Jump to content

bam-buk

Members
  • Content Count

    1146
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

295 Хороший

3 Followers

About bam-buk

  • Rank
    Живу я тут

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Оборудование

Recent Profile Visitors

2347 profile views
  1. Речь шла о напряжении, которое у "светика" бывает очень разным. Я схитрил - поставил красный :-) Кстати, если Uпит~=3,5В, то U(С_среднее)~=0 и будет "болтаться" вокруг него, а при 2,5В схема может не заработать... С уважением В.
  2. U(C_справа) ~= Uпит - U(СД) - Uнас + U(БЭ) С уважением В.
  3. Условием нормальной работы схемы является равенство токов (в статике) верхнего и нижнего плечей вдоль красной линии. Если T9,10 - ТЗ: i(кpacн.)=i(cин.)*(R15/R17), а i(син.) определяется Т2,3,5,6 и их окружением, в первую очередь ГСТ(Т6), т.е. i(красн) определяется однозначно. Если вместо T9 будет ГСТ: i(красн.)=(i(син.)-i(ГСТ))*h21э(Т10), т.е. i(красн.) также определяется однозначно. Но как! Эти рассуждения (приблизительные, но обоснованные) для верхнего плеча, для нижнего - аналогичные. В симуляторе такую схему можно будет уговорить поработать, но в железе i(красн.) будет болтаться от ... до ... (не знаю эпитетов). Как-то так... Схема хороша и имеет право на развитие... С уважением В.
  4. А если Т7 задарлингтонить? С уважением В.
  5. Формулы недостаточно. Нужно понять следующее: при входном напряжении выпрямителя =10В, конденсаторе фильтра =5000мкФ и токе нагрузки =1А с помощью LM не удастся стабилизировать напряжение величиной даже 9В, не говоря уж о 12В - "фон" неизбежен: (см. "провалы" напряжения до 9,841В, хотя "среднее" =11,3В) Кроме того, попадались экземпляры LM, кот. "шумели", а "успокоить" их удавалось лишь напаяв танталовые конденсаторы =100мкФ прямо на их ноги. С уважением В.
  6. 1. Диод появился для того, чтобы отключать аккум. от нагрузки тогда, когда в сети есть напряжение, т.е. для его "спокойной" зарядки. Вторая функция диода - всегда подавать напряжение на контроллер, даже когда исчезло 220В, а РЭК "задумался", медленно переключился или что там ещё... 2. Оставлять диод в цепи при питании от аккум. нерационально - на нём бесполезно "исчезает" напряжение (0,3...0,4В на Шоттки и 0,7...0,8В - на "обычном). Поэтому его нужно замыкать нижним контактом. 3. Если смириться с потерей напряжения на диоде, то всё равно нужно отключать БП от аккум. нижним контактом, т.к. неизвестно - понравится ли БП наличие напряжения на его выходе, приходящее от аккум., при отсутствии напряжения в сети. Кроме того, БП может своим выходом "бесцельно" нагружать аккум. (а оно надо?). С уважением В. ПС. Почему возник такой вопрос?
  7. Угу. Но: одна из нижних ламп греет всегда. Не жарко ли будет? С уважением В. ПС. Если перенести "защиту от разряда" левее и зашунтировать контакты обычным выпрямительным диодом (или даже двумя последовательно - слева катод справа анод), то ток заряда аккум. будет чуть стабильнее и выше, что позволит быстрее его восстановить. Но это при условии, что "защита..." имеет гистерезис "откл./вкл.".
  8. Хорош. Но: Диод: 1-исключает "провал" напряжения на контроллере во время переключения контактов реле; 2-отключает аккум. от потребителей во время зарядки. Диод можно применить и простой выпрямительный, если контр. "не боится" провала напряжения до 10В (такое напряжение будет во время переключения реле при полностью разряженном (до 10,8В) аккум.). Не будет: ВАХ лампы накаливания начинает выполаживаться при видимом свечении нити ("динамический диапазон" ЛН как источника света не превышает 10...20дБ, см. https://clck.ru/Sqx25). С уважением В.
  9. Подключить аккум. к электронике (контроллеру?) через амперметр, включить контроллер в сеть и определить - не протекает ли в цепи аккум. зарядный (не разрядный!) ток. С уважением В. ПС. Зарядный и разрядный ток на амперметре будут различаться знаком (на цифровом амперметре) либо направлением отклонения стрелки (на стрелочном) - вправо/влево (или влево/вправо) от нуля.
  10. Угу: Главное не забывать: электроника должна быть подключена к аккум. постоянно и никак не должна коммутироваться. Кроме того, нужно проверить: а не заряжает ли электроника аккум.? С уважением В. ПС. Нет, лучше так (исключает разряд аккум. через БП): Можно и так:
  11. Верхний контакт "форс.нагрев" оставить, средний и нижний контакты удалить/перемкнуть, в цепь аккум. включить лампочку, кот. шунтровать контактами при отсутствии 220В. Тогда при отсутствии 220 всё питается от аккум., при его наличии - от БП + зарядка аккум. через лампочку-ограничитель. С уважением В.
  12. Это я придумал. Здесь должно быть напряжение на полностью заряженном аккум. при определённой температуре (комнатной?) минус 0,1...0,2В (чтобы не сильно "кипел"). Так, только совсем не так. Лампа будет едва-едва светиться на полностью разряженном аккум. и обеспечит при этом, скажем, 1А зарядного тока. А на наполовину заряженном - 0,8А. А на заряженном - 0,05А. Так что придётся пошастать по гаражу в поисках всех ламп б/у - с потемневшим стеклом (хоть и не перегоревшие, всё равно меняются на новые?). Но можно и совсем новые. Но только накаливания - не светодиодные, не ксеноновые/высокого/низкого давления или какие там ещё! Можно и на меньший ток - лишь бы аккум. успевал заряжаться (для этого и придётся к нему подключить вольтметр для постоянного контроля). Поскольку БП со стабилизацией напряжения, то им можно питать ВСЁ! Переворачивание - это 15 секунд каждые 2 часа - на этом не сэкономишь. Вентилятор тоже нельзя останавливать - верхний "этаж" быстро перегреется... Компрессор наверное тоже. А вот форсированный нагрев - это таки да - нужно думать... С уважением В.
  13. Тогда не 14,5, а 13,8В. И никаких транзисторов в ограничителе! Обычная лампа накаливания. От авто. На 12В. Или на 6. Скорее всего из поворотника. Подобрать можно сегодня, но только если сделать 13,8В. Подбирать на сильно разряженном аккум. в течение минуты-двух, чтобы ток успел несколько снизиться. Правильно (скорее всего): Однако можно угадать и без схемы, если к каждому из них параллельно подключать резистор сопротивлением раз в 20...50 больше "подопытного". Например, R26(красный?-красный?-красный?)=2,2кОм, подключаем параллельно ему 50...100кОм и смотрим на результат. Затем - R27. R28 скорее всего - "принадлежность" светодиода. Хотя и R26,27 тоже под вопросом. Для большей уверенности нужно фото высокого качества оборотной стороны платы вот в этом районе: С уважением В.
  14. Проще не бывает: Вот только 14,5В ли? -это нужно читать в "ПТЭ аккум.". тоже придётся запустить через "РЭК". С уважением В.
  15. Поясните: "Контроллер" - это что - электроника инкубатора? "блок питания 12в 10А": на выходе 12В до 10А? А на входе какое напряжение? Откуда взялась эта блок-схема? Это рекомендуемая схема включения электроники инкубатора или по этой схеме уже собран инкубатор? На блок-схеме есть "БП", прямоугольник "+-" и посредине схемы "+ РЕЗЕРВ 3". Вся фишка кроется в этих трёх надписях. Если электроника инкубатора способна работать при напряжении от 10 до 16 вольт, то "для полного счастья" не хватает лишь блока питания "~220В -> =13...16В" (подозреваю, что "Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А" - это "правая" половина счастья). С уважением В.
×
×
  • Create New...