Алексей Рукин

Зелёные прецизионные резисторы все в норме?

Нашёл схему в хорошем качестве (люди с другого форума дали наводку). В приборе заменены: IC0, IC1 (не уверен), IC2, IC5, IC6, IC7, IC8, IC9, Q1. Возможно, ещё какая-то мелочь, но для измерителя ёмкости важны только IC5, IC6, IC7, IC8, IC9. Теперь он ведёт себя так: 1) напряжения и токи AC/DC, сопротивления измеряет корректно, ноль во всех режимах точный; 2) частоту измеряет корректно (и очень точно); 3) при включении режима измерения ёмкости (и нажатии кнопки L/C) без щупов показывает -011 независимо от диапазона, в режиме индуктивности при короткозамкнутых щупах аналогично; 4) измерение ёмкости и индуктивности работает адекватно, но все значения сдвинуты в минус на ту же величину; 5) нажатие кнопки L/C (т. е. подключение IC5..IC9 к питанию и к АЦП) БЕЗ включения режимов ручкой переключателя не смещает нуля ни в каких режимах. Создаётся впечатление, что на один из входов измерительной дифпары АЦП прилетает постоянное напряжение порядка милливольта откуда-то с IC5..IC9, но как узнать, откуда именно? UT70A.pdf

Досталось мне такое чудовище на радиобазаре (на халяву). Основной чип (UM7108F) в гвоздь - пришлось заказывать с алиэкспресса. Поставил - завелось измерение напряжений и токов. Подключил дополнительную платку измерителя ёмкости - коза по питанию. Заменил на ней 358 (он и был в КЗ), 062, 072, 4066, 4093 - измеритель ёмкости завёлся, но осталась одна проблема. Без конденсатора (а в режиме индуктивности - при замкнутых щупах) на всех диапазонах показывает 10..12 отсчётов АЦП со знаком минус, соответственно все значения сдвигаются на эту величину. В чём может быть проблема? Схему нашёл, но она очень плохого качества, к тому же на ней не обозначено, какая часть за что отвечает. ut70a_digital_multimeter_sch.pdf

Пришлось мне недавно перебрать целую кучу таких будильников. Что в итоге посоветую. 1. Перед ремонтом электрической части разобраться с механикой - 99% проблем из-за неё. Всё разобрать и тщательно промыть. Смазывать очень маленьким количеством масла. Зубья пластикового ходового колеса НЕ СМАЗЫВАТЬ! И диски на оси баланса тоже. Также обращаем внимание на регулировку тормозной пружинки - в книгах всё расписано. 2. Положение равновесия баланса выставлять НЕ строго магнитами напротив отверстий в катушке, как сказано в большинстве книг, а на 15* в сторону. Иначе гарантированно не будет самозапуска при включении. 3. Заменить электролитический конденсатор в электронном блоке. Номинал не превышать (47 мкФ). При превышении не будет устойчивого запуска. 4. Керамический конденсатор 33 нФ заменить на 47 нФ. Больше нежелательно (хотя приходилось ставить до 68 нФ) - будет снижаться амплитуда. 5. Был случай обрыва в транзисторе - при отсутствии оригинального ставим BC558, КТ3107 или любой другой "супер-бета" PNP транзистор. Сам не верил, что такое возможно, но один экземпляр с КТ3107Л ходит уже несколько лет.

Так и придётся, первая мысль - RC цепочка с постоянной времени порядка нескольких минут и мосфет. Но что это за чип такой?

Достался мне такой приборчик, в хорошем состоянии (только почти полностью разобранный), но со сгоревшим чипом. А чип тут интересный. База явно 7106, но в чипе предусмотрено автоматическое отключение питания с управлением от кнопки (а также драйвер пищалки). Известно ли, что это за чип? Выглядит как обычная капля, но вокруг неё 49 (!) пэдов, разводка с обычным QFP 7106 не совпадает (вплоть до порядка выводов под дисплей). Приделал обычный 7106 - включается и измеряет (хотя с точностью не очень), но выключить его можно только сдёргиванием батареи.

Ага, по этой книжке собственно и изучал, когда чинил Электронику ММЦ-01. Можно поржать, но основная проблема там тоже была в сгоревшем звене 900 Ом, хотя схема немного отличается от 830.

Интересно, почему. Разные методы измерения, как на Электронике ММЦ?

Самая частая неисправность этих приборов, причина - попытка измерить высокое напряжение на низких диапазонах омметра (200 Ом или 2000 Ом) или на диодной прозвонке. Чтобы не было повторов, углубление в виде стрелки на ручке заполняем белой краской или вклеиваем в него кусочек белого пластика. И затем внимательно следим, чтобы при включении диапазона ~ 750 В стрелка не смотрела в противоположную сторону (2000 Ом). Кстати, после сгорания этого резистора желательно проверить все резисторы на 100 Ом (1000) и 900 Ом (9000), они в этой ситуации тоже могут подгорать или сгорать.

При зарядке кнопка питания светится красным (в ней внутри светодиод), по окончании зарядки должна погаснуть. Заряжаю обычно от компьютера (500 мА), полная зарядка занимает часа четыре.

Как раз ZT-X - скорее всего реальная модель и есть (существует также ZT-Y).

Кто ещё не знает, наконец-то вышел ZOTEK (ZOYI) ZT703S. На али уже попадался. Два канала, 250 MS/s (при использовании двух каналов - 125 на каждый), мультиметр на 22500 отсчётов. Примерный аналог того же 2C23T.

Один из верхних шунтов миллиамперметра, может быть 90 Ом, 100 Ом или 900 Ом. Менее вероятно - один из первых резисторов главного делителя, опять же 100 Ом, 900 Ом или 9 кОм. Кстати, почему второй шунт миллиамперметра стоит 9R1, если должен быть 9R00? Не всегда, встречал сгоревшие резисторы (особенно 900 Ом и токоограничивающий 1.5 кОм) при полностью исправном чипе. Встречал и наоборот, чип в гвоздь при абсолютно целой обвязке.

Включение производится нажатием кнопки (или поворотом ручки) на самом приборе? Изменяется ли поведение, если включать со стороны блока питания, не трогая прибор механически? Первая мысль - нет вертикального зазора рамки в головке.

А что подаётся на пин 35? Ноль? 5 В для опорного многовато, обычно больше 2 В не подают.