ChePay

Ну так посчитай, какая мощность будет рассеиваться стабилизатором в самом худшем случае. Какая температура вокруг стабилизатора может быть максимально? Тепловое сопротивление кристалл-окр.среда посмотри в даташите. Узнаешь максимальную температуру кристалла. Потом просто сравни с тем, что в даташите. Если не превышает, то всё отлично, если превышает, нужно что-то менять.

@КЭС , можно ещё проще сделать:

Надо включить ненадолго пылесос, закоротив защиту от переразряда в BMS. Возможно, сдохли аккумуляторы и напряжение сильно просаживается.

Аналогичный по размерам резистор-предохранитель сопротивлением 5,6 - 15 Ом. Можно поискать в неисправных энергосберегающих лампочках.

Boт тут переключатель ещё есть (два красных провода).

@enson72 можно подключить колонки через фильтр постоянки и понаблюдать. Вот пример схемы, но это для мощного усилителя:

@Я-R а если сразу взять модуль с крутилкой? Они ведь есть: https://www.aliexpress.com/item/1005005545136736.html Или даже с двумя: https://www.aliexpress.com/item/1005005645882959.html

Если в БП есть переключатель 230-115 В, то крайне желательно иметь два варистора. При ошибочной установке 115 В варисторы пережгут предохранитель. А без варисторов этим придётся заниматся электролитическим конденсаторам .

Может, постоянка в сети появляется? Можно запитать временно от двух импульсных БП (или одного двухполярного) и посмотреть, будет ли помеха. Импульсные БП не реагируют на постоянку в сети, в отличие от обычных 50 Гц трансформаторов.

Cкорее всего. Предохранитель ведь был аж на 10 A.

Автор пишет, что кроме резистора был и обычный предохранитель. Непонятно тогда, зачем ставить ещё и разрывной резистор.

Гугл гворит, что ТКС может обозначаться этой полосой. Но там нет чёрного: https://www.namvd.ru/markirovka-soprotivleniya-po-cvetam-cvetovaya-markirovka/

Похоже, что 8,2 Ом. Первая полоса серая.

Там же диоды. Напряжение на кнопках есть только когда ни одна лампа не горит. А потом оно тоже есть, но недостаточное для открытия тринистора. С тринисторами лучше использовать 12 В или 24 В. Можно нужный плафон подсветить отрезками светодиодной ленты. 230 VAC плохо тем, что: Тринистор закроется при переходе сетевого напряжения через 0. Придётся ставить конденсатор. У тринистора есть минимальный ток удержания, и при >300 В питания получится слишком мощная светодиодная лампочка. Даже 100 мА дадут 30 Вт. Это очень ярко будет.

Раз уж пошли диоды, может, добавить тринисторы и ещё упростить схему? https://www.hamlab.net/other/game.html

Cтавлю на внешний источник помехи. Наверное, что-то в сети. Какой блок питания в колонках?

@finiks И пока первый ещё не отпустил кнопку, остальные жмут свои. И через получившуюся цепь их реле тоже включаются. Зачем светодиоды включать контактами реле, если их можно просто подключить паралельно обмоткам? А ещё лучше паралельно обмоткам подключить лампочки. Это и индикация и пропускание тока самоиндукции обмотки, что позволит реле надёжнее переключиться, если будет кратковременно прерывание тока из-за разного времени срабатывания контактов. В итоге возращаемся к схеме с прошлой страницы.

Лампочки можно просто параллельно обмоткам реле поставить. Ведь реле можно взять на любое напряжение. Чтобы пока первый игрог не отпустил кнопку, никто другой не смог включить своё реле. Без диодов был бы такой баг: пока первый ещё не отпустил кнопку, любые игроки могут нажать свои и тоже включить свои реле.

Похоже, что на схеме питание наоборот указано.

Ecли брать "на поиграться", то можно любой модуль брать. Если куда-то встраивать, то уже нужно смотреть на доступные пины и имеющуюся периферию. Например, есть модули с карт ридером или ЦАПом.

A не смущает, что 10,8 В прибор уже считает батарею разрядившейся? А это всего лишь 10,8 / 3 = 3,6 В на элемент.

Это вместо того, чтобы слушать музыку? Здешняя аудитория больше доверяет цифрам и изменениям. Грамотно спроектированная аппаратура обеспечивает необходимые параметры воспроизведения с тем питанием, на который рассчитана. Это может быть даже импульсный блок питания.

@FOLKSDOICH, a что там за шестерёнки под индикатором уровня?

А зачем? Что именно нужно? Установить в контрольных точках 35 мВ, как рекомендует мануал. И на этом всё.

Очевидно, что проверять надо от места, откуда идёт сигнал на индикаторы уровня и до входа оконечного усилителя.