G1KuL1N

Всем привет, хочу поделиться опытом сборки домашнего варианта (мощность 18Вт) усилителя MARSHALL JCM800. Так же постараюсь подробно описать один из сложных этапов повторения данного усилителя - изготовление корпуса и лицевой панели. В общем результат должен получиться практически не отличим от фирменного аппарата. Так же легко создать немного переделав печатку и шасси 50 и 100Вт версии. Вот фото моего усилителя, и на примере его сборки и расскажу что да как. Все размеры в моем варианте заточены под это шасси http://www.tube-town...x-173-x-65.html размерами 645 x 173 x 65 но можно легко пересчитать под любое другое. Итак схема усилителя представляет собой стандартный 800-ый пред и мощник от Marshall 18W на EL84, повторюсь мощник можно приделать любой как 50 так и 100Вт немного изменив печатку. Так же добавлен PPIMV регулятор громкости (между фазиком и выходными лампами), он позволяет грузить фазоинвертор приближая перегруз к полноразмерной версии, при этом не надо отмахиваться от соседей гитарой. Так же добавлены конденсаторы добавляющие гейна в катод третьей и второй лампы (на схеме не показано) через переключатель. Добавляет процентов 30 гейна, честно сказать я этим не пользуюсь так как звук становитьс очень грязным. Все что нужно для постройки усилителя покупается в двух интернет-магазинах http://tubedepot.com/ США и https://www.tube-town.net/ttstore/ Германия. Ну и некоторые детальки а так же фанера покупаются у нас в России. Скажу сразу проект получается относительно не дешевым, порядка 40-45 тыр, но это вдвое дешевле фирменного аппарата, причем что фирменный аппарат тоже требуется "доработать напильником" как минимум заменой сразу ламп, и некоторых деталей. Ну только если нужен шильдик Made in England то стоит идти в магазин со 100к рублями. По поводу тьюбтауна - надо регестрироваться и указать свою страну - Россия, тогда цены будут несколько ниже, так как для нашей страны не действует какой -то налог. Доставка там стоит 41 евро до 20кг, можно набрать и трансформаторов и динамиков на каб сразу. В тюбдепоте доставка мелочи стоит 29$, крупногабарита от 100$, поэтому крупняк берем из Германии. Перед силовым трансформатором поставил фильтр питания Он состоит из варисторов например EPCOS B72220-S 251-K101 (S20K250) подойдут любые с параметрами подобными этому, фильтр синфазных помех я поставил PLA10AN1522R0R2B но можно любой другой на ток 1.5-4А. Конденсаторы подавления ЭМИ между фазой и нулем я поставил 0.47мкф X2 до фильтра синфазных помех, и 2 по 0.1мкф X2 после этого фильтра. Так же с обоих сторон от фильтра с нуля и фазы об землю ставятся конденсаторы Y2 емкостью 1.5 - 6.8 нФ, я их поставил с одной стороны, с другой обычные кондеры MKT 47нФ. Все детали для фильтра были выдраны из компьютерных бп. Блок питания. Блок питания я сделал из того что у меня было, а было у меня трансформатор TAN250 от аудиоинструмента с напряжениями вторичных обмоток 320-0-320, я перемотал их до напряжения 275-0-275в как для 18Вт версии. Подойдет любой трансформатор на напряжение вторичек 275-0-275В мощностью не менее 60Вт и током не менее 100-120мА. Можно заказать силовик с того же тьюб тауна http://www.tube-town...ansformers.html Для 50Вт и 100Вт версий естественно нужны трансы помощней. Для уменьшения помех от выпрямителя нужно использовать HEXFRED диоды, я например ставил самые доступные из них HFA08TB60, диоды шунтированы пленкой MKT 0.047мкф. Далее стоит конденсатор MKT 2.2мкф 600V, резистор 220к 3Вт и электролиты 47мкф 500В вот эти http://www.tube-town...olt--axial.html При создании основной платы решил не делать на таурретах как в оригинале, но сделать печатку наподобие их Все резисторы 0.5Вт composit carbon с тьюб депота, сеточные в мощнике 5Вт металлопленка с тьюбтауна, в катодах проволочный в керамике. Конденсаторы в преампе должны быть из полиэстера SoZo или Mallory 150, мелкой емкости Silver Mica, в мощник поставил полипропилен Orange Drop, электролит в катодах EL84 - sprague atom. Вот собственно сами платы Платы.rar Под мощник 50 и 100Вт ее нужно немного перерисовать. Шасси нужно с загнутыми фланцами крепления во внутрь. ВАЖНО для крепления шасси в корпусе нужны вот такие гайки http://www.tube-town...-slot---M6.html лучше их купить там, так как их даже в Москве найти практически нереально. Шасси размечается, сверлится под свои детали. Выходной трансформатор я поставил Ерасовский ТВ-20, так как он у меня был. Дроссель заказывал Hammond 159P 10 генри, но с тьюбтауна по ошибке прислали 159Q на 7 генри, поставил его, не стал туда сюда по месяцу его пересылать. Залог отсутствия фона при первом же включении это правильная разводка земли звездой. Провода решил не экономить и практически от каждого узла отвел землю отдельно, в точку на шасси, тщательно следя чтобы не было земляных петель на разъемах и потенциометрах, естественно даже намека на малейший фон нет, даже при невыпрямленном накале. Лицевую панель можно изготовить разными способами - шелкография, лазерная гравировка, даже напечатать большую "фотографию" в цифровом фотоателье (главное уговорить их напечатать золотой фон ). В каждом городе есть те или иные возможности. Я же решил исходить из того что есть у меня - а именно эпоксидка, тонкая пластмасса от крышки кабельканала толщиной где то 0.5 мм и размерами такими чтобы можно было вырезать кусок 645х65мм, прозрачная пленка для лазерного принтера. А так же золотая краска BOSNY Gold 183 http://www.auto-emal...ektbosny-183-zo Способ нелегкий только тем что эпоксидка и краска смазывают тонер и получилось только с четвертого раза, но как раз опытным путем вычислил оптимальную технологию. Для начала нужно скачать чертежи лицевых панелей в CorelDraw. Вот они Лицевая панель.rar (в данном архиве они подогнаны под длину шасси 645мм) Так же они разнесены для печати на пленке формата А4. Печатаем на прозрачной пленке для лазерного принтера. Затем укладываем на пол тонером вверх, берем краску. Вот тут самое сложное - краска легко растворяет изображение поэтому ее наносить нужно очень очень тонкими слоями буквально пару "брызг" с большого расстояния, и наносить следующий только после полного высыхания предыдущего. Делается так для того чтобы изображение было защищено краской и эпоксидка его не растворит. на покраску ушло два дня. Далее избражене вырезается, разводится эпоксидка, вырезается кусок пластмассы 645х65х0.5мм на него наносится тонкий слой эпоксидки, затем укладывается распечатанное и покрашенное изображение, стыки тщательно совмещаются вместе (их кстати надо очень ровно отрезать у соседних листов). Если криво отрезать, плохо совместить, будет видно что лицевая панель состоит из листов формата А4, а это не гуд. Как совместили сверху наносится тоже тонкий слой эпоксидки. Должно получиться вот так Самый лучший результат получается методом лазерной гравировки, главное что бы на фирме был пластик нужного цвета. Приделываем лицевые панели к шасси, гаек разъемов, потенциометров, кнопок хватит, клеить ничего не надо. Надеваем ручки, вставляем лампы, испытываем. Для изготовления корпуса понадобиться фанера толщиной 21мм и 15мм, клей ПВА, саморезы по дереву, шпаклевка по дереву, клей 88, наждачка зернистостью 40 и 80. А так же вот это Чертежи корпуса под оригинальное шасси JCM800 2203 cabinet.rar Я же буду давать размеры деталей под свое шасси, разобраться в чертеже не очень сложно, и понять что к чему. Пару ньюансов я сделал не по чертежу для упрощения изготовления ниже укажу какие. Для начала выпиливаем из фанеры куски 270х210х15 и 270х210х21 склеиваем вместе клеем 88, клеим под прессом или зажав струбцинами, что бы все было ровно. Операцию повторить два раза - это будут боковые стенки. Далее вырезаем два куска 646х210х15 и собираем ящик саморезами проклеивая стыки клеем ПВА, зашкуриваем наждачкой (шлифмашинкой) чтобы все было ровно. Далее вырезаем кусок 646х25х21 и прикручиваем к верхней панели с лицевой стороны. Заделываем стыки и дырки где саморезы шпаклевкой, шкурим. Скругляем все внешние углы, кроме тех что с задней стороны. Для этого можно воспользоваться фрезой для скругления углов, радиус скругления R=19мм. Либо скруглять сначала грубо болгаркой (с лепестковым кругом) или рашпилем, затем наждачкой 40, затем наждачкой 80, контролируя радиус прикладывая уголки (маршалловские с тьбтауна), чтоб под ними не было зазоров и они ровно лежали. Еще раз где надо проходим наждачкой 80 зернистости, чтоб все было ровненько. Пара фоток на этой стадии. Сверху спереди как раз видно кусочек 646х25х21 для утолщения до 35(фактически 36мм) верхней стенки с лицевой стороны. Далее пилим кусок 646х40х15 и крепим его сразу за планкой утолщения верхней стенки, это будет верхний держатель гриля.. Потом пилим два куска 125х30х15 и крепим по бокам на уровне верхнего держателя гриля, это будут боковые держатели (примеряем что бы под ними свободно проходило шасси) Снизу спереди видно закругленный "порожек" высотой 5мм, его я сделал шпаклевкой и зашкурил до нужных размеров и формы. (при нанесении шпаклевки временно прикручиваем внутри рейку на уровне края места где будет уже шасси, иначе не получится сделать ровный внутренний край этого порожка. Выпиливаем отверстие под вентиляционную решетку. (я выпиливал ее Дремелем и прошкуривать края потом не стал, ибо их не видно ) Фотки на этом этапе Так же порожки я сделал по бокам только не закругленные на высоту шасси 65мм (чтобы не возиться с фанерой) к сожалению фоток нет но их видно на самой первой фотке (если присмотреться по бокам от лицевой панели) Это для того чтобы не было видно краев лицевой панели. Далее пилим кусок 646х20х15 - верхний держатель задней сетки, прикручиваем сверху на расстоянии 15мм от края (см. чертеж) Пилим два куска 145х20х15 - боковые держатели задней сетки, прикручиваем по бокам тоже на расстоянии 15мм от края, следя чтобы под ними прошли шасси. Сверлятся дырки для крепления ручки, и шасси. Далее каб внутри окрашивается черной краской, а снизу внутри оклеивается фольгой. Далее корпус оклеивается дермантином и прибиваются уголки. Чтобы прибить уголки, берем обрезок дермантина, сворачиваем в 4 слоя и изолентой приматываем к молотку. Прикладываем уголок сверлим дырки 2.5мм и забиваем "кожаным" молотком заклепки. Далее выпиливаем гриль из фанеры 15мм у меня он получился размерами 639х156мм по расчетам, правда в реальности потом пришлось немного укорачивать так как он закрывал верхние надписи на лицевой панели, так что тут прйдется немного подобрать. Один край у него закругляется под радиус 19мм, сверлятся дырки под логотип, чертежа нет определяем опытным путем, что бы логотип был ровно по центру. Гриль полностью красится матовой черной краской из балончика. Далее мебельным степлером крепится ткань гриля. Тут надо всегда ее держать в натяжку иначе она потом будет лежать не ровно. Далее прибиваем степлером по краю Piping и вставляем лого. Прикручиваем к корпусу саморезами ввинчивая саморез в держатель с внутренней стороны , саморезы нужны максимум 25мм иначе вылезет из гриля спереди. Прикручиваем ручку, прибиваем заклепками вентиляционную решетку. Далее засовываем шасси в корпус. Прикручиваем болтами снизу. Прикручиваем сетку. Ну вроде все. Не очень подробно конечно, но задавайте вопросы, добавлю ответы, в мануал. Спасибо ребятам с GTlab'a и GuitarPlayer'a за найденные и нарисованные схемы и чертежи.