sgtpepper91
-
Постов
27 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент sgtpepper91
-
А какие я дал вам основания так общаться? Я всего лишь задал вопрос, вроде не в хамской форме. Чем я заслужил такое хамство?
-
А если нет ослика?
-
с задачей справится и ардуино, цель - максимум автономной работы. Идиш - всмысле на английском? Это не камень.
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил и я поиграться с микроконтроллером STM32. Мир микроконтроллеров мной особо сильно не изучен, поэтому вопросы и мои идеи могут показаться банальными или странными. До этого я игрался с ардуиной, даже успешно встроил в свой УНЧ, он мне там ручку громкости крутит, вкл/выкл делает и ещё за температурой на радиаторах следит. Просто купить платку c STM32Fххх и поморгать светодиодами неинтересно, лучше сразу целиться в какое-то устройство. Я пока придумал собрать будильник, т.е. микроконтроллер, дисплей (16х2 или семисегментники), 4 кнопки. В идеале думал в конце поиграться и попытаться прицепить bluetooth или wifi модуль, чтобы будильник можно было настраивать через приложение на андроиде. но это уже в конце проекта. Так вот, основной критерий - всё это должно работать от батареек как можно дольше. В связи с этим мой взор устремился на серию STM32L4, в частности на STM32L432KC. В связи с чем вопросы: 1) как вообще? стоит? брать серию L4 в погоне за энергосбережением в часах - норм идея, или из пушки по воробьям? 2) Никакой разницы в выборе программатора при этом не стоит? китайский st-link так же должен справляться с этой задачей? А взять любую плату нуклео и перелопатить её в программатор? 3) Вообще какие подводные камни могут встретиться? Вообще с STM и конкретно с этой серией?
-
Ланзар. не, если бы я брал только pga2320 - тогда ок. но как я сказал - я хотел бы накупить разных и разные испробовать.
-
Как-то очень кусаче стОят что pga2310, что pga2320 что cs3310... Хотелось бы набрать разных и самому испытать но по 8-10 баксов за микруху как-то очень круто.
-
Согласен, но... если отойти от электролитов из соплей девственниц: считается ли контроль на аудиопроцессоре заведомо некачественным решением?
-
имелось ввиду, что аудиопроцессор должен быть на двуполярном питании, а не усилитель. 2322 приму к сведению.
-
Регулировка басса и требла всё-таки нужна. При подключении винилового проигрывателя никаких контролов кроме тех, что есть на усилителе, нет, даже громкости. Можно разориться конечно на супернавороченный пред с ДУ, но мы же не ищем легких путей? Ещё один вариант конечно - это моторизированные потенциометры, но они стоят тоже адских... А какой аудиопроц идет на двухполярном питании, не подскажете?
-
Дано: я полный ноль в МК, зарабатываю на жизнь программированием (в общем языком С меня не напугать), захотелось мне в свой самопальный усилитель приделать МК чтобы а) динамически задавать, при какой температуре включаются кулеры б) управлять всем как энкодером, так и дистанционно. простенький темброблок на басс и требл в усилке уже есть поэтому по аудиочасти у меня два варианта а) заменить всё на цифровые потенциометры б) воспользоваться цифровым аудиопроцессором. Собственно вопрос - что лучше, с чем меньше гемороя и танцев с бубном? Заглянул в это видео, конечно таких щелчков хотелось бы избежать, подозреваю что это из-за того что автор сцепил цифровую и аналоговую земли, люди в комментах пишут что такие щелчки есть и при использовании цифровых потенциометров, так ли это? И если идти по пути аудиопроцессора какой выбрать? Пока пытаюсь понять что лучше - TDA8425 или TDA7318? Или есть что-то качественнее? особый функционал меня не волнует, выбор каналов, басс, требл, громкость, больше ничего особо не надо. С МК начинаю знакомиться с нуля, решил начать с ардуино, вроде как по ней больше всего материала в сети.
-
Тут по-моему люди ставят задачу конденсаторы поближе к выходникам подвинуть, а вы предлагаете выходники опять подальше перенести. Так и будем в догонялки играть
-
начать с прикручивания к радиатору, а потом уже запаять капы. Ну или использовать всю длину ног выходников, они так-то немаленькие
-
А как тогда люди подключаются? Тут уже даже вне зависимости от ланзара, любой усилитель, хоть ТДА, хоть что, обычное подключение - три провода питания на бп, два - на ручку громкости, разумеется получается земляная петля, если делать стерео.
-
я ночью не сплю в обнимку с колонками.
-
Отчитываюсь. я разрезал на каждой плате дороги, соединил со стороны дорожек лакированой проволкой и поставил между сигнальной и общей землей 47 Ом резистор (на каждой плате). Подключил РГ, включил питание и... ТИШИНА! КАРЛ! КАРЛ СКОЛЬКО Я МУЧИЛСЯ! На радостях подключил темброблок и входы, подключил плеер и сижу довольный как слон, слушаю Шарля Азнавура. Теперь вопрос - КАКОГО Художника? ведь все же было подключено, по моим понятиям, "по канону". конечно получается петля, а как она должна не получится? даже если сигнальные земли не встречались на РГ, они бы встретились на темброблоке, при отсутствии оного - на разъемах RCA или в конце концов - при использовании кабеля RCA - MiniJack. З.Ы. на самом деле фон есть, но это нужно с колонок моих снять рамку с тканью и натурально приложить ухо к динамику. Те. фон уже не слышен с расстояния 5 см. Я считаю это уже приемлимый уровень.
-
Я не хочу подрывать Ваш авторитет или что-то такое, но я много где читал что так делать как раз нельзя ни в коем случае. Например в моем любимом Рогове "Конструирование истоников питания плат усилителей" есть такая картинка с комментарием "ток устройства должен возвращаться туда, откуда вышел". и это не единственное место где я это читал.
-
земли и так идут же к бп - от каждой платы по одному проводу к бп. или другой вариант - между собой соединить и от одной платы на БП - тоже делал, стало хуже, скидывал картинку в одном из постов выше.
-
Ок, новая инфа - фон идет сильный, если просто соединить вход одной с входом другой платы. не соединяя при этом сигнальные земли. т.е. как на рисунке. если при этом ещё соединить с общим (опять как ситуация с ручкой питания выкрученой в ноль)- то фон тот же самый становится намного тише, но полностью не уходит.
-
Ок. Как нарезать тогда? или расшифруйте аббревиатуру "ОТ", тогда я пойму ваш предыдущий комментарий.
-
Я подозреваю, что может быть я неправильно отрезал дорожку. на картинке фиолетовым или какой это цвет? нарисовал как отрезал и между какими дорогами впаял резистор. я записал видео, где я показываю свою ситуацию только я прошу сразу воздержаться от комментов а-ля "на столе бардак", "корпус маленький/большой", "из проводов вермишель, неудивительно что наводки", "что тут делает импульсная понижайка", "радиаторы большие/маленькие", "радиаторы внутри корпуса никто не ставит", "так усилители не делают, выброси и начни заново", "неправильно расположены платы, провода. звезды на небесах". В пределах меры конечно. просто я знаю, что можно было сделать гораздо лучше, но я прошу в это носом меня не тыкать, если это не решает поставленный вопрос. я извиняюсь, что такое ОТ?
-
Ок, отсоединил уже от болта. Жирный провод вернул разумеется. Про отнести силовой трансформатор - у меня же корпус не три метра в ширину. И всё время же говорят, что тороидники мало излучают. я видел картинки тут на форуме люди ставили трансформатор МЕЖДУ двух плат и утверждали, что всё работает. 3. уже отрезал и поставил по 10 ом. 4. диоды зашунтированы ещё с самого начала собирания этого усилка. 6. А то ж!
-
Какая ещё отдельная обмотка трансформатора? болт и тарелка не образуют "обмотку трансформатора". а вот прямой контакт с корпусом имеют. ок, ладно, присоединил этот провод к другой точке корпуса- просто технической дырке. разницы никакой. И что значит запустить канал"? с одним каналом все хорошо. проблема с обоими каналами и ручкой громкости я описал уже.
-
ручку громкости отцепить - оба входа плат висят в воздухе. какая ещё специальная обмотка? тороидник пркручен к корпусу через болт с прижимной тарелкой, тарелка с прижимным болтом и корпусом образуют единый проводник. этот провод я присоединял и к уже вышеупомянтой тарелочке и к любой другой точке корпуса - эффект одинаковый, по удобству я этот провод соединил с прижимным болтом. да и сейчас вообще речь не про заземление корпуса. суть в том, что фон появляется, когда в одну точку соединены сигнальный входы двух плат - ситуация, когда ручка громкости включена напрямую и выведена на 0. и от того, какую точку корпуса я соединяю с общим, это не меняет.
-
корпус соединен отдельным проводом, один конец которого зажат шайбой прижимной тарелочки трансформатора а второй впаян в точку, максимально близко высверленную между конденсаторами. все остальное (входы RCA, выходные и пр.) от корпуса изолированы. в данный момент входные разъемы не играют роли - усил фонит просто в той схеме, что я показал - с вывернутой на ноль ручкой громкости. поднял на каждой плате резисторы, по 10 ом. теперь между сигнальными землями входов 20 ОМ сопротивления. попробовал ещё история что сетевой общий одного из каналов идет на общий другой платы, я рассчитывал так снизить площадь контура - барабир, всё одного, фон ровно такой же. если ручку громкости отцепить - тишина как под водой. извините я тупой. как это загуглить? "дифф. усилитель для снижения помех" ?
-
это понятно, только в это ситуации как оно меня спасет? Что тут v1 и v2?