Поиск сообщества

Попала в руки светодиодная матрица OSRAM 13.31 с заводским номером JZD60-E3-1111, скорее всего, от плоской лампы для подвесного потолка. В матрице 22 диода, по 11 последовательно включенных в двух параллельных ветвях, с выравнивающими резисторами в каждой ветви, на радиаторе. Номинальная мощность 6.3 Вт. Драйвера в наличии нет, все светодиоды проверил, исправны. Падение напряжения на одном диоде по тестеру 3.1-3.14 В, разброса почти нет. Гуглеж по заводскому номеру вывел только на то, что лампа, скорее всего, была редкая птица, "родная", немецкого производства. Хотелось бы попросить у уважаемых форумчан помощи. Где можно инженеру-не-электронщику взять схему, внятное руководство или набор статей, по которым можно будет правильно рассчитать и сделать драйвер для моей матрицы? Особо интересует именно описание расчета характеристик деталей по схеме, с формулами. Изготовление само по себе не пугает: запаять сумею, дроссель смотать - тоже, небольшой опыт есть.

Собираюсь использовать блок питания LED не по прямому назначения, а что бы запитать другую штуковину и возник вопрос. Допустим я имею штуку которая работать нормально будет при 30А именно такой блок и хочу купить, но если её расчитывать то она может потребовать от блока 50-60А. Так вопрос в том как будет себя вести блок, он просто не даст ток выше номинального, или защита его просто выключит ?

Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста фотку: Неизвестно, падал или нет, но видимых повреждений нет. Есть ли шанс, что матрица в порядке, а проблема с главной платой? Или эти полосы по-любому означают неисправность матрицы?

Всем доброго дня! Купил по незнанию сию лампу. Думал в туалет. НА деле оказалась прожектором подъездным. Херачит светом, что больно глазам, так что в туалете все естественные потребности "гаснут" на фоне слепящего света. К прочему микроволновой датчик срабатывает через стену и теперь я всегда знаю что на лестничной клетке кто-то есть. По сему решил переместить лампу в коридор и убрать датчик движения. Вопрос к знатокам: Что и где отключить (перемкнуть, откусить, припаять и тд) Сразу спасибо всем сочувствующим!

Тренажер для глаз Идея- Зажигающиеся по очереди светодиоды, которые отслеживаются глазами в различных плоскостях. Подробности в файле прицепа. Варианты движения глаз: 1. Вправо - влево . Тренажер расположен горизонтально параллельно линии глаз. 2. Вверх – вниз. Тренажер расположен вертикально, на оси между глаз, 3. Ближе - дальше . Тренажер расположен горизонтально на оси перпендикулярной оси между глаз. На иллюстрации, условно закреплен, тренажер, а положения показаны изменением положения головы тренируемого. Конструкция. На концах коромысла, размером 30…50 мм расположены светодиоды, которые поочередно мигают. В коробке в середине расположено- питание, схема управления и органы управления. Питание: аккумулятор 18650, Li-Ion. 3,7 В, Функционал- 1. Изменение частоты мигания, 1…5 сек 2. Таймер длительности упражнения, 1…10 минут Требования- ПРОСТОТА и еще раз простота. Питание выбрано из соображений, что от аккумулятора ноута остались. Светодиоды простейшие, чтобы глазом заметно было Цвет светодиода - белый или желтый или красный. Надо подумать, что будет заметней, чтобы можно было заметить, горит или нет светодиод. Например красный светодиод трудно будет отличить, горящий от не горящего, мне так кажется. Многоцветье использовать не хочу.. В первой прикидке все будет состоять из тумблера включения, двух переменных сопротивлений регулировки длительности и частоты, пара светодиодов, батарейки. Пока не решил, на чем делать проще таймер и регулятор длительности на цифре или аналоге- Критерий простота. Тренажер для глаз.docx

пожалуйста помогите в расчетах, я в этом не разбераюсь почти, вот по крупицам пытаюсь собрать led светильник) возможно ли так запитать 16 красных 3х ватных диодов? есть ошибки? и как лучше?

Добрый день Профессионалам!!! Нужна помощь!!! Хочу сделать светодиодную лампу с белым холодным свечением , она должна быть из 6-10 светодиодов 3w ,с линзами...( Изучая Ютуб, определил, что для этой задачи лучше использовать 5w светодиоды , а нагружать их как 3w( так будут меньше греться) .Так ли это? Какой лучше использовать для этого драйвер, и какие светодиоды( если есть возможности советы с ссылками)Лампа должна будет выглядеть как на фото

Не найдя нужную мне светодиодную монохромную лампу, решил купить готовую и просто поменять в ней светодиоды на аналогичные монохромные (красные, где-то 660-670, а лучше около 700 нм). Купил ASD R-50 (5 Вт), снял крышку. Что увидел: SMD светодиоды, очевидно, фирменные, с двумя кристаллами и резистором внутри. Светят очень ярко, удивился даже, не как китайские, и сделано вроде хорошо, на мощной подложке. Начал мерить, намерял вот что (мерял стареньким китайским мультиметром, возможно результаты - фигня полная). V на 1 led = 18В, ток при замыкании между двух лапок светодиода где-то 2 мА, где-то 4 мА. Напряжение на лапках подпаянных к схеме 121,5 В постоянного. Сопротивление светодиода при измерении тем самым мультиметром выходит за предел 2 мОм (не удалось измерить вернее). Вообще, перспективно ли заменить эти диоды на другие (монохромного света), или лучше оставить лампочку в покое и найти попроще, в которой диоды обычные бочки, не сверхъяркие? P.S. Просто взять питание, драйвер и отрезок RGB ленты не канает, т.к. объемисто, дорого и не интересно.

Здравствуйте, помогите собрать рабочую глушилку для светодиодных светильников, нужно что бы пульт вообще не реагировал, надеюсь на нормальную схему мультивибратора

Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите реально ли что-нибудь сделать по ситуации ниже или проще выбросить. От электроники далёк, хотя электрику паять могу. Ситуация в следующем - приехало из Китая селфи-кольцо, оно же постоянная подсветка на камеру телефона. Последовательность событий следующая: Поработало раз 10, потом потекли батарейки из икеи - заменил. На новых вновь нормально работало, но через какое-то начало посвистывать. Затем 2 и 3 режим (мощность по возрастанию) стали светить хуже чем первый (самый слабый), причём светили оба одинаково. Потом они начали стробоскопить, потом начали стробоскопить все режимы и теперь оно не включается. Предполагаю, что виноват компонент, который отвечает за светимость (ШИМ?). Подскажите, можно ли закоротить контакты на плате, чтобы оно просто на всех трёх режимах светило одинаково и в полную силу, мне большего не надо? Ссылка на картинку в полном разрешении: http://funkyimg.com/i/2uL4L.jpg

прошу помощи у опытных электронищиков Итак я осуществил для своего аквариума выбор освещения и купил LED светильник MINIC 15F рекламы нет Приобретая светильник выяснилось, что блок питания у него на 24 вольта - 1 ампер, что в принципе проходит к контролеру света RGB LED Контроллер TC420 DC12V/24 В 5 5channel тыц (который уже едет ко мне), у него верхний порог по питанию как раз 24 вольта, т.е. по идее я могу использовать б.п. от светильника. Но дальше возникает проблема - димирование у моего светильника осуществляется по 2м отдельным каналам, с 5-ю предустановленными уровнями яркости - на фото это микрики справа - управление на корпусе светильника - встроено в плату. Моя же цель сделать включение каждого канала плавным с использованием указанного выше контроллера света (рассвет и закат), соотв мне надо светильник немного доработать. Паять то я умею, но схемотехника не мое... Прошу Вас помочь с определением, как мне разделить эти 2 канала отдельно и вывести управление на контроллер во вне. Фото собранной платы прилагаю. ------------------------------------------------------------------- Продолжение, сегодня начали изучать схему (параллельно сожгли штатную микросхему управления), итого рошу помощи и совета: Согласно написанного тут http://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php можно разобрать таймерный регулятор ТС420 и найти ноги отвечающие за выход ШИМ: при этом на драйвер имеющийся на моей плате собран на pt4115 (если отключить встроенную в светильник регулировку кнопками) поддается регулировке по ШИМ - это нога на драйвере номер 3 то есть если подать имеющееся питание на светильник ( плюс и минус), а также на таймерный регулятор ТС420, мы получим на каждом из драйверов питание - останется соединить 3 ножку драйвера, предварительно прервав идующую к ней дорожку от схемы на плате светильника и подключив к ней ШИМ от ТС420 Я правильно понимаю ? Очень прошу помощи...

Добрый день. Есть задача запитать 2 светодиода 18 В 1 A от бортовой сети автомобиля. Решил сделать повышающий преобразователь, с ограничением по току 1 А и максимальным вых. напряжением 40 В, для последовательного включения светодиодов. 1 светодиод должен гореть постоянно, второй - включаться по сигналу управления +12 В. Соответственно схема должна сама регулировать выходное напряжения для обеспечения стабильного тока. Нарисовал схему, развел плату, собрал... На холостом ходу на выходе 39, 4 В. На 1 светодиоде (18 В 1 А) работает нормально. При 2х светодиодах (последовательно) начинаются глюки. Питаю схему от лабораторного блока питания: выставлено 12 В, ограничение по току 6 А. Блок питания уходит в ограничение каждые пол секунды и снова работает. иногда уходит в ограничение на совсем, до отключения схемы. Схема потребляет явно завышенный ток и транзистор с диодами греются очень сильно. До этого собирал немного другую схему на TL494 тоже были глюки, решились включением в ООС усилителей ошибки конденсаторов большей емкости, 100 нФ, вместо 10 нФ. Я это учел в данной схеме, но это к сожалению не помогло. Также стоят RC фильтры после шунта и после выходного делителя - это все тоже не помогает. Сколько смотрю схем на TL494 в интернете - у них вообще нет не каких фильтров в обратных связях, и вообще 3 (FEEDBACK) ножка не куда не подключена. Как у них вообще все работает? Стабильно? Назревает вопрос: а не переборщил ли я с фильтрами и с конденсаторами в обратной связи усилителей ошибки? Может они и не нужны вовсе, а наоборот из-за них схема работает не стабильно? У кого есть опыт проектирования DC-DC преобразователей на TL494, подскажите пожалуйста как победить эту гребаную TL'ку...

Добрый всем день! Прошу извинить, если пишу не в ту тему, есть тема для новичков, но эта подходит по самому сабжу! Я в микроэлектронике ничего не смыслю, это моё первое столкновение за всю мою жизнь, но, надеюсь, с этого и начну! Параллельно читаю статьи на этом же сайте, но сам прибор надо сделать как можно скорее, поэтому, прошу помочь! Что есть: Led лента, подключается и питается через адаптер с сети (3 ампера, 12 вольт). Сама лента внутри лампы, простой осветительный прибор. Что хочу: Чтобы была возможность питать её от аккумулятора, когда питания от сети нет. Аккумулятор, конечно, хочется встроить в сам прибор (приклеить на внутренней стороне лампы), чтобы его не было видно и он не ощущался, как в ноутбуке: есть сеть - питается от сети+заряжает аккумулятор / нет сети - прибор питается от аккумулятора. Буду благодарен за советы по подбору аккумулятора в соотношение лучшего веса/времени работы (чтобы питался без сети хотя бы час, больше - лучше), подробному инструктажу как и что куда паять/подключать и т.д., лучше - с картинками. Пойму, если пошлёте с такими запросами.

Я новичок в программировании PIC. Я создал тестовую программу, чтобы проверить, все ли работает нормально, но светодиод не мигает. Программатор: Pickit3. Микроконтроллер: PIC16F628A Возможно, я что-то неправильно делаю в разделе кода: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pic16f628a.h> void delay_ms(int); int main() { TRISA2 = 0; //RB0 as Output PIN while(1) { RA2 = 0xFF; delay_ms(1000); RA2 = 0x00; delay_ms(1000); } return 0; } //General short delay void delay_ms(int x) { int y, z; for ( ; x > 0 ; x--) for ( y = 0 ; y < 4 ; y++) for ( z = 0 ; z < 176 ; z++); }

Здравствуйте, Нужно разработать схему и плату для нее, чтобы она помещалась в корпус указанных размеров. Если можно будет сделать ниже профиль платы - еще лучше. Суть устройства - блок аварийного освещения на светодиодах, запитанный от 220V. В корпус снизу вставляется пластина из оргстекла, которая подсвечивается с верхнего торца. Устройство должно содержать аккумулятор, и контролироваться через Bluetooth - достаточно только проверки состояния батареи. Цены и предложения пожалуйста в личные сообщения. Спасибо.

Киев!! Необходимо сегодня-завтра собрать led лампу. Все компоненты есть (smd диоды, плата, хит сник, провода, блок, паяльник и тп) необходимо смонтировать(припаять) диоды на плату. Сроки крайне сжаты, вы приезжаете и делаете на месте (если вам что-то необходимо для работы, пишите, я организовываю. Категорически важен ваш опыт работы с ледами и паяльником, есть нюансы, (объясню лично) но для опытного мастера они не страшны. Цену предлагайте ибо я понятия не имею сколько стоит данная работа 0638396209 Amina Спасибо

Не судите строго, идея в следующем: Подскажите, пожалуйста, схему, блока питания со следующими требованиями: Напряжение на выходе - постоянное - 48 В Ток на выходе регулируемый удалённо (с помощью ШИМ) от 100мА до 1А . Так как известно, что светодиод берёт необходимое для него количество вольт (падение напряжения на светодиоде), а вот ток для него надо ограничивать, дабы он не сгорел, данная схема будет универсальным драйвером для мощных светодиодов - 4Вт- 30Вт.

Уважаемые электронщики, прошу проверить схему подключения светодиодов к сети переменного тока 220 вольт. Поскольку это моя первая схема, ошибки наверняка есть. Цели, поставленные при разработке схемы: 1. Получить много света . 2. Обойтись без трансформатора. 3. Минимум деталей. (Навыки пайки не впечатляют.) 4. Управление яркостью - внешний ШИМ 5 вольт. Теперь очевидные вопросы: 1. В принципе схема работоспособна? Если нет, то можно ли заставить ее работать? Или проще выбросить и сделать все по другому? 2. Достаточно ли конденсатора для сглаживания пульсаций после моста? Или нужно добавить индуктивность/резистор/изменить ёмкость и т.д.? 3. Какова будет величина сглаженного напряжения? 220В? 315В? 370В? (И, следовательно, какой необходим номинал первого резистора в делителе?) 4. Вообще, приемлемо ли выбраны номиналы элементов? Прошу извинить за детские вопросы, но сам я ни разу не электронщик, а соответствующий курс в институте был больше 30 лет назад. Заранее благодарю за потраченные силы и время.

Обратился ко мне за помощью коллега (стоматолог), перешедший на работу под оптическим увеличением бинокулярной налобной лупой. Для комфортной работы ему необходимо достаточно яркое освещение рабочего поля. К сожалению, вся медтехника (кстати, аналогично автотехнике), раз в 5, если не больше, дороже, чем точно такая же техника бытового назначения. Поэтому он начал приспосабливать более-менее бюджетные фонарики под свою задачу. При этом столкнулся с гроздью проблем, среди которых было отсутствие плавной регулировки яркости светодиода, очень быстрое исчерпание энергии повербанков на два параллельных аккумулятора по 2,2 А*ч, применяемых для питания осветителя с быстрым снижением яркости освещения (приходилось их подзаряжать до нескольких раз в течение одного рабочего дня) ну и, наконец, быстрый выход из строя светодиодов. Я проникся его проблемами и начал с ними разбираться. Начал с вышедших из строя светодиодов. Оказалось, что они фирмы Cree, типа таких: но из четырех нерабочих ТРИ кристалла банально отвалились с подложки!!! Перегрева не было, т.к. питались они от платки фонарика, откуда были взяты, так что, по-видимому, причина в бессвинцовой пайке. Подложка нагревалась на корпусе (нагревателе) паяльника и после расплавления припоя кристалл пинцетом помещался на свое место. Еще в одном оторвались площадки для подпайки проводников. Были подпаяны прямо к к зачищенным от краски дорожкам. В итоге были восстановлены ВСЕ ЧЕТЫРЕ светодиода. Рачал разбираться с повербанками. Выполнены они были на микросхемах HT4921 (два в одном), содержащих как драйвер заряда аккумуляторов так и импульсный повышающий преобразователь в 5 В. Если с первой задачей эти микросхемы справлялись, то узел повышающего преобразователя "приказал долго жить": При 3,9 В на аккумуляторе на выходе было только 3,5 В. Стало понятно, почему повербанки так быстро истощались. "Родные" платы были выкинуты и поставлены на драйверах TP4056. А теперь перейдем к главному вопросу, а именно, проклятой проблеме стабилизации тока мощного белого светодиода на 3 Вт, питаемого от ОДНОГО литиевого аккумулятора. Суть проблемы заключается в том, что падение напряжения на светодиоде (до 3,3...3,4 В) находится в диапазоне колебаний напряжения на аккумуляторе (4,2...2,75 В - https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор ). Обойти ее можно несколькими путями: 1) Применением импульсного преобразователя: а) SEPIC; б) Step Up/Down; в) Inverting 2) Применением линейного стабилизатора с недоиспользованием заряда аккумулятора. По размышлению было решено пойти по второму пути. Основным аргументом в его пользу явилось даже не то, что импульсные преобразователи сложнее по схеме, а то, что светодиод - источник света безинерционный и как ни фильтруй выходное напряжение, но пульсации все равно будут присутствовать. Для глаза, примерно половину рабочего времени подвергающегося воздействию пульсирующего света (пускай даже высокочастотного), это зерр шлехт. Глаза - тоже "рабочий инструмент" и беречь их надо не менее тщательно, чем руки. Для линейного стабилизатора необходимо было обеспечить минимально возможное падение напряжения на регулирующем транзисторе, чтобы "высосать" из аккумулятора максимум запасенной в нем энергии. Этого можно, в принципе, достичь использованием полевого регулирующего транзистора в "классической" схеме стабилизатора тока на ОУ. Ан нет! В действительности все не совсем так, как на самом деле . Даже с применением LogicLevel полевика напряжение на его затворе должно быть порядка 2,5...3 В, что потребовало бы применение неоправданно дорогих Rail-to-Rail ОУ. Выход был найден путем использования нового класса биполярных транзисторов, т.н. BISS. Пошарив по Интернету нашел подходящий: PBSS4540X с током коллектора 4 А, рассеиваемой мощностью более 1 Вт и эквивалентным сопротивлением коллектор-эмиттер порядка 40 мОм. В управление к нему выбрал одиночный низковольтный LMV321. Схема получается вот такая: Но пока заказанные "блошки" ехали с отдаленного склада, покопался у себя в загашниках и нашел близкие по параметрам (напряжение насыщения - порядка 0,35 В) транзисторы PBSS4540X в корпусе DPAK. К ним поставил ширпотребовскую LM358, "заглушив" ОУ, выходящий на ножки с меньшими номерами. Получилось вот что: Делитель R2R3R4 формирует на верхнем выводе переменного резистора R5 напряжение, которое может изменяться от 30 до 70 мВ подстроечным резистором R3, определяя максимальный выходной стабилизируемый ток. С его движка задается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, обеспечивая регулировку выходного тока от нуля до максимального. Яркость визуально не изменялась при снижении питающего напряжения до 3,55 В. Просто, как угол дома. Печатка: Выполнена под корпус (а не наоборот!!!). Изготовлено два таких стабилизатора. Один - под повербанки (оставшиеся от прежней конструкции, на фото виден на затылке): И второй - под одиночный аккумулятор (расположен с другой стороны наголовника относительно корпуса собственно стабилизатора тока): Большая белая кнопка включения подсветки расположена так, чтобы можно было включать/выключать ее либо тылом кисти, либо предплечьем. Хотя стерильность рук стоматолога и относительна, но лазить пальцами после рта или чисто вымытыми по кнопкам - не есть гут. Освещенность рабочего поля более, чем достаточна: Полной зарядки одного аккумулятора хватало, чтобы без снижения яркости отработать ДВЕ полных рабочих смены. Т.е., принятое "командирское" решение относительно применения именно линейного стабилизатора тока было верным. И начхать на неполное использование заряда аккумулятора. Всё равно литиевые аккумуляторы "эффекта памяти", как у никелевых, не имеют. Клиент остался доволен результатом, как слон после водопоя ...Я - тоже. 2SD1802.pdf P.S. На следующей странице я отписался о стабилизаторе тока для налобного фонарика на 10 обычных белых светодиодах, выполненном на компараторах LM393.

Понравился китайский RGB Led Strob со звуковой активацией, который приобрел и решил скопировать прошивку контроллера. Контроллер smd без каких-либо надписей по питанию и обвязке напоминает PIC12****. Программатором K150 попробовал считать с него прошивку, но ничего не вышло. Помогите определить контроллер. Схему срисовал, если что не так, поправьте. Как только удастся считать прошивку, сразу выложу.

Ребят, всем привет. Помогите чайнику, есть светодиод его нужно за изолировать от влаги (скорее конденсата) при перепадах температур на плате. Работа во внешней среде т.е. от -25 до + 25. Нужно что-то простое в применении, прозрачное максимально (что бы не ухудшать световые характеристики), устойчивое к морозу и условной жаре. Что лучше использовать? Название, примерная стоимость? большое всем спасибо!

Здравствуйте=)) Кто знает где взять схему ? Может кто может нарисовать ? Вот пример работы

Здравствуйте товарищи. У меня случилась проблемка. Навернулся мой телевизор LG 42LN541V - ZC. Проблема вот какая, включаешь, на долю секунды подсветка загоряеться. Потом плавно в течении секунды угасает. Секунд 5 полная тишина и вновь загораеться и плавно тухнет. Так постоянно. Изображение есть даже без подсветки, идет звук, телевизор работает отлично, но вот с подсветкой беда. Разобрав корпус, нашел блок питания. Замеряв напряжение на нем, с нагрузкой и без наблюдаются скачки в районе 150-120 вольт. В наличии есть мультиметр UK - 830 LN, руки вроде не очень кривые, паяльная станция, трезвая голова, плохо умею читать схемы и большое не желание идти в сервис. Что посоветуете? Прикрепил схему блока питания. у меня блок LGP42-13PL1 lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch-spaces.r.pdf

Рассмотрена схема стробоскопа, объяснён принцип её работы, произведено её усовершенствование для повышения яркости вспышек. Наглядно продемонстрирован стробоскопический эффект на примере компьютерного вентилятора. Компараторы. Часть 6 - ШИМ генератор из одного компаратора Симулятор: Proteus Стробоскоп.rar

Доброго времени суток, имею в наличии цифровой термометр без LCD-экрана, т.к. треснул. Необходимо сейчас переделать его в LED. В городе нигде нет, а заказывать не хочу, хочу попробовать спаять.