Shahabbas

И всё-таки с чем постоянно имею дело на работе: Топикстартер использует трёхходовой (трёхпозиционный) клапан и не надо троллить по аналоговым регуляторам, не имеющим отношения к этой теме. Даже в дорогих регуляторах, где физически нет концевых выключателей, электроника отключает питание сервопривода по превышению тока электродвигателя при остановке его в крайних положениях или при заклинивании самого клапана в любом положении. И сервопривод будет отключен пока на регулятор не будет подан сигнал или напряжение для противоположного направления вращения мотора. Такие своеобразные электронные/защитные концевики, а не механические. Периодически приходится устанавливать регуляторы на клапаны, настраивать их, ремонтировать и при серьёзных поломках бывает приходится приводы клапанов одного производителя менять на приводы другого производителя.

А самому почитать инструкцию по твоей-же ссылке на этот клапан слабО? Скрин из инструкции этого клапана при работе в трёхходовом режиме (трёхходовой, так-же называемый трёхпозиционный, а не аналоговый режим управления здесь обсуждается):

Я 18 лет работаю в фирме по монтажу и обслуживанию оборудования в котельных и теплоузлах . Моя работа - электрослесарь автоматических систем управления котельных и теплоузлов + электрик электроснабжения производственных и бытовых помещений. Много видел разных клапанов разных производителей с разными приводами управления. Абсолютно во всех приводах имеются концевики, которые отключают мотор сервопривода в крайних положениях, иначе моторы просто перегревались-бы и сгорали когда блок управления давал-бы постоянное напряжение на открытие или закрытие клапана! В подавляющем большинстве в качестве концевиков используются микровыключатели - практически типа советских МП3.

Да куда уж проще - подойдёт любое реле с переключающими контактами на ~220 Вольт и обмоткой на ~220 Вольт. В исходном состоянии через контакт NC подаётся питание на клапан и открыт поток теплоносителя на СО. Появилось на обмотке напряжение ~220 Вольт - реле сработало и через замкнутый контакт NO пошло напряжение на клапан для переключения на подогрев ГВС. Пропало напряжение на обмотке - реле отпустило и через контакт пошло напряжение на клапан, который снова откроет СО. В любом электроприводе клапана всегда имеются концевики, которые отключают питание двигателя сервопривода в крайних положениях открыто и закрыто.

... если в наличии токарный станок. А вообще ещё в конце 70-х - начале 80-х я для ГТ402 и ГТ404 делал радиаторы из куска алюминиевой пластины, просто делая разрезы чтобы получить лепестки и свернув пластину в трубку на сверле подходящего диаметра. Типа так:

Брал у другого продавца, но у него этих резисторов уже нет. Нормальные резисторы, выборочная проверка показала что точность сопротивления в 1% укладывается. У FXI Electronics Co., Ltd. точно такие-же продаются. Скорее всего будет и такое-же нормальное качество. 2600pcs/lot 130 Values 1/4W 0.25W 1% Metal Film Resistors Assorted Pack Kit Set

Или использовать высокотемпературные датчики, расположив их в линию, и опрашивать сопротивление каждого датчика с помощью аналогово мультиплексора, обрабатывая полученную информацию микроконтроллером. Такие датчики выпускаются и продаются, их параметры можно посмотреть в радиомагазине, например здесь.

Можно в одну линию на любую длину прикрепить практически любое количество цифровых датчиков температуры, например DS18B20, а затем с помощью микроконтроллера обрабатывать и куда угодно выводить информацию по температуре. Только вот у него максимальная измеряемая температура +125°C. Цифровой датчик температуры DS18B20 Только вот может быть проблема с написанием программы для микроконтроллера.

Купи сам и разломай, если интересно!

Индикаторы светодиодные 7-сегментные?

Типа можно, но нельзя. Такую плату, которая точно подходила-бы, очень проблематично найти. Каждый производитель по своему контакты и крепление плат делает. Расположение ножевых контактов другое и светодиодный индикатор напряжения батареи "свой" установлен. Проще переделать зарядное, тем более зарядник уже куплен и получен, чем переделывать ещё и аккумулятор. Плюс начальник попросил чтобы корпус старого зарядника был использован без тонкого провода до самого аккумулятора.

На работе пару месяцев назад начальник принёс мне в ремонт болгарку FALKE с аккумулятором на 2 А/ч и зарядным устройством FALKE. При втыкании аккумулятора в зарядное вроде включается зарядка, а через несколько секунд зарядка выключается и моргает красный светодиод. Зарядка универсальная 7,4-25,2 Вольт 1,3 Ампер, без аккумулятора выдаёт 31 Вольт. Пытался разобраться - то ли аккумулятор не даёт инфу заряднику на какое он напряжение, то ли зарядник не принимает инфу от аккумулятора. Вобщем, помучался весь день, а потом просто купил на алиэкспрессе зарядное для литиевых батарей 21 Вольт 1 Ампер, которое работает в режиме CC/CV. Вот такой: Две недели назад получил и сразу переделал зарядное. Фото переделки не делал, так как не думал что может кому-то пригодится эта информация. Плата внутри зарядника на 21 Вольт не большая и точно в размер ложится на пустое место родной платы. Родную плату не стал выбрасывать, хотя можно было и её убрать из корпуса если новую плату и двухцветный светодиод на проводах приклеить с термоклеем на нужные места. Провод питания отпаял от родной платы и напрямую припаял к новой плате. Отпаял красный, жёлтый и чёрный провода от старой платы и припаял к выходам новой платы: красный/оранжевый на "+", жёлтый и чёрный на "-". На старой плате перерезал дорожки на светодиоды, впаял двухцветный светодиод вместо зелёного светодиода, соединил с новой платой проводами. Новую плату прикрутил к старой маленьким шурупом, а родную плату - на родное место в корпусе. Корпус зарядника скрутил без проблем. В итоге: если подать питание на зарядное - горит зелёный светодиод, если зарядное выключить из сети и воткнуть аккумулятор - горит зелёный светодиод, при втыкании аккумулятора в зарядное и включённой сети - горит красный светодиод - "Аккумулятор заряжается", при достижении полного напряжения на аккумуляторе 20,7-21,0 Вольт выключается красный светодиод и загорается зелёный - "Зарядка окончена". Отдал всё начальнику, через несколько дней он сказал что всё отлично - аккумулятор нормально заряжается и нормально работает!

Что это за контакт такой? Было такое что обломался контакт. Не знаю какой был материал - чистый никель или железо, покрытое никелем. Зачистил остаток контакта ножиком, облудил припоем с флюсом внутри припоя и без проблем припаялся. Если не зачистить поверхность обломка - облудить будет проблематично, так как на поверхности может быть окисная плёнка. Можно попробовать облудить с флюсом для алюминия и нержавейки, вот только, если флюс затечёт внутрь под пластик, удалить флюс будет, возможно, проблематично. А без удаления остатков этого флюса он может разъесть металл.

@Огонёк , выли волчки со специальными просечками. Но без искорок.

@Borodach , это график для реле-регулятора, установленного в автомобиле. У всех реле-регуляторов по техническим параметрам имеется такой параметр как ТКН - Температурный Коэффициент Напряжения. То есть при нагреве генератора и реле-регулятора, прикрученного к генератору, снижается напряжение, вырабатываемое генератором. Огромный минус такой такой термокомпенсированной "регулировки" напряжения - генератору с реле-регулятором пофиг на температуру именно аккумулятора. С подобным косяком автопроизводителей я уже неоднократно сталкивался, например в моей машине VOLVO S80 по конструкции аккумулятор установлен в багажнике возле запаски под открывающимся и снимающимся полом. В холодное время аккумулятор имеет практически уличную температуру. А вот генератор, установленный возле двигателя, нормально нагревается и реле-регулятор, нагреваясь от генератора, снижает напряжение. При этом на холодный аккумулятор идёт пониженное напряжение, которое, естественно, недозаряжает аккумулятор. Так что в моём случае отрицательный ТКН совершенно не нужен. Но производителям реле регуляторов, даже таких именитых как BOSCH, VALEO, DENSO..., как-то наплевать на потребителей.

1. Автомобильный аккумулятор нужно заряжать током 1/10 от его ёмкости. То есть при ёмкости аккумулятора, например, 74 А/ч ток зарядки не должен превышать 7,4 Ампер (режим CC - заряд постоянным током). 2. Заряд постоянным током должен происходить пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 15,0 Вольт. Зарядное должно поддерживать напряжение 15,0 Вольт на клеммах аккумулятора снижением зарядного тока (режим CV - дозаряд постоянным напряжением). 3. При снижении тока заряда до 1,5-2% от ёмкости аккумулятора (в данном случае 1,11-1,48 Ампер) зарядка должна автоматически отключаться. Но может и не отключаться если ток заряда может далее снижаться. При ограничении напряжения до 14,4 Вольт аккумулятор никогда не зарядится до 100%. А при слишком большом токе зарядки можно получить КЗ одной банки, а то и 2-3-х, с возможным закипанием оставшихся банок.

Да, сам лично дома разбирал и менял подсветку. Перед этим нашёл несколько видео как на моём телевизоре всё правильно разобрать, заменить и собрать, ничего не сломав при этом. А под матрицей, естественно, несколько тонких рассеивающих молочно-белых фильтров. Матрица с фильтрами представляет собой своеобразный "многослойный пирог". P.S. Что-то наше обсуждение ушло от самой темы Покупка радиодеталей на Aliexpress. Предлагаю на этом и закончить обсуждение линз и рассеивателей телевизоров.

В LG над линзами никаких дополнительных рассеивателей нет. Линза LG даёт широкий угол света за счёт просчитанной конструкции и точной юстировки для равномерной подсветки экрана. Рассеиватель SONY даёт широкий угол за счёт рифлёной поверхности стекла - как-бы очень много маленьких линз вместе. Особо точная юстировка не нужна. В принципе и то, и другое рассеивают свет, только по немного разным принципам: LG - один широкоугольный, SONY - много но с меньшими углами.

LG - светодиодная линза, SONY - рассеиватель света светодиода.

@Гость_Григорий_Т. , да не сказал-бы что линзы большие и тяжёлые. Что старая подсветка, что новая - линзы одинаковые не большие и лёгкие. Подсветку менял в конце 2020 года - нормально работает. Просто уровень подсветки советуют не ставить больше 70%. На всякий случай заодно покупал и отдельно 100 штук светодиодов подсветки LG Innotek по 2 Ватта 6 Вольт размера 3535 для своего телевизора. Не использовал - лежат про запас. Вот такие линзы на новых планках подсветки, фото с али, где покупал планки подсветки:

В моём телевизоре LG 42LF... в подсветке сгорели 6 светодиодов. С завода светодиоды были припаяны к гибкой ленте, которая на 2-х сторонний теплопроводящий скотч была приклеена к металлическому основанию экрана. Линзы были приклеены к этой ленте. Купил на алиэкспрессе для своего телевизора сразу комплект алюминиевых планок с припаянными светодиодами, приклеенными линзами и с двухстороннем теплопроводящим скотчем. Новые планки встали на места как родные. Так вот когда снимал старую ленту со светодиодами - все линзы без исключения от старой ленты отлетели. А вот китайский полный аналог на фольгированном алюминии пришёл из Китая в Литву в полной сохранности и ни одна линза даже при перевозке не отлетела. Видимо более качественно приклеены.

@LazyEd , видел я этот "обзор" - ничего толкового нет, только то, что купил и фотки и рисунки с алиэкспресса выложил, а в комментах вообще чёрти чё написано. Я спрашивал здесь, на форуме.

Не совсем по теме этого осциллографа, но на алиэкспрессе продаётся осциллограф DSO152 с другим дизайном. Вроде по параметрам такой-же, но привлекает то, что он с встроенным аккумулятором. То есть можно использовать там, где проблематично подключение к сети блока питания на 220 Вольт. Кто-нибудь уже пробовал пользоваться таким осциллографом?

@Имя Отчество , да, сохраняет. Активный магний в этих электродах полностью по всему объёму. Электрод нужно менять когда он полностью рассыпается или вместо магния остаётся только центральный железный крепёжный стержень.

Конечно, от брака и подделок никто не застрахован, даже "крутые" фирменные производители. Но... Выпускает массово какой-то завод комплектующие, например собранные печатные платы, для какого-нибудь производителя промышленного оборудования или ширпотреба. В такие изделия перемаркёр ставить не будут. Производитель оборудования прекращает выпуск изделия или пропал спрос на уже готовые изделия, например кинескопные телевизоры, видеомагнитофоны, DVD плееры, кассетные магнитофоны... А склады завалены готовой продукцией, которая уже никому не нужна. Что делать с этой аппаратурой? Только бесплатно на свалку или кому-то продать по дешёвке. Так вот кто скупает такую технику по дешёвке и занимается распаем и продажей радиодеталей, которые и назвать Б/У нельзя, так как собранная аппаратура в употреблении-то и не была. Так что правильнее будет что детали не Б/У, а с распая. Да и к деталям с распая лично у меня как-то больше доверия, чем к новому возможному перемаркёру.