motoandrey14

На входную часть подаётся не питание, а сигнал. По VD1 VD2, диоды развёрнуты в обратную сторону. Напряжение на входе подаётся в питание. Что бы на входах не было напряжения, превышающее питание. Часто случается, что кто-то вставляет разъём при необесточенном оборудовании, и на вход поступает 300 вольт. Без этих диодов вход сразу сгорит. А с диодами надёжно. Однако, диоды имеют некоторую ёмкость, что может сказаться на качестве. R32, в одном случае служит как защита от КЗ выхода. В другом случае, отвязывает обратную связь ОУ. Если заменить перемычкой, работать НЕ БУДЕТ. (Станет через конденсатор C24 поступать высокочастотный сигнал от следующего каскада, возбуд будет) Хотя, правильное его расположение должно быть у входа следующего каскада. Номинал минимальный, который не будет вызывать подвозбуд на всех частотах. (1кОм...2.2кОм обычно) C12 туда же - убрать ВЧ, что бы не было возбуда. Пикофарады. LR - от номинала фоторезистора зависит то, насколько будет понижаться уровень сигнала при клипе, в любом случае можно поставить что угодно, так как оно самоограничивающую функцию исполняет по клипу.

В цепи постоянного напряжения можно использовать любой провод.

Если резкое открытие-закрытие приводит к проблемам, то это или херовая разводка и сильные помехи (выбросы) образуются (кондёрчик на ногах транзисторов хоть стоит?), либо сквозняк, отчего выбросы внезапно увеличиваются в сотни раз. Склоняюсь ко второму. Пробовал быстрее закрывать и медленней открывать? Они и вовсе греться не должны. Явно работали в линейном режиме, либо просто сквозняк. Но тогда были бы помехи адовые. Повторители обеспечивают необходимые параметры?

@Крашер Если в теории Т1 выключен, это не означает, что на практике цепь будет разорванная. Молния тоже образуется при разомкнутой цепи, однако светит ярко. Неужели молнию ни @Гость Незнайка на луне ни @Крашер ни разу не видели? А самоиндукция, это про разрыв индуктивной цепи (Реле 3) с выключателем Т3. Высоковольтный импульс в несколько миллионов вольт поступает на "шина -", а оставшаяся "антенна" от реле испускает мощный электромагнитный импульс, способный повредить всю электронику на планете земля... просто макет видимо маленький, и хватает только на засветить светодиод

Моя зарядка от "lenovo" даёт 2 ампера при 30 вольтах на входе. В общем, нужно подбирать зарядки. Достаточно взять тестер, и получить 5.2 вольта при нагрузке в 1 ампер.

Для 80кГц не забудь поставить транзисторы полевые, типа 20n60c3 хотя бы. Ну то есть не вздумай биполярные транзисторы качать на 80кГц Они сразу испустят белый дым) Да и трансформатор спасибо не скажет, на 80кГц то. И диоды нужно ставить супер-быстрые и супер-дорогие... И да, никакой мост не вздумай ставить, так как отводить тепло придётся под 30Вт...

Со свистом работа и измерения недопустимы! Так как ПН не в рабочем режиме. Про свист я писал уже, частота среза выходного фильтра должна соответствовать скорости и усилению коррекции. Или подбирай LC фильтр, или (что проще) подбирай коррекцию. На схеме, что я тебе давал, номиналы коррекции ставил хоть такие же? Или коррекция от одной схемы, а выходной фильтр от другой схемы? Так дела не делаются.

Это не жир, это такая резина, которая течёт. Точно так же, как и прокладки в видеокартах, которые текут. Запланированное устаревание.

Лучше выбрать чуток больше, чем 14,4в. Чем меньше напряжение, тем больше ток, больше нагрев, хуже. Наоборот, часто очень маленькая ёмкость и порой минимальная стоит. Кашу маслом не испортишь. Ок Делать преобразователь из 230 в 12, что бы питать преобразователь из 12 в двуполярное? А сразу нельзя не автомобильный усилитель использовать? На схеме есть оптопара, с "горячей" и "холодной" стороной. Между ними сантиметр. А ты умудрился между горячей и холодной стороной сделать меньше сантиметра... опасненько, там же до 2000 вольт, может прошить и вырубить твоего знакомого...

Это не катушка на входе. Это LC фильтр по выходу. Конечно, при 97кГц через неё такие токи, она должна вообще воспламениться наверное... А ты в курсе, что её рабочая температура 80...100 градусов? Для данного типа дросселя это самые комфортные условия работы. Палец держит ну 50 максимум. Поэтому все замеры температуры нужно делать прибором, а не тыкать пальцем... Генератор есть на 1МГц, но только при запуске он маленький импульс даёт. Дальше усилитель САМООСЦИЛИРУЕТ, частота работы зависит от фазовых задержек между выходом и входом. Но тут больше похоже на самовозбуд из-за встроенного предусилителя. Желательно его схему перерисовать, как он включен и есть ли в нём хоть фильтр ? Может непропай ёмкостей в ОС? Там должно быть пять деталей всего. Куда там и как организован третий вход микросхемы irs2092? И всё же название той мелкой микросхемы в студию... Если схему зарисуешь, дело можно сильно ускорить...

Уж очень эта нагрузка похожа на индуктивность. Может, резонанс как раз на 97 кГц приходится? Ну там, ёмкость выходного конденсатора и ёмкость нагрузки? Дело в том, что в усилителе по выходу должна стоять RC цепь, она вообще на месте и соответствует ли схеме? Резистор не сгорел ещё? И это, конденсатор на выходе усилителя тоже стоит проверить... Лучше сразу замени его. 0.47мкФ, хороший желательно. А вообще, проверить конденсаторы C4 C6 C7 и частотой резистор не мешало бы. И ещё, на видео я узрел какую-то микросхему восьминогую. В IRS2092 вроде нет никаких микросхем таких. Думаю, это как обычно усилитель сигнала, а может даже на палёныйх "tl072" LM358, который не работает. Думаю, от него нужно избавиться, сделать входную цепь согласно схеме irs2092, (вроде как просто выпаять микросхему и поставить перемычку с выхода на выход) и не будет таких приколов.

Так ведь ОС берётся ДО шунта. Что бы не было просадки, нужно брать после шунта. По аналогии с этой схемой, 15 и 16 вывод нужно "перевернуть" и завести после шунта.

Это же кирпичи двадцатилетней давности. У них же 125nС заряд затвора. Максимум 150...200кГц, и максимальный DT. И то не хватит, взорвётся. IRFB5615PBF будут в 5 раз легче по затвору.

Ты же писал, что больше 5.5 ампер не даёт... Уже даёт? Как бы, 1.17В это и есть правильная работа токового ограничения. Возможно, всё же не работает стабилизация по напряжению? Методика поверки такая: 1) Ток в максимум. 2) Напряжение в минимум. 3) Нагрузка 1 Ом, 2Ом, 3Ом, 4Ом, 10 Ом, 100 Ом. 4) На каждой нагрузке произвести регулировку напряжения от минимума. Если начинает свистеть, икать, заводится на определённой нагрузке, проследи это событие на 1 ноге осциллографом, и корректируй ОС в цепи напряжения до полной стабильности

Есть же разные типы АКБ, безопасные, и взрывоопасные. И да, разряженный почти не реагирует при замыкании\поливании водой. А вот заряжённый, ох как у меня летал