Jump to content

motoandrey14

Members
  • Posts

    7110
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

Everything posted by motoandrey14

  1. Это шунт. Странное желание заменить перемычкой. Можно вообще просто скрутить провода без этого блока.
  2. @Darek На фото видно, как организовано питание. Проверяй элементы формирования данного питания.
  3. 1) Если вообще звука голоса нету, сделай распределение каналов в плеере, например в настройках звука плеера поставить галочки напротив центрального канала, что бы звук с центра шёл в динамики. 2) Включи стабилизацию громкости. В Виндоус заходишь настройки "звуки" затем "эффекты" и ставишь галочку "выравнивание громкости", может называться как "тонкокомпенсация". Или "коррекция", должна быть, у меня самая последняя. В вин 10-11 в стандартных драйверах вроде всегда есть этот пункт. После включения пункта 2 достаточно один раз выставить громкость ползунка в Виндоус, и она будет всегда именно такой. Даже если ты в плеере сделаешь 10 % громкости, громкость будет той, которую ты выставил в Винде. Очень удобная функция. Я как включил, вообще перестал громкость крутить, громкость всегда приятная. Фильмы смотреть одно удовольствие.
  4. Я в такие светильники просто ленту на 24 В ставлю и драйвера обычные изолированные для 6 светодиодов использую. В крайнем случае можно накупить светодиоды, нагревательный столик, паяльную пасту и перепаять все. Затем поставить ленту в светильник на хороший клей, способный отводить тепло от ленты.
  5. У тебя аккумулятор с шестью банками. А зарядное рассчитано только на одну банку в один отсек. Я подобные аккумуляторы заряжаю с помощью imax b6
  6. Ты в курсе, что на ноль делить нельзя? То есть, источник тока оставлять без нагрузки! Нельзя!
  7. Где звонится как диод (0.7 вольт), это неправильная полярность. При подаче питания этот "диод" сгорит. Все микросхемы при прозванивании обратной полярностью будут звониться как диод. Длинный всегда минус. Он первый касается.
  8. С мобильной версии невозможно удалить цитату, форум имеет такой баг. Можно лишь обновив страницу выбрать во всплывающим окошке "очистить всё".
  9. У ротора должно быть низкое сопротивление. Это всего лишь один ампер при остановленном статоре. Это ничто. У того же ДП50 сопротивление ротора 1 Ом. Вот там ток при остановленном статоре за 10 ампер переваливает, "не остановить".
  10. У @avi50 мнение основано, предположительно, на основе двигателей от "кофемолок", там включают якорь между статорами для: 1) Уменьшения помех (статор работает как индуктивность-фильтр) 2) Экономия на проводе. (при питании от сети параллельное соединение потребует намного больше провода). В таких "кофемолках" часто нельзя включать статор с ротором параллельно, так как обмотки специально имеют необходимые параметры только для последовательного соединения. Ещё раз напишу, есть логическая разница между двумя вариантами: При последовательном соединении момент ослаблен, обороты при малейшей нагрузке падают. Однако, при падении оборотов момент сильно увеличивается! При параллельном соединении момент будет максимальный, не ослабленный, обороты не будут так сильно падать при нагрузке.
  11. Чем выше частота, тем меньше необходим выходной фильтр для достижения той же амплитуды несущей. Меньше потерь в выходном фильтре. А так же меньше провал частоты при повышении амплитуды выходного сигнала. Можно достичь лучших параметров качества. Однако, "тяжёлые" транзисторы типа "4227" не разогнать на такие частоты без танцев с бубном. Слишком большие потери на переключениях будут. При 200 кГц намного меньше потерь на переключениях, чем на 400 кГц. Потому что там плюс.
  12. Чем сильнее магниты, тем лучше момент. Соответственно статор обязательно подключаем напрямую. Иначе, магнитное поле статора будет ослабленное, момент будет потерян.
  13. Само-осциллирующий усилитель имеет плавающую частоту в широком диапазоне, в зависимости от напряжения питания и амплитуды. Частота снижается вплоть до звуковой. Проникает на выход, что может выпалить те же ВЧ-динамики. А генератор обеспечивает стабильную частоту работы и не позволяет ей снижаться или повышаться.
  14. Да, может и загнул, 0.1-0.2 ампера будет потребление. Речь о потреблении с аккумуляторов на 68 вольт. Усилитель на 10-20 Вт реальной звуковой мощности никак не будет потреблять 200 Вт. Говорю же, это класс Д, КПД приближен к максимальному, даже радиатор символический достаточно. Плату просто приклеить к корпусу через клей и этого может быть достаточно. Я говорил подать вольт так 15-20. Может, 16. Это снизит мощность и очень хорошо снизит нагрев. Да он у меня и не грелся особо на музыке. Я знаю, что блоки питания для ноутбуков часто работают от 40 вольт без проблем. Если есть какой-нибудь блок питания такой на вольт 19, его можно применить в данном проекте.
  15. Да просто мощность указывается максимальная. Если ты будешь снимать больше, чем написано, он сгорит. Это как-то непонятно? Там четыре усилителя. Каждый усилитель может работать до 300 Вт. Тот выход, что на сабвуфер, два канала "по 300 Вт" работают на один канал. Получается, что он может работать с нагрузкой 600 Вт. Не превышай указанную мощность и усилитель не сгорит. Вернее сказать, не превышай номинальный ток микросхемы и она не сгорит. Это как-то непонятно? Мощность считать по закону закону Ома. Напряжение усилителя в квадрате подели на сопротивление нагрузки, это и будет мощность. Вот и не превышай эту мощность. Вернее ток. Ток усилителя максимальный примерно 7 ампер. Соответственно, не превышай эти 7 ампер для каждого канала, и усилитель не сгорит. Можешь снять 4 Ампера с усилиетля, усилитель будет меньше греться, но ток будет меньше максимального. Что-то непонятно? Усилитель не подстраивается под сопротивление. Он просто выдает напряжение. При этом ток в цепи не должен превышать максимальный, а то сгорит. Напряжение у усилителя твоего около 42 Вольт. Тебе нужно при этом напряжении не превысить ток 7 ампер. Это где-то сопротивление не менее 6 Ом на канал. Тот выход, который "600 Вт" состоит из двух на 300 Вт (300+300=600 Вт). То есть, это два канала по 7 ампер. 7+7=14 Ампер. Для данного канала нельзя превышать ток более 14 ампер. При напряжении 42 вольта это не менее 3 Ом должно быть сопротивление. Если будет больше сопротивление, ток будет меньше, усилителю будет легче от этого. Если ты попробуешь снять с канала на 7 ампер аж 14 ампер, то он сгорит. Канал усилителя "на 300 Вт" будет пытаться дать 600 Вт, он сгорит.
  16. Мощность усилителя равна напряжению питания в квадрате, поделенному на сопротивление нагрузки. А усилитель, похоже, искался для динамиков 4-8 Ом, а не для динамиков 100-200 Ом. Для мощности в 20 Вт при напряжении 48 вольт необходим динамик, сопротивлением 100 Ом. Таких динамиков найти не просто. Для мощности 20 Вт RMS идеально подходит два динамика по 4 Ом и усилитель TPA3116, размер усилителя с пачку спичек. А для получения стабильного напряжения в 15-20 вольт применить простой понижающий DC-DC преобразователь. Усилитель класса Д, преобразователь импульсный, даже нагреваться не будут. КПД - максимальный. Потребление - минимальное, менее 0.2-0.3 Ампера при средней громкости.
  17. Усилитель будет меньше греться, меньше риск сгорания усилителя. Однако, чем больше сопротивление, тем меньше будет максимальная мощность.
  18. Похоже, схема в болгарке всегда подключена к аккумулятору и потребляет постоянно, даже при выключенном режиме. Решение есть, предложу два варианта: 1) Необходимо подтянуть клемму аккумулятора к питанию. Номинал резистора определить экспериментально, напряжение на клеммах с подключённой болгаркой должно сравняться, тогда аккумулятор будет выходить из защиты автоматически. Сейчас просто не хватает для выхода из защиты. Этот резистор должен стоять, называется "Rpd" на схеме китайской. Если стоит на 3 МОм как на схеме, то уменьшить до 100 кОм например. В той же китайской документации это прекрасно видно и описано. Однако, если необходимый номинал будет менее 100 кОм ( например 10 кОм ), болгарка может разряжать аккумулятор в ноль, если забыть про неё. Особенно, если она много потребляет в выключенном состоянии. 1) Поставить кнопку выхода из защиты.
  19. Логично, что при 13 В только начинает работать ШИМ. Вот теперь смотри, что его блокирует. 5 вольт VREF есть всегда? Тогда смотри, по какой линии усилителей ошибки идёт остановка усилителя. Вариантов там не так много. И придёшь к причине. Тот же Q703 проверь, какое напряжение на выводе 4 TL494. Если при 12 вольтах напряжение свыше 2 вольт, а при 14 менее 1 вольта, значит смотри, сколько вольт на базе Q703 при 12 В и при 14 В, и что этот транзистор при 12 В дёргает. Может там банально какая утечка на той же базе висит.
  20. Сам понимаешь, в усилителе постоянное напряжение, где фону неоткуда взяться. Разве что завелась какая-то генерация по питанию или сам УНЧ/пред-унч. Осциллограф в руки, по всем питаниям и проверив входы-выходы ОУ, может чего и всплывёт заметное.
  21. Вообще интересно, что считать оффтопом, твой пост, или тебе просто сказать, что разговор был про другой усилитель (ланзар), где звук просто искаженный всегда во всех четырех каналах в независимости от напряжения...
  22. Проблема стандартная, в магнитоле "Пионер" сгорает предохранитель "массы". Его меняют на кусок провода, после чего сгорают дорожки массовые в усилителе. Выявляется прозвонкой масс в усилителе.
  23. Есть один простой способ найти неисправность. Во всех микросхемах и ШИМ есть защита от пониженного напряжения. Где-то это напряжение ниже минимального порога. Нужно его просто найти, измерив мультиметром. Например питание логики. Если оно при уменьшении с 14 до 12 вольт внезапно с 5 В становится 4.6...4.7 вольт - это и есть причина срабатывания защиты.
×
×
  • Create New...