Falconist

Упустил из виду одну-единственную буковку "к" после окошка с частотой преобразования.

Точно так же, как и при нагреве кремния.

Сенька, я еще раз повторяю: действительно ценными являются результаты Ваших экспериментов. Варианты для того или иного случая применения. Не хотите статью - откройте новую тему, где все это подробно расписано. Или же здесь. А то запросов на эту информацию много, а дать ссылку на нужную информацию и неоткуда.

Согласен с мнением straw о возможности применения германиевого транзистора. Поскольку у меня лично на такие эксперименты времени попросту нет, а сеньке, надеюсь будет интересно их провести. И еще одно: это уже вроде 4-я или 5-я тема, в которой сенька расставляет все точки над "ё". Не пора ли наконец за статью сесть? Я на авторство схемы совершенно не претендую, в данном случае важна экспериментальная проверка её полезности для различных применений.

Совершенно верно. Конкретно 4,3 Ома для того, чтобы обеспечить 300 мА для 1-ваттного светодиода.

Открывал, глянул мельком. Поскольку повторяю, сопоставлять схему с платой нет ни времени ни желания. Теперь еще несколько замечаний. 5) При мощности акустики более 300 Вт применение джеков в качестве сигнальных разъемов нерационально. Они могут тупо "выдавливаться" из разъемов пиковыми перепадами давления внутри корпуса. А разъемы не герметичны. Такие случаи бывали лично со мной. Амплитуда перемещений НЧ динамиков нехилая. Лучше использовать Кэноны (LXR). Если же все равно будут использоваться джеки, тогда: 6) Использование запаралеленных "конца" и "кольца" "пальца" требует применение только и исключительно стерео-джеков. Если вдруг (скажем, кто-то взял попользоваться) в разъем будет вставлен моно-джек, то масса перемкнет выводы средний с экранным, а соединение "кольца" с "концом" на плате замкнет в свою очередь на экран сигнал. То, что акустика будет молчать - полбеды. Лишь бы это не сожгло источник сигнала. Поэтому средние контакты разъемов желательно оставить ни к чему не подключенные. 7) Убрать подключение к экрану при не вставленных в разъемы джеках ВООБЩЕ! Входы все равно подтянуты резистором к общей шине. Если вдруг будет фон - надо радикально пересматривать всю конструкцию. Его не должно быть вообще. 8) Просто соединить вместе одноименные выводы разъемов - тогда оба разъема будут равноценными. Любой из них будет и входом и "Thru". 9) Неиспользуемый второй ОУ из одного корпуса обязательно "заглушить". Висящие в воздухе входы будут ловить все что угодно. Вплоть до возможности развития самовозбуждения. Хотя разделение по питанию и неплохое, но нельзя исключить влияние генерирующего ОУ на второй, работающий в схеме. Соедините инвертирующий вход с выходом (получится повторитель), а неинвертирующий - на общую шину. Надежно, как трактор.

Можно, конечно. Хотя у меня в голове достаточно масла делать такое без шлейфов. Что я и делаю обычно. "Общая шина" (ОШ) - термин первичный. К ней может быть подключен экран. А может и не быть подключен. ОШ может быть заземлена, тогда она может обозначаться и термином "земляная шина", "земля". А может и НЕ БЫТЬ заземленной. Но в любом случае она останется общей шиной. Возможно, меня сбила с толку надпись на разъеме "Out". Обычно такое соединение подписывается словом "Thru" (сокращенное от Through - "сквозь", "через").

Немного лучше, но все равно плохо. Поскольку проверка платы по затраченному времени почти равна ее проектированию, то обращу внимание только на некоторые моменты. 1) Выход тупо сгорит. Поскольку при НЕ вставленном разъеме "In" он закорочен на общую шину. 2) Перемычки - точно такие же детали, как резисторы, конденсаторы и т.п. Устанавливать их надо не по "остаточному принципу". 3) Если уж входные/выходные разъемы расположены у лицевой части прямо на плате, то и регулировочные резисторы темброблока тоже логично поставить так же, к "лицу", а не где-то там в середине платы. 4) То же касается и разъемов "Aux".

А что поменялось? Только сетка появилась, к которой все равно ничего не привязано? Деталей-то нет, как и не было.

В печатке нет никакого желания разбираться по причинам: 1) Нет деталей - только контактные площадки. Что где стоит - х.з. 2) Нет привязки к нормальной сетке. Шаг 79,375 мкм - это все равно что ее нет. Т.е., контактные площадки расставлены сикось/накось. Просто сравните с результатом своего "творчества": По поводу самой схемы. Существует такой порочный метод разделять силовую и сигнальную земли низкоомным резистором. Я с давних пор делал по другому: вел обе эти земли отдельными дорожками, соединяющимися в одной-единственной точке блока питания. Примеры: http://forum.cxem.ne...40#comment-2348821 http://forum.cxem.ne...2 http://forum.cxem.ne...40#comment-2324865 Ни в одном случае не было слышно никакого фона. даже на максимальном усилении. В случае по первой ссылке попробовал питать от нестабилизированного БП - фон был на грани слышимости. Поставил примитивные стабилизаторы (стабилитроны + транзисторы) - фон вообще исчез, как класс.

С чего это вдруг?

Если прилепить датчик оборотов (тахометр) и завести с него обратную связь, то это условие можно выполнить. Без датчика - действительно никак.

Кстати, а что Вы собрались питать нулевым напряжением???

Тут намедни "юному дарованию" понадобилось управлять электромоторчиком в обоих направлениях. Задача, конечно, влёгкую решается другими методами, но ему зачем-то понадобилось именно 555-м таймером. Сначала я фыркнул, а потом подумал: а ведь таймер при принудительной подаче на его 2+6 входы высокого/низкого уровней представляет собой банальный инвертор. Выход у него двухтактный, так что мост вполне может получиться. Вспомнил, что такой метод был описан во время Оно в книге Войцеховского для управления рулевыми машинками радиоуправляемых моделей. При скважности 2 (коэффициент заполнения = 50%) якорь колеблется туда-сюда относительно среднего положения. А поскольку на мотор поступает полное напряжение питания, то "мертвая зона" минимальна. Отсимулировал в Мультисиме - получилось работоспособно. Ну, а для практических целей маленько усовершенствовал - "освободил" от обратной связи 3-й выход ведущего таймера, добавил блокировку работы обоих таймеров по 4-м выводам, зашунтировал выходы диодами для индуктивной нагрузки (моторчик). Пытался умощнить выходы комплементарными полевыми транзисторами с разной структурой (ежели вдруг возникнет надобность управлять более мощными моторами), но что-то симулятор постоянно выдавал неустранимую ошибку симуляции - плюнул. Кому будет надо - сделает сам. Итоговая схема: "Осциллограммы" при положении движка резистора R1, соответственно, 90% и 15%. Нагрузка - R4. В аттаче - файл симуляции для Мультисима 13. Мост на таймерах.rar

Проще пареной репы. Нагрузка (моторчик) - R2. В среднем положении R1 (примерно в среднем) скважность импульсов близка к 2 (коэффициент заполнения - 50%) и якорь моторчика колеблется туда-сюда вокруг среднего положения.

В обоих направлениях - только если с двухполярным питанием.

10-ваттные представляют собой матрицу из 3-х последовательных цепочек по 3 одноваттных светодиода, включенных параллельно. Отсюда и падение напряжения у них такое. Бывают и матрицы, где все 9 светодиодов включены последовательно. У таких падение по 25...30 В. Делайте, как рекомендовал Нестор Иванович.

Дело не в самой микросхеме, а в том, что схемотехника стабилизатора тока стандартная. А на чем его сваять - на "рассыпухе" или на микросхеме совершенно не принципиально. Резистор на 100 Ом - на всяк случай, "шоб було". Вполне можно и без него.

"Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои): Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены. Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить... Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру! Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"... Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо. P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/

На ровном месте возникла проблема. Я в недоумении. Месяц назад отремонтировал "юному дарованию" плату с ИИП от светомузыки. ИИП исходно был выполнен на м/с RM6203. Заменена на ее полный аналог THX203. Две недели проработала нормально - и снова попала ко мне на стол. Схема ИИП (кроме номиналов некоторых деталей) практически полностью соответствует даташитной. На выложенной ниже схеме по "горячей" стороне приведены реальные номиналы. Во вторичной цепи номиналы на схеме не корректировал (остались как в даташите). Дефект заключается в "мерцании", т.е., с периодичностью примерно 1 Гц блок на короткое время запускается и тут же отключается. Подгрузил выход резистором 100 Ом - частота "мерцаний" поднялась до 12 Гц. Советовался со Старичком - ему подобный дефект не попадался. А я уже "воевал" с двумя БП с подобным. К сожалению, в обеих случаях безуспешно. Цифровым осциллографом RIGOL снял осциллограммы со всех выводов на Х.Х. и с нагрузкой. Привожу их в такой же последовательности. Извиняюсь, что получилась куча картинок. 1-й вывод (запуск) на Х.Х. 1-й вывод с нагрузкой при малой скорости развертки 1-й вывод, растянут один импульс 2-й вывод (самопитание) на Х.Х. 2-й вывод с нагрузкой С 3-го вывода (общий), осциллограмма, естественно, не снималась. 4-й вывод (задающий генератор) на Х.Х. 4-й вывод с нагрузкой (вся пачка) 4-й вывод с нагрузкой (конец пачки). В начале пачки восходящая часть ровнехонькая, а вот в конце появилась "ступенька". 5-й вывод (обратная связь) на Х.Х. 5-й вывод с нагрузкой 6-й вывод (датчик тока силового ключа) на Х.Х. 6-й вывод с нагрузкой (вся пачка) 6-й вывод (растянуто, конец пачки) 7,8 выводы (коллектор силового ключа) на Х.Х. (пачка) 7,8 выводы - одиночный импульс на Х.Х. 7,8 выводы с нагрузкой (пачка) 7,8 выводы с нагрузкой (конец пачки). Напрягает увеличение амплитуды выброса. Выход вторички на Х.Х. Осциллограммы снимались при напряжении питания 56 В. При питании от разделительного трансформатора 220/220 В дефект остался точно таким же, так что не в напряжении питания дело. Микросхема, оптрон, диод и конденсатор клампера заменены новыми. Убирал TL431 (думал тоже менять) - ничего в проявлении дефекта не изменилось. Времязадающий конденсатор и конденсатор в цепи ОС (с 5-го вывода на общий) выпаивались, измерялось их емкость - нормальные. Не будь эта плата совмещена с контроллером управления светодиодами и моторчиком, я бы тупо поставил другой БП и забыл. Но надо отремонтировать именно эту. Вопрос: кто-либо сталкивался с подобным дефектом ИИП? Каковы результаты "войнушки"? В какую сторону еще думкать?

Принес мне сотрудник "Универсальный отпугиватель грызунов и насекомых Riddex Plus", чтобы я глянул на это "чудо" и оценил его эффективность. Разобрал. Вырисовал схему: Катушка L1 намотана на круглом каркасе высотой 22 мм и диаметром 24 мм проводом (на глазок) порядка 0,12...0,15 мм. Внешний диаметр всей обмотки 15 мм. В качестве сердечника - стальной 5-мм болт. Микросхема, судя по цоколевке, микроконтроллер. Вроде бы даже и работает. По крайней мере красный светодиод VD6 мигает с частотой около 1 Гц. Глянул осциллографом - на катушку таки поступают пачки импульсов с частотой сети (50 Гц). Вот сижу и думаю: как же красиво разводятся лохи! И микроконтроллер в наличии, и мигает себе... Только вот как воздействуют не на насекомых и грызунов, а на людей? И что в нем такого супер-пупер крутого, что просят аж 175 грн? И чем он принципиально отличается от моей схемы регулятора напряжения для паяльника?

Этот вопрос (как плавно зажечь и погасить светодиоды) постоянно (по крайней мере пару раз в месяц) поднимается на форумах. Схем для этого придумано немало. Тем не менее, остается дефицит относительно простых и надежных схем, легких для повторения. Вот, даже админ форума "Казус" столкнулся с такой проблемой: http://kazus.ru/foru...ad.php?t=107573 . Ну, помочь админу - дело святое. Набросал по-быстрому схемку на таймере 555. Он ее проверил "в железе" - работает, зараза!!! Результаты симуляции - в аттаче.

Уважаемые коллеги, немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы. Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан). Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе. В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ). По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга. Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий. Оригинальной является только печатная плата. Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки. Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"... Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми. Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ). Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки). Фото готового сабжа. В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout. P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения): По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм. Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе) На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью. добавление от Starichok51: вот здесь я дал схему на свой Вариант Е: Charger_Acid_Auto.rar