Владислав2

А поля от тр-ра питания и дросселей в каналах фильтров - они на разные этажи ставятся от ТВЗ. Кстати Василичь как раз писал об этом. Наводится прилично. Шасси из железа - только так правильно. У меня не так, но и БП у меня отдельно. И то каждый тр-р в коробке железной от компьют. БП.

Согласен. У меня ламповый унч на макете пока - накал питаю с компьютерного АТХ блока, П - контур на выходе. С - развязки у каждой лампы. Ничего не жужжит. Правда блок питания отдельно. А у вас усилитель похож на видеокарту. А у меня на ДК Ленина. :-)

Тоже верно, не трожь налаженный механизм.

Цветные металлы экранируют только вч наводки, а поля от тр-ров нужен магнитный материал (железный). Усилитель сейчас из оргстекла панели собираю, но у меня БП отдельно. Ещё здесь вычитал можно вместо анодного R драйвера дроссель поставить - аналог меж - каскадного тр-ра. А теоретически если применить обычный твз для SE - первичную обмотку ?

Как временное решение, лучше заменить. А вот по питанию - от другого блока с проводами перепаять, или доп. провод с блока питания с аналогичным разъёмом. Раньше эти старые теперь 4 пин ( молексы ) частенько пропаивал, они разбираются.

kotenok. Попробуй снять HDD, а с него снять плату контроллера, протереть сначала ластиком, потом спиртом контакты. Я так штуки 3 HDD вернул к жизни. Особенно Сегейты и Вестерны дижиталы этим страдают. Это снимки сегейта. Проверьте шлейф сата, мне попадались. Простым прибором на омах проверяется. А так то надо важные данные копии делать. Не так жалко жёсткий диск как данные на нём. И ещё разъём по питанию HDD может быть, проверяется заменой. Про статику не забываем, та ещё вредительница.

Смотрю здесь схемы - шикарно для паяльника. Есть по проще. Все собраны не по разу. Недостаток этой - несимметричное открытие тиристоров. Для паяльника - работает плавно. Вторая схема, которая требует минимум деталей. А те которые нужны, можно взять буквально из мусора. Диоды д226, тиристор любой: ку201к до 202и, мощнее если есть. Конденсаторы мбм - тоже мусор. При включенном паяльнике по прибору делаю метки у регулятора 50V, 100V, 150V как удобно. Схема имеет небольшую нелинейность в начале от 0 до 50V, далее плавно. Достоинство: 1. симметричное ограничение, т.е. ток более "переменный". 2. Не требует покупных деталей, что для работы самое то. Собрано порядка 10 шт. Общий недостаток: сильные помехи можно частично компенсировать уст. фильтров на вход и выход регулятора. Со старых тв у меня полно, по одному тр-ру: А если по простому вот так: Схема работает во всех мастерских предприятия уже лет 20. При замыкании паяльника например, просто обрывает диоды д226, т.к. внутри диодов кристаллы припаяны тонкими проволочками. Хорошо работает на индуктивную нагрузку при более мощных диодах, типа трансформатор - дрель. И ещё проверенный факт: можно поставить низковольтный тиристор, параллельно подключив резистор утечки 50к и последовательно с тиристором включив ещё один диод. У меня стоит ку202в с заводских зарядных. Вариант для работы, "из веток и палок".

Вот : http://ms-proekt.ru/produkciya/silovye-kabeli-110-500-kv

Это хорошо, но это органика и значит портится. У нас был предмет, но я мало что помню. Вам судя по всему нужен раздел поляризация диэлектриков. Может есть готовые решения ? Линии ВВ есть ведь 110 кв. У нас страна большая.

Да просто новый год и хрю уже сказал. На своём предприятии только я и делаю светодиодные светильники. Знающих людей сразу видно, вот вы например. Вы здесь сказали что диоды питаются током, я сам до этого дошёл. Ценой убитых диодов. Спросить не у кого было, здесь недавно.

Ну так правильно, просто прибор 230V показывает, вот и блазнит. Вот вы знаете, а производители конденсаторы на 250V ставят. Образование современное рулит.

Конечно чушь. Не спорю. Подбирать по току диодов придётся. 220 - 198 = 22 V. Ещё вроде сосчитал. Лучше не добрать по току, чем переборщить. А далее добавляем и смотрим. Я постоянно так делаю.

Так гудит по звуку или гудит трансформатор ? Если гудит по звуку - при громкость в ноль, фон остаётся ? Если фон регулируется, попробуй отцепить входной кабель.

Вот не везуха, ёжиком не подотрёшься. :-) Да, плечо болит.

Это лишний раз доказывает, при желании и умении всё таки имеет место быть. По своему опыту хочу вас предупредить, подобные трансформаторы не имеют защиты и пожароопасны. К нему надо последовательно с сетевой обмоткой ставить термо-предохранитель как в утюгах - на температуру ! Примотать к трансформатору. У меня все блоки дома переделаны. Это очень серьёзно. Имею на счастье не личный опыт их возгорания от трёх людей ! Предохранитель не спасает, меж витковое и начинает гореть.

Да. Я сначала вообще электролитический конденсатор не ставил. А бросок тока гасил неоновой лампой. Но так можно только если точно подобрать гирлянду диодов под V зажигания неоновой лампы, чуть меньше V зажигания. Конденсатором проще убрать бросок заряда. Кстати здесь вх. C не показан, только проводки к нему. Вот таких собрал друзьям штук 6. От старых ламп спиральных.

Почти верно. Например общее V гирлянды диодов 198V, значит гасить почти не нужно лишнее V. Ставим на входе диодного моста гасящий конденсатор 0,1 мкф 600V. Параллельно R - 220к. Иначе от вилки будет бить током разряда гасящего C. После диодного моста C = 0,1Х10 электролит. Далее подбираем вх. конденсатор который 0,1мкф 600V по току диодов. Не забываем пропорционально увеличить C после диодного моста. Всегда лучше на треть меньше номинала. Светимость почти та-же а срок службы почти вечный. У меня в подъезде горит лет 10. Если использовать трансформатор то гасящий C практически не нужен. Там хватит небольшого номинала R по току диодов. Можно даже КРЕН как стабилизатор тока применить. Но в лампочке трансформатор я не встречал.

Вот теперь готов хрюкнуть. Хрю - хрю - хрю. Сначала надо заряды подготовить. Устраняем недоработку. Хрю.

Положи в шкаф, время придёт - на запчасти пригодится. Выбросить всегда успеешь. Там может и опыта наберёшь. Недавно материнку отремонтировал - из подобной мосфет выпаял.

А не( R последовательно с диодами.) И вообще эту роль выполняет С огран. в данном случае 0,68мкф 600V.

Здесь нет, потому что стабилизатор тока стоит. Если его убрать, при включении начнёт заряжаться 0,68мкф 600V. Его заряд вызовет бросок тока и сожжёт диоды. Установка C= 0,68 Х10 после диодного моста компенсирует этот бросок, т.к. С тоже начинает заряжаться. Так устроены светодиодные светильники ООО "Атон". Вот его сгоревший вариант, т.к. конденсаторы на 250V ставят. Всё потрогано ручками, это практика. Вот ещё пример что вариант проверен и рабочий с 2011 года. Схема идентична. Если электролитический конденсатор "высохнет" светодиод сгорает от броска тока входного C. Я ставлю конденсаторы от стиральных машин пусковые и всё работает. За что и получил 6 разряд.

Вот я тоже думаю. Обычно конденсатор после диодного моста ставится в 10 раз больше входного конденсатора. Т.е. в данном случае 6,8 мкф. Такое значение позволяет эффективно устранять бросок тока при заряде входного C. Вот реально рабочая схема уже год работает.

Совершенно верно, стабилизатор тока стабилизирует ток. Зачем R последовательно с диодами? А вот параллельно 0,68 мкф 600V резистор 220к поставить надо. Чтобы от вилки не било зарядом. Ёмкость после диодного моста не пойму, 2мкф или 20 мкф 400 V.

Завсегда рад мяукнуть.

Я привёл пример "заводского прибора" и к суициду не призывал. А скорее наоборот. Про 470к на каждые 220V указал. С дуру убиться можно везде, на Ютубе вон башку в микроволновку засунул парень. :-)