Просто зашёл

Хорошо, более вопросов не будет. Я отписался от темы. Удачи.

Не вижу проблемы… ну хорошо, давайте грубо посчитаем, дабы развеять Ваши опасения… падение на диоде (к примеру распространённый 1N4007) в среднем 0,7 В. 0,7 * 5 = 3,5 В 12,1 – 3,5 = 8,5 В. Если мне не изменяет память, то реле на 12 В уверенно срабатывают от 7…8 В. Если даже окажется, что первое реле не сработает, то его можно заменить на меньшее напряжение (9 В). Касаемо тока, то тут вообще не о чём говорить… средний потребляемый ток реле на 12 В в районе 50 мА. 50 * 6 = 300 мА. Диод 1N4007 до 1 А.

Да много писать и не надо. Нужна конкретика… Вы бы написали конкретно, какие элементы планируете использовать. Вся Ваша осветительная обвеска управляется как правило, только переключателями и по этой причине нужно лишь одно реле, это реле поворотов для LED… лучше если в нём имеется регулятор частоты мигания… ну и предохранители установить в цепях на случай коротышей… вот в принципе и всё… но чтобы рисовать печатную плату, необходимо знать точно применяемые элементы (их габаритные размеры). А Вы ведёте себя как партизан на допросе… по большому счёту это нужно Вам, а не кому либо ещё… так что уж потрудитесь всё описать конкретно и про детали не забудьте… По поводу реле поворотов ИМХО я бы использовал подобное: https://www.ozon.ru/product/reguliruemoe-rele-ukazateley-povorota-dlya-led-lamp-cf14kt-1260666463/?asb=eq8OCjOew8DJmFHDnjka2HTr8IHznWKRTvJ4uT76C3c%3D&asb2=oTRiqkcAjFPo3K3ANG4-o8AyGcjUeMxHWyYCt1KC33fdjiboREpVLAS1ATnT9heD&avtc=1&avte=2&avts=1704961413&keywords=реле+диодных+указателей+поворота

При таком витиеватом ТЗ и не отвечая на заданные вопросы, то и оставшиеся разбегутся.

При использовании галетного переключателя и реле, можно попробовать такую схему...

На мой взгляд, лучше когда у каждой ленты будет свой отдельный блок питания. Так как выход из строя какого-то БП не скажется на работоспособности конструкции в целом, до замены неисправного БП. Что касается включения лент по Вашей задумке, то могу предложить простенькую прошивку для микроконтроллера ATtiny24A. Управление предлагаю осуществлять от двух кнопок (можно при желании и одной, но управление тогда будет не совсем удобным). Так вот, одно кнопка будет включать по очерёди каждую ленту, другая кнопка будет выключать все ленты при нажатии. Питать устройство управления можно от зарядного адаптера для сотовых телефонов/смартфонов с выходным напряжением 5 В. Подавать питание на блоки питания лент, предлагаю через реле… так как в дежурном режиме все блоки питания лент будут обесточены для экономии потребления энергии. Схема устройства управления может выглядеть примерно так: Прошивка для контроллера: led_6.hex МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Ели МК новый, то фьюзы прошивать не нужно. Алгоритм управления такой: Нажимаете на кнопку ON и удерживаете её до включения нужного количества лент. Затем её отпускаете. Интервал между включением очередной ленты в районе одной секунды. При нажатии на кнопку OFF все ленты выключаются. Если понадобится алгоритм изменить, то напиши на какой.

Уверен на все 100%, что он там есть, при таком цоколе. При том что в характеристиках не указан род тока, что подтверждает о наличии диодного моста в нутри лампы.

Зависит от характеристики используемых светодиодов. Как правило ток светодиодов обычно завышен, но не на столько... чтобы проработала гарантированный срок. Так что правильнее для продления службы светодиодных ламп, необходимо понизить ток... в данном случае, при минимизации затрат можно добавить в цепь проволочный резистор, мощностью эдак от 2 до 5 Вт. Двух ватный думаю будет горячеват, так как падать на нём будет около Вата... так что предпочтительней сразу брать 5 Вт. Сопротивление от 12 до 15 Ом и больше... ориентируйтесь на яркость свечения.

Пробуйте тестовую прошивку (в виде новогоднего подарка) Tiny13_Dimmer.hex частота тактирования МК 9,6 МГц. Фьюзы такие: Схема для тестовой прошивки: Разгорается не за 2 секунды, а поболее… так мне показалось лучше… затем по Вашему алгоритму… РЫ. Если всё же нужна будет регулировка, то можно и её будет попробовать прикрутить. Забыл сразу написать… жёлтый светодиод светится пи максимальной яркости ленты (когда лента светит 2 минуты).

Вы уверены, что такой затянутый розжиг Вам нужен? Ведь он визуально сольётся с интервалом трёх минутной работы. Вы что подразумеваете под этим действием – "одно короткое моргание"? Какое количество вспышек и с каким интервалом?

Чудес не бывает… Вы пробовали разгруппировать с помощью кнопки КОМПОНЕНТ? Или выложите данный файл для обозрения.

Это не глюк, а полезная фишка... Если выделить группу компонентов и нажать «Компонент», то выделенные компоненты будут как одно целое без возможности разгруппировать. Но если повторно нажать на «Компонент», а затем в окне нажать «Редактировать», то группу компонентов вновь можно будет разгруппировать.

Разницы нет, единственно имейте ввиду, что питание выводов РС0…РС3 осуществляется от аналогового питания, а РС4, РС5 от цифрового питания.

Коллеги, такая игла значительно лучше... стоматологи рулят и делятся своими инструментами...

Для визуального контроля по месту и для передачи сигнала тревоги, Вам подойдут термометры как ТКП так и ТГП. Которым не требуется дополнительное электропитание. Если Вам требуется показание температуры передавать на значительные расстояния для системы автоматического регулирования, то тут уже придётся применять термометры ТСМ. Чтобы смеяться над ошибками, необходимо как минимум самому разбираться в данной теме. Термометры ТГП предназначены для измерения температуры жидких и газообразных неагрессивных сред (температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона).

Может кто заинтересуется и повторит... Супер гирлянда управляемая с компьютера

Попробуйте потом считать прошивку с родного МК… вдруг окажется не закрыта. И затем установленные фьюзы.

Это маловероятно. У стабилизаторов намного больший рабочий диапазон по температуре, они выходят из строя крайне редко… как выше писали, скорее проблема в светодиодах. Вот это подтверждает, что стабилизатор отрабатывает в штатном режиме.

Если Вы читаете, что маркировка не отражает действительность, то можете попробовать припаять резистор на 10 Ом. и замерить потребляемый ток светильником.

В архиве портабельная программа для расчёта сечения кабеля. KABLE.zip

Номинал резистора на Вашем фото 56 Ом, а не 5,6 Ом, как Вы предположили. К тому же элементы на фото сильно разогревались… возможно у резистора от этого изменился номинал… так же возле резистора есть капля припоя и при не отмытом флюсе она может вносить свои коррективы. Правильнее заменить этот резистор на новый, но поставить не 56 Ом, а в районе 100 Ом. Таким образом при увеличении номинала резистора, Вы уменьшите ток в цепи светодиодов и продлите рабочий ресурс светильнику.

Схема ардуины при использовании АЦП не есть хороша, так как аналоговое и цифровое питание объединены без использования дросселя, ну и земли тоже соединены не особо правильно. Но если на это закрыть глаза, то возьмите схему шильда ардуины и нарисуйте ПП согласно той схемы. В Вашем же варианте заметил ошибки: в подключении разъёма для программатора… в подключение кварца… Просмотрел бегло, потому возможны и ещё ошибки…

Если программатор не видит МК из-за установленных не заводских фьюзов, то решить данную проблему можно одним из распространённых способов. А именно, возьмите свой МК (ATtiny13A), залейте в неё вот эту прошивку (генератор): Generator.hex Тактовая частота тактирования должна быть выставлена фьюзами 9,6 МГц. На выводе РВ4 будет сигнал генератора (в районе 1,2 МГц). Данный сигнал подаёте на вывод МК ATtiny2313, РА0 (XTAL1). Вот как указано на схеме: Затем выбираете в настройках программатора как отмечено красным. И прочтите фьюзы. Если фьюзы прочитаются без ошибок, тогда выбираете заводскую установку (как на картинке): И прошиваете ими МК. Затем выбираете в настройках программатора ту частоту с которой обычно прошиваете МК. У меня по умолчанию выбран такой вариант: