post/254339/
1 -
Почитаю более подробно про самовосст предохр. А пока думаю, что не так, потому что по вашей версии получается простой стабилизатор тока. Но никто не делает стаб тока на предохр. Значит есть причина, например крутая характеристика срабатывания.
0 -
Подбирать предохранитель на нужный ток. При параллельном соединении на деталях будет одинаковое напряжение. А через предохранитель с меньшим (из-за разброса параметров) сопротивлением, потечет бОльший ток, поэтому он сработает раньше. А вслед за ним вылетит второй, т.к. весь ток пойдет через него.
0 -
Рад! За окно вывешивать будете?
0 -
Вот и я про то, что мысли, а тем более ТЗ нужно выражать четче. А то каждый понимает по-своему. Тем более, что мамка не умеет включать через 15 мин, у нее есть on, stay off и previous state. По-любому от дежурки блока u1 нужен таймер, замыкающий кнопочку on на мамке
0 -
А PWR_OK - через тревходовый элемент "И" на мамку
2 hours ago, RegrZ said:При отключении внешнего питания (сработало реле напряжения или УЗО) через 15 мин. Сымитировать нажатие кнопки PWR_ON и попытаться включить ПК.
А вот с этим непонятно. Если сработало узо, то нажимать pwr_on бесполезно. Нужно руками включить узо, и ставить отдельную дежурку с таймером на 15 мин
0 -
ОК к плюсу подключен, а вот в предложенной схеме параллельно кондеру после диодов стоит резистор, который его разряжает. Через вход компаратора с большим сопротивлением конденсатор не успевает разрядиться. Может дело в этом?
У вас похоже, тот же шим проходит на выход, только немного обрезается за счет порога 0.23в. И порог чуть приподнять, у инверторов (логические мс) он явно выше - 2-3в в зависимости от типа и питания
0 -
Без обид.
В таком деле лучше перебдеть...
0 -
Выпаиваем D16 - с него идет выходное напряжение, которое должно быть 12В, а вы его задираете вверх. Кроме того оно снимается прямо с обмотки, до дросселей, и там будет еще больше тем более при увеличении тока нагрузки. А D18 идет с дежурки, там все более-менее стабильно.
0 -
Ну, где-то так. Качаете 6-й sprint и вперед! Поместилось 5 каналов, ненужные можно не запаивать. Симисторы можно ставить (при суммарной мощности ламп на канал более 100Вт) на общий радиатор без прокладок - фланец у них общий. Но! при этом на радиаторе будет напряжение сети - лучше ставить через изолирующие проклаки.
А, как говорится, Sprint-Layout учи - пригодится. Проще программы нет, а рисовать для других - неблагодарный труд. Тем более, что IMHO мне проще нарисовать плату под свой корпус и детали, чем подбирать все это к готовой плате.
При сборке заменить резисторы R8-R13 на 1k2. В моей схеме - поменять местами номиналы R2 и R3 (330 и 360), хотя это не принципиально.
И осторожно при наладке, чтобы не дернуло (судя по вопросам, опыта у вас маловато).
1 -
Тогда непонятка, если
13 hours ago, leow said:Нет, эта схема, как раз идеальна! Полное копирование настоящего светофора.
тогда на VT1-VT3 будет мало - светофор будет работать только вперед-назад, а право-лево останется без красного и зеленого...
1 -
Сам удивился из вашего поста. Если мне не изменяет память, треск может появляться при повышении напряжения из-за увеличения напряжения питания ТЛ494. В схемах с дежуркой вам бы настоятельно порекомендовали выпаять диод D16. Упс! Блок с дежуркой..., питается через D18. Поэтому выпаивайте D16 и проверяйте.
0 -
Могут быть и косяки, может заменили не все... Про писк и треск почитайте две статьи про переделку - https://www.drive2.ru/b/2445147/. Мне они очень понравились, особенно фотка с пассатижами
0 -
Если я правильно вижу, то на 2 ноге тл494 опорное 4.9в. Отпаяйте R43 (оставив R87) - должно быть на выходе около 6в. Если да, то увеличьте R87 до 44к и оттуда играйтесь.
0 -
18 hours ago, Guest leow said:
что бы она полностью работала от 220В
Т.е. делаем бестрансформаторный блок без гальваноразвязки? Сможете с таким аккуратно работать, чтобы е**м не токнуло?
0 -
Собственно, если нужно переключение 1-2-3, то та схема избыточна, нужно делать как предложил @proba . CD4017 или 561ие8 есть? И гальваническая развязка на mc3083 нужна или симисторы напрямую (для рисковых пацанов)?
0
В таком деле лучше перебдеть...
Поиск схемы с триггером
в Дайте схему!
Опубликовано
А зачем вообще транзистор? Работает и без него, тиристор ведь мощнее. Или в задании стоит использовать транзистор?