DesAlex

По авторской схеме - на выв.12 имеем ШИМ регулировки яркости. Теперь, дополнительно к этому, имеем на выв.13 ещё одну ШИМ - для желающих регулировать ток ТХ. Если раньше ничего не переделывалось - собираем схему и подключаем её к выв.13. Если ранее переделывалось (регулировка тока через подсветку), то два варианта: - оставить переделку, только управляющий сигнал на R35-Q4 ("старый транзистор регулировки подсветки") подать с 13, а не 12 вывода. - вернуть управление подсветкой (чтобы Q4, как и было в авторской схеме - регулировал подсветку), а для регулировки тока добавить в схему такой же каскад на транзисторе, но управлять им с выв.13.

Учебники физики не каждому понятны; "чтобы попроще", коротко и понятно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 , сообщение #3, ближе к его финишу.

Прошивка 2.1.11. В основном меню имеется пункт User PWМ. На выв.13 (порт РА3) контроллера выводится 64-ступенчатая ШИМ, коефициент наполнения регулируется кнопками, ниже видим значение тока, потребляемого вых.каскадом ТХ. Таким образом, имеем "законную" электронную регулировку тока ТХ. Тем, кто уже переделал свой прибор под электронную регулировку тока согласно рекомендациям со страницы 20, пост #385 даной темы и смирился с потерей возможности регулировать яркость подсветки))), остаётся лёгким движением руки перерезать проводник, идущий от выв.12 процессора к резистору R35, затем, тоненьким "волоском", соединить выв.13 процессора с освободившимся выводом резистора. Всё, можно наслаждаться удобной регулировкой с одновременным контролем тока. Автор продумано использовал для этой регулировки именно свободный выход РА3, так как вывод 13 процессора - "угловой" и к нему легко можно подпаяться. Кто указаную электронную регулировку не реализовал, придётся собирать всю схему "с нуля", как на прикреплённом рисунке (забыл указать, что на верхний по схеме вывод резистора 1.2 кОм надо подать стабильное напряжение 3,3 в). Её работа описана "в первоисточнике" - стр.20 пост #385. Или же можно собрать стандартную схему преобразователя ШИМ --> в напряжение на ОУ. Такую типовую схему легко найдёте в интернете. После сборки и настройки схемы, подбираем номинал резистора R2 (10 ом по авторской схеме), чтобы ток ТХ регулировался в нужных пределах. Любителям полного фен-шуя. Как извесно, резистор R2 предназначен не для регулировки тока ТХ, а для регулировки добротности контура ТХ, которая должна быть в пределах 5...6. При дальнейшем увеличении этой добротности хуже сводится датчик в баланс, сильнее чувствуется влияние грунта. При снижении этой добротности - ухучшается КПД прибора. Оптимальным есть значение добротности 5...6. Поэтому, желательно подобрать резистор R2 такого номинала, чтобы значение добротности контура ТХ оставалось в этих пределах. Как вычислить имеющуюся добротность с помощью осциллографа и простейшего арифметического действия - неоднократно обсуждалось.

Также видно, что конструктор разрабатывал плату "для себя", под конфигурацию имеющегося удобного для него корпуса. Как и предполагает радиолюбительское творчество.

"Для себя", единственный экземпляр, в шёлкографии и прочих коммерческих изысках не нуждается. Да и "для себя", дорогого, если уж так хочется, можно поработать, постараться.

Не понял вопрос, вообще. Платы не изготавливаю, ничем не торгую. На мою первую и вторую ревизию плат сборочные чертежи имеются в начале темы, в архивах. Нарисованы от руки - это ничего не меняет. Можно и по вот этому чертежу собирать - все элементы на тех же местах, кроме индикации и кнопки включения питания.

Была подобная тема. Наилучшим будет импульсник типа Трекера или Клона, с небольшой катушкой.

Соберите в корпус - и на природу, на солнце или холод, грунт, изменяющиеся условия электромагнитной обстановки.

Ещё раз - У меня 8 датчиков к "Квазару", менее 200 витков нет ни в одной приёмной катушке, а в концентрическом датчике - там все 250. Потому как известно, что в колебательный контур, кроме катушки, входит ещё и контурный конденсатор, ёмкость которого (а не количество витков в приёмной катушке) и подбирается под нужную резонансную частоту - что снова таки, "для чайников" даже указано в авторской инструкции по настройке прибора.

Первый и самый явный факт "переплюсовки". Тем более, что - Дальше - ремонт по хорошо проторённой, неоднократно описанной в этой и других темах раздела методике ремонта импульсников после "переплюсовки". Добавить нечего.

В таком случае давать рекомендации "как надо делать" слишком рановато. Тысячи людей намотали в катушку RX 200 витков (как и указано в авторском описании к прибору!) "и счастливы", потому, что знают, как устроен колебательный контур. Какие могут быть Фишеры, при таком раскладе. Сначала надо сделать "штатный" прибор, походить с ним хотя бы сезончик, - чтобы осознать, зачем вообще надо (и надо ли в конкретном случае) что-то в нём менять.

Откуда сведения, что для докализации неисправности надо такие-то ножки замкнуть через резистор 10 кОм?

Литера W в названии Clone PI-W поставлена автором как раз для того, чтобы определить основное предназначение прибора - water. То есть - изначально прибор разрабатывался для использования в подводном поиске. Просто им у нас "пользуются не по назначению", копая металлолом в сухом грунте))) Отдельная тема не нужна, можно всё обсуждать здесь.

Где-нибудь в теме упоминалось, что "надо мерить переменку на катушке"??? Нет, конечно. Вот отсюда всё. А где надо мерять, что и с чем сравнивать, даже какие характерные поломки при "переплюсовке" - в теме как раз есть. Например - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123016&st=140 - сообщение #150 и далее пару сообщений - человек за 20 минут отремонтировал. Аналоговая часть всех импульсников от Кощеев и даже их клонов собраны однообразно. Поэтому разницы в исследовании и локализации несправностей аналоговой части, что в Трекере-1, что в Трекере-2, что в Кощее-5 (как бы не назывались МастерКитовские наборы), что в Клонах от Andy_F - особо никаких.

Неправда. "Переплюсовка" - самая распостранённая проблема и обсуждается регулярно.

Пожалуйста. Форум - это такое место, где никто, никому и ничего не должен. Тот, кто вам должен - это продавец (сейчас, небось, валяется пузом вгору на пляже, пьёт холодное пиво на ваши деньги и только посмеивается). С ним и решайте.

Практика показала, что оптимальным для DD-датчика есть 215 витков. Как раз при таком количестве получается наибольшая чувствительность. Провод 0.2 по меди - на пределе, при таком получается не ахти-какая термостабильность + предрасположенность к сносу "глубокой цветнины "в "чёрное" из-за завышеной добротности контура. Оптимальный диаметр провода по меди - 0.18 Количество витков контура ТХ зависит, в первую очередь, от выбраной рабочей частоты и ёмкости выбраного конденсатора. Диаметр провода выбирается таким, чтобы конечная добротность контура ТХ была 5...6. Как это контролировать - обсуждалось неоднократно. При большей добротности возрастёт влияние грунта из-за завышеной "облучаемой мощности", "вдуваемой" в грунт. Чем меньше разнос частот - тем больше чувствительность, НО и тем хуже стабильность работы, - по селекции-дискриминации, окончательному разбалансу, термостабильности. Надо правильно мотать катушку RX (описано выше), выставлять оптимальное КУ - тогда разнос не придётся уменьшать для той же чувствительности. А главное - чувствительность не является главной характеристикой селективного металлодетектора. Что главнее - читайте в теме "FAQ по азам МД-строительсьва". Зависит от разводки платы. Собрано на плате с поста #2964 ??? Тихий ужас. Накручено, как чёрт в снегу бесился. 47мкФ не защитят "от помех" - они скомпенсируют пиковую просадку напряжения на дорожках, которые являются низкоимпедансными резисторами в цепи питания. "От помех" поможет блокировка ножек микросхем керамикой. Снова таки - собирается нормальная человеческая плата - и на все эти проблемы меньше. Частоту контуров настраивают (подбором индуктивности катушки и ёмкости конденсатора), чтобы контур был оптимальным. Можно сделать контур ТХ из 10 витков и конденсатора 2 мкФ - и частота будет в рамках рабочего диапазона, а можно сделать катушку ТХ из 200 витков и конденсатора 4700 пФ - тоже частотой можно попасть в рамки диапазона. Почему же так или так не поступают??? Потому, что контур должен быть оптимальным. Резистор в параллель приёмному контуру снижает добротность этого самого контура. Завышена добротность (от завышеного диаметра провода) = хуже сводится, хуже удерживается баланс, хуже термостабильность, сносит "глубокое цветное" далеко по VDI. Занижена добротность = упала чувствительность, вырос уровень помех из-за возросшего сопротивления катушки, ухода от оптимальных параметров контура. Снова таки - надо мотать эту катушку нормальным проводом, в нормальном количестве витков - и подобные "костыли" не понадобятся.

Опус на тему "Почему сделать самому - лучше, чем купить". Пришло на ремонт следующее изделие, купленое через инет: Первый же взгляд заставил улыбнуться: название прибора написано с ошибкой. Ну, может это бренд такой)))))))) Берём в руки датчик: Тяжёлый, зараза, как кирпич - полностью залит эпоксидкой. Хотя для импульсника достаточно монтажной пены. Корпус самодельный, "пластиковдувательский". Кабель - два механически слабеньких проводочка без дополнительной защиты. Разъём - "от караоке"))) Измеритель показал сопротивление 2,4 ома и индуктивность 416 мкГн (вместе с кабелем) - пойдёт. Корпус блока: Выполнен всё тем же "пластиковдувательским" способом и из такого же пластика, хлипкий, качество не ахти. Ну, как говорится - "на скорость не влияет" - в ожидании чуда (что внутри - плата заводского изготовления да ещё и личной красивой разводки, изящный монтаж и т.п.), вскрываем. Но уже только извлечение "аккумуляторного отсека" развеяло все сомнения - "не ожидайте чуда - чудите сами": Не исключено, конечно, что всякие там наляпы - это уже творчество владельца. Владельца "с весны" этого года, кстати. Смотрим плату, монтаж. Плата вытравлена нормально. Пайка качества среднего, а-ля "ламповый телик 70-х". Детали качества самого дешёвого. На плате разводка микросхемы преобразователя переделана под smd, впаяна же МС в DIP со стороны дорожек. Индикатор noname, подсветка запаяна "намертво", ключ подсветки на плате не запаян. Динамик "с мобилки", приклеян к корпусу какой-то гадостью. Межблочный монтаж, монтаж кнопок выполнен по типу "китайско-подвальной сборки". Подобные поделки, безусловно, нормальны для новичка в МД-строительстве и могут быть применены им для экспериментов, личного использования, но не выдерживают никакой критики в плане коммерческого предложения.

Форум не несёт ответственности за чьи-то поделки и не помогает коммерсантам в продвижении их дел. Настоятельно требуйте с продавца выполнения условий сделки, детальных консультаций в личке по всем вопросам - вплоть до возврата денег по гарантии на изделие.

Можно, конечно. Ёмкостью побольше, ЭПСом - поменьше)))

Резистор с нулевым сопротивлением на указаной плате не обнаружен.

Я не разрабатывал печатки под это устройство.

Ответили уже: всё есть в теме. Кнопка "Поиск" - в верхнем правом углу экрана. Правила форума также на видном месте - ознакомиться обязательно.

"Это может быть" принцип работы прибора. Читаем здесь, в первом сообщении - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 Не бывает так, чтобы сразу и просто, и шикарно.

Рабочие обе. Просто вторая разрабатывалась специально под готовый корпус небольшого размера.