Vovk Z

- корпус красивый, но, только для маломощного БП. Если хотите что-то мощное, для автомагнитол - делайте специализированный БП для них, или улучшайте охлаждение (активное), или увеличивайте количество силовых транзисторов. Или и т.п.

->

Во многих более-менее современных авто (в моем, например) регулировка скорости вращения двигателя вентилятора штатного отопителя осуществляется с помощью использования балластных резисторов (как выше уже советовали). Это действительно надежно, и максимально просто. ШИМ регуляторы в штатных системах не очень любят, т.к. к ним тогда нужны еще приличные фильтра, а это практически в два раза усложняет и удорожает схему.

А что пишет по этому поводу сам ГОСТ? (Подсказка1. ГОСТ 22483-77. ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ.) - гуглится, кстати, за 1 сек. Ключевые слова: "сечение провода гост". (Подсказка2 - если не сработает предыдущая подсказка - В ГОСТе нормируется сопротивление 1 км провода, а не его сечение). Подсказка3. Если провод действительно ГОСТ (это значит, что он должен быть сделан из нормальной, в смысле, подходящей меди) - то с сечением 9,62 кв.мм. у него есть все шансы "попасть" в ГОСТ.

должно работать. Только вся плата будет прогреваться радиатором (правда, равномерно), значит ток будет немного из-за єтого тоже чуть упльівать. Однако, если измерительньіе приборьі будут не четьірех- и более разрядньіе, то єто будет незаметно. По 50 Ватт на транзистор - очень хорошо. Можно добавить компаратор, чтобьі не бьіло броска тока при включении. Схема сильно, наверное, избьіточно заторможена С1 и С6. Или же при подключении - сначала всегда убирать ток в ноль. Также, полезно и очень удобно - или переключение диапазонов (0-1 А, 0-10 А), или два переменньіх резистора - 0-1 А, и 0-10 А, т.е. что-то типа "Плавно" (0-1 А) и "Грубо" (0-10 А).

Я думаю, в зависимости от лектора, может быть несколько правильных ответов. :-) Можно подходить с разных сторон. Например, смотрим на сигнал - это напряжение переменного рода. Значит, частотные характеристики ОУ (их несколько) - могут быть важны. Но, можно начать вообще с другой стороны - для кого-то важным может являться величина напряжения питания ОУ :-) и т.п. Т.е. можно придумать несколько параметров. Может, огласите весь список доступных вам для выбора характеристик? Таким образом - сами вникнете немного в тему, и будет легче.

1. Точно можно посчитать, если точно знать максимальный ток потребления (вы его пока не говорите). 2. Максимально допустимые пульсации на обычном электролитическом конденсаторе обычно допускаются до 10% (пульсации от выпрямленного напряжения). Но это довольно много, лучше (для конденсатора), если пульсации буду еще в раза в три меньше. 3. "надёжная работа устройства" - понятие очень расплывчатое. 4. Чтобы произвести хоть какой-то расчет, принимаем ток индикации равным 200 мА. Тогда суммарный ток выпрямителя округлим до 250 мА. Чтобы учесть пульсации, нужно знать напряжение выпрямителя (то, которое будет на входе стабилизатора). Принимаем его 10 Вольт. Т.е. имеем выпрямитель 10 Вольт 0,25 А (сопротивление нагрузки выпрямителя - 40 Ом). Принимаем, что будет мостовая схема выпрямителя, частота сети - 50 Гц, пульсации - 3% (расчет веду не для не размаха пульсаций, а для действующего значения). Итого, емкость нужна 2000 мкФ (16-25 Вольт), в случае "обычного" алюминиевого электролита. Для танталового - даже не знаю, впервые сталкиваюсь, чтобы их использовали в таком качестве (фильтр выпрямителя). При тех же условиях, но токе нагрузки 50 мА, емкость выпрямителя нужна 400 мкФ (для "обычного" алюминиевого электролита). Низкочастотные пульсации после стабилизатора - в любом случае будут в пределах допустимого, при условии, что разводка платы будет выполнена более-менее адекватно. Ведь его (7805) коеф. подавления пульсаций, грубо, можно принять около 1000. Вышеупомянутые 3% действующего значения пульсаций до стабилизатора - это 0,3 Вольта пульсаций, или, соответственно 0,3 мВ после стабилизатора. Даже если пульсации будут большими - 10 %, то это даст 1 мВ пульсаций после стабилизатора. Это немного.

IRFP4368 выдерживает 50 Вольт не дольше 1 миллисекунды (как видно из графиков выше). Если такой тест вас устроит - то делайте :-). Т.е. в вам нужны или вышеупомянутые irfp460, или irfp260. Количество транзисторов - зависит от того, насколько длительные тесты, и насколько надежная нагрузка нужна. Минимум - уже писали - около 8 штук (на 750 Ватт). Если использовать 10 шт - будет гораздо надежнее.

Да. А в чем разница? В первом посте - точно эта же схема, только упрощенная, по самое "немогу".

Короче говоря: вот один из вариантов (автор - @Starichok ): - здесь видно и доп. смещение (резистор R9 1M) и емкость на инв. входе. Для работы от ЦАПа, если требуется точность, конечно, нужна будет потом калибровка и т.п.

- это подходит. Ноль тока может не устанавливаться, если: 1. Есть легкий возбуд ОУ. Лечится небольшой емкостью 1000-10 000 пикофарад между инв. входом и выходом ОУ. 2. Ошибки в разводке печатной платы или подключении проводов (ошибки около общего провода). 3. Некоторым ОУ нужно некоторое дополнительное смешение на инвертирующем входе (несколько милливольт). Подходит резистор в мегаом, или типа того, на тот же инв. вход с плюса питания, или с опорного напряжения. В общем, смотрите схемы электроных нагрузок, в которых этим моменты учтены. В частности, есть "схема Старичка" с резисторами смещения.

- короче говоря: если это указан пиковый ток, а в действительности ток будет раза в полтора меньший, плюс, если использовать DC/DC 12V на 5 V (КПД 0,80%) - то все срастется (с "блок питания от какого-то роутера на 12В, 3А"). Нужно только учесть, что в зависимости от производителя, эти "БП от роутера" могут быть недолгоживущими, сами по себе. - все верно. Только, если эта вся конструкция должна проработать всего, суммарно, допустим, месяц - то никакой особенный запас не нужен.

Или ток не 7 А, или резисторы не 1 Ом. 0,83 В / 7,47 = 0,11 Ом. Т.е., если ток правильно измерен, то номинал резисторов - 0,33 Ом (а не 1 Ом). Вообще, я бы, если нужны такие большие токи, номинал шунта уменьшал бы до такой величины, чтобы "номинальная" рассеиваемая мощность не превышала 0,5-1,0 Вт (при максимальном токе). Т.к. не вижу смысла греть шунт.

- Вам нужно поменять материал, как минимум болтов и гаек. Наверное, тоже нержавейку. Т.к. она с "обьічньім" железом (сталью, цинком) образует пару, как медь-алюминий. Гуглите "Электрохимические пары и контакты между ними" или "Недопустимые гальванические пары".

AD633

1. Найти даташит на использованный в вашем приборе LED-индикатор под амперметр. 2. Нужно два резистора (выводные, 220 Ом, 2 шт, один для затвора, второй - в цепь стока мосфета), и маломощный мосфет, в качестве ключа, который будет зажигать десятичную точку, когда включается нужный разряд. Я использую 2N7000, 2N7002. Нужно посмотреть, и нарисовать, как сейчас у вас зажигаются сегменты и точка. Разобрал прибор, чтобы посмотреть, что я там делаю: Режу дорожку к десятичной точке нужного индикатора (она перестанет загораться вообще). На этот вывод паяю резистор 220 Ом, который вторым концом на сток транзистора. Исток транзистора - на общий. На затвор цепляю резистор, который другим концом идет на управление нужным сегментом. На фото - четырехразрядный вольтметр "33.00" Вольт превратился в вольтметр "330.0" Вольт (вольтамперметр 0-33,00 Вольт и 0-999,9-3,000 Ампер). В этом случае почти все дорожки (все нужные) находятся с внешней, доступной стороны, и проблемы сделать разрез - нету. Кстати, выше на этой странице - есть схемы.

Если нужна точность - лучше сразу брать многоразрядньіе измерители (4÷5 разрядов). От трехразрядньіх ожидать большой точности не стоит. Однако, описанньій єфект - скорее косяк разработчиков печатной платьі, или отсутствие нормальной заводской калибровки, и т.п. С дешевьіми ОУ люди, при желании, делают нормальньіе вещи.

Мне удавалось, в тех которьіе попадались в руки, переставлять точку (туда-сюда) в нужное место дополнительньім єлектронньім ключем.

а шо странного? Номиналы можете изменять на свой вкус, главное, чтобы фильтр - был.

Правильно вьіше замечено, что отличие Ку транзисторов добавит (очень немного) четньіх гармоник. А те, которьіе заметно портят звук - нечетньіе. Если вьіровнять Ку очень сильно, то нечетньіх может бьіть больше четньіх, что по-теории, хуже для "звука". Так что, если есть смьісл что-то подбирать - то єто одинаковость єлементов (всех) по-канально, для правильной, не-упльівающей, стереокартиньі.

- как минимум.

Те, которьіе еще пока не греются - обязательно это еще сделают (если не обжимать) - просто, попозже.

Много чего написано, но причина (уже упомянута) - нужна моножила. Смысл было алюминий многожильный зажимать без наконечника? Алюминий плывет сам по себе (больше меди), а уж несколько жил - "плывут" в несколько раз сильнее. Конкретно в то место проще купить метр-два медного провода (ПВ-1, одножильного), и все переделать. От 6-10 кв. мм.

- так проблема не в майнерах, а в проводке стояка, которая дышала на ладан, и при первой же серьезной нагрузке - сгорела. Кто должен следить за проводкой стояка? Майнеры? Чтобы не выгорало пол-квартиры электроники - давно существуют защитные реле напряжения.

- а вьі смотрели, что там на вьіходе? Может там вполне нормальная синусоида?