gene4000

Не понимаю. Прибор раобтает отключая электричество во внешнем блоке питания? Там оно не всегда срабатывает. Есть ощущение, что зависит от аккумулятора, кажется, что какие-то полумертвые аккумуляторы так не влияют, хотя прибор показывает, что процесс заряда идет как обычно.

да, заказал. через месяц приедет. корпус подгонять не хочу. он мне дорог как память. в действительности там есть место под экраном, но я сделал, чтобы светодиод "держался" своими двумя ногами за отверстия, в которые эти ноги продеты. не хочется туда крупное помещать, чтобы не получить тень на экране. справа тоже есть два отверстия. под платой, где пара миллиметров до дна корпуса, проложены проовода и стоит резистор. места там не очень много, но, конечно, есть. а резистора нет. а еще, туда надо засунуть большой конденсатор (маленький не помогает). почему-то при начале заряда определенной комбинации батареек, светодиод начинает моргать чуть чаще раза в секунду. причем подключен он к гнезду питания, поэтому, вроде бы, просаживаться питание так сильно не должно. возможно, что это наводки, но это для меня уже слишком сложно. главное, что теперь можно видеть показания.

так вышло, что у меня все резисторы от 10 Ом начинаются, а тут нужен на 2 или на 3. случайно нашелся один на 3 (годы назад был выпаян из старинного ЭЛТ-самсунга), с местом в корпусе тоже не все просто.

описывает линейную зависимость между силой тока на участке цепи и электрическим напряжением на этом участке. И я не могу сделать из этого никакой вывод. Крайне мало знаний. "Цепочка" распалась на две сразу после резистора. У меня мощный светодиод 0.75 В, который работает начиная с 2.6 В. При трехвольтовом источнике питания у меня стоит резистор на 3 Ом, это будет что-то типа 130 мА. Могу предположить, что 130 мА нужно умножить на два, и тогда резистор должен быть на 1.5 Ом. Но так как у меня его нет, то я оставлю на 3 Ом, и получится, что два светодиода будут потреблять по 65 мА (если они идентичные)? У меня что-то среднее между лампочкой и подсветкой кнопок: подсветка ЖК-экрана, которая стоит прямо под ним и должна пробивать отражающую пленку. Сейчас хватает, но сильно неравномерно, надо поставить второй светодиод, но просто нет второго резистора на 3 Ома (да и первый случайно нашелся). Вот это очень полезно. Спасибо.

Спасибо за ответы. Не скажу, что стало понятней Кажется, что иногда, если очень хочется, то можно, но лучше не надо. А сопротивление резистора должно быть, как если бы светодиод был один?

Почему никто не использует такую схему? Как малопонимающий человек, я думаю, что каждый светодиод "получает" свое понижение напряжения/тока с помощью резистора. И интуитивно кажется, что только мощность рассеивания у резистора должна быть вдвое больше, чем для одного светодиода, но сопртивление должно остаться без изменений. Везде указывается, что больше одного светодиода либо соединяется последовательно, если хочется/получается использовать один резистор, либо соединяется параллельно, но каждый светодиод получает свой резистор. Почему не будет работать схема с одним резистором и двумя одинаковыми светодиодами соединенными параллельно? Светодиоды с одинаковыми параметрами.

Спасибо, попробую.

Странно, что я это не написал. Изначально все показывало правильно. Лет двадцать, примерно. А потом появился этот странный глюк. Батарейка любая. Одна была Ni-MH, вторая Li-Ion. На одной занижает, на другой завышает. Как я узнал, что занижает и завышает? С помощью еще двух мультиметров - крайне дешевых устройств бытового применения. Между ними двумя разбега не было.

Прибор старинный, его можно было бы заменить, но необходимости острой нет, и он дорог как память. В нем есть небольшая проблема. При отображении параметров, независимо от положения переключателя, при нуле, прибор отображает минус 0.xx3, иногда последняя цифра будет двойко, четверкой или еще с чуть большим разбегом. Но если немного подождать, то придет к -0.xx3. То есть независимо от того, где точка при выборе режима, последняя цифра всегда одна и та же. То есть выглядит так: -0.3 -0.03 -0.003 Такое получается во всех режимах, кроме прозвоники и омметра. Щупы можно заменить или просто отключить, ситуация от этого не зависит. Значения, которые показывает прибор при замерах в целом похожи на показания других приборов, но на напряжения батареек врет примерно на плюс-минус пару десятых вольта. Схему найти не получилось. Внутри прибора пара переменных резисторов, один расположен неудобно, и его можно крутить только в выключенном разобранном состоянии. Второй крутить пробовал, но это на показания никак не влияло. Может какой-то конденсатор пора поменять? Прибору лет тридцать, если не больше, но какие компоненты таким образом влияют?

Хороший совет. Спасибо.

Спасибо. Значит буду ломать.

Мне кажется, что с ним проблем нет. Просто так получилось, что он не перестал работать вдруг, а перестал ровно в момент подключения зарядки. Или если бы хоть как-то жужжал, или если бы у него обороты упали. Не было ничего из вышеописанного. Кольцо покачать не получается, оно сидит мертво, даже намека на движение нет. Даже когда с нижней части корпус на две части удалось разделить и дальше он не раскрывался уже в районе кольца. Кажется, что хорошо приклеено. Так все-таки, как реализована функция отключения функционирования устройства при подключении зарядки?

а какой правильный? вроде это бытовая техника, которую надо отремонтировать. не представляю куда еще это можно запостить.

В общем есть такое чудесное устройство - мини-миксер. Им можно кофе взболтать или молоко для него, яйца взбить и т.п. Пару лет проработал нормально, но в один прекрасный день после подключения зарядного устройства перестал включаться мотор. Однако, кнопки выбора скорости (их три) горят при включении, как и должно быть при работе. Но поведение такое, будто подключена зарядка. С самого начала использования при зарядке миксер не запускал мотор. Я думаю, что это довольно распространненая вещь, когда подключенные к внешнем источнику питания устройства не включаются, видимо для защиты от удара током, чтобы устройством не пользовались при зарядке. Вопрос в том, как такая функция реализована? Мог ли где-то проводок в разъеме закоротить или это только в контроллере может быть, и простыми решениями тут не обойтись? PS Проблема еще и в не совсем разборном корпусе: с одной стороны он легко открывается, а с другой приклеенное кольцо, которое держит две половины корпуса.

Так? (перед динамиками, конечно, усилители есть)