motoandrey14

Тоже испытываю такую проблему. На этот случай есть другие варианты: 1) Сложный, но хороший "Многофункциональный измеритель C ESR,R,L,C,F,P" 2) Китайский ESR метр, прошитый показывает более интересно. Наоборот делают именно для усилителя) Ну тут ты сам смотри, что у тебя там с деталями.

@DrobyshevAlex А зачем писать непонятно что. То, что показывает прибор - мне это не интересно. Если твой прибор - кувалда, то нельзя им закрутить саморез. Меня интересует Ls трансформатора. И я писал, что к ПК можно быстро и просто приделать Zmetr, по сути два щупа, которые даже 0.1 мкГн способны будет измерить. Ну, допустим, прибор не врёт и у него есть компенсация индуктивности щупов. Которая неправильно настроена. Если при индуктивности 0 показывает -7 мкГн, то 0 он будет показывать при 7 мкГн. Значит, Ls трансформатора = 7 мкГн. Тогда, для обеспечения режима ZCS и некого ограничения тока ( допустим 400 Вт ), при частоте 55 кГц, тебе нужно поставить C15 на 0.1 мкФ 1000 В, и последовательно добавить к индуктивности Ls ферритовый дроссель(стержень или гантелька) на 30 мкГн. (так как ток там до 7 А при КЗ) Если учесть, что ты умудрился засунуть туда индуктивности от магнитного усилителя, то их по-любому нужно выкинуть. Выходные дроссели участвуют в расчёте резонансной частоты в первичке. Если ты их не выкинешь, то частота резонансного контура будет совершенно другой, и работать ничего не будет. Вторичка в резонанснике должны быть закорочена конденсатором. Никаких индуктивностей не допускается. Даже снаббер (R7 C16 на твоей схеме) не желателен, так как возникают паразитные колебания и напряжение немного растёт на выходе. Якобы только если нужно уменьшить нагрев трансформатора на ХХ, вводится минимальный зазор. Типа чека.

@DrobyshevAlex Для измерения Ls нужно просто измерить индуктивность первички (с закороченными вторичками, естественно). Что там вычислять то.

Я про свою печатную плату. На других схемах номиналы не могут быть прописаны, так как это нужно измерять и считать. А работает просто - обеспечивается режим ZCS. (ПНТ - переключение транзисторов в нуле тока) Достигается тем, что ток в контуре заканчивается раньше, чем наступит переключение транзисторов.

Я вроде говорил про то, как сделать и как считать ? И даже давал ссылку на свою печатную плату, где даже номиналы прописаны для заданной частоты. И на программу. Конечно, не 2 мкГн нужно, а нормально всё посчитать. У тебя сейчас, думаю, поболее 2 мкГн уже стоит в первичке индуктивность рассеяния. У меня обычно около пяти выходит. Что толку от твоих дополнительных 2 vrUy& Какая у тебя индуктивность рассеяния первички получилась? И какая частота работы у тебя?

Ни в коем случае, нельзя аккумулятор,с максимальным напряжением в 3.65 вольт, перезаряжать до напряжения 4.2 В. @минздрав Литий-ион литию-ионю рознь Есть литий-ионные кобальтитовые (LiCoO2), есть литий-ионные марганцевые (LiMn2O4), а есть литий-ионные феррофосфатные (LiFePO4). Если кобальтитовые с напряжением 3.6 В и марганцевые с напряжением 3.7 В можно заряжать платой "TP4056", то феррофосфатные 3.2 В нельзя.

Плата заряда ионных АКБ не подходит для зарядки железных АКБ. Никак, и переделать нельзя. В теории, конечно, можно последовательно с платой зарядки поставить диод, у которого падение 0.6 В. Но это совсем неправильно будет, напряжение будет превышать безопасный порог в 3.65 В в конце заряда, а к середине заряда ток будет снижаться раньше времени.

Дроссель фильтра(часто штыревого типа), и интегрирующий дроссель (на жёлто-белом кольце) несколько разное предназначение имеют. Ну так вопрос, требуются ли повышенные требования в твоём усилителе или нет. В большинстве случаев дополнительный фильтр не требуется. А если хочешь по максимуму защитить и перестраховаться, можно поставить и дополнительный дроссель, и на выходе синфазный дроссель тоже можно поставить. Обмотав выходные провода блока вокруг колечка проницаемостью 2000...10000

@DrobyshevAlex П фильтр ставится для уменьшения помех. Имеет ли смысл или нет, зависит от того, нужны ли повышенные требования к блоку.

Проверку "на оригинал" нужно производить при помощи измерения! А не гадать по фото, какой у тебя красивый корпус... Что идеотизм определять оригинальность по фото... У LM358, подав синус на вход, на выходе он заламывается, и к частоте под 100 кГц от него мало чего остаётся. Если у тебя проблемы с этим и нет осциллографа, тогда можешь просто измерить свою микросхему, открыв даташит. У LM358 стоит один резистор на 25 Ом. И разница между выходом и плюсом и выходом и минусом небольшая. У TL072 два резистора разных. И они легко вызваниваюся обычным мультиметром в режиме "прозвонка/2000". Я точно не помню, какие конкретно значения должны быть у оригинала, но, вроде как они всегда выше 800 мВ. Надеюсь, больше ты не станешь показывать фото, а будешь проводить измерения.

@San'ka TL072 где брал? LM358 знаешь как отличить от TL072? Покупая в любом барыжко-магазине или китае ты покупаешь LM358, которая никак не годится для звука.

@Tatarin_45 Если микросхема зарядного устройства питается от самого аккумулятора 12 В, то от 6 В он не включится. А если у него есть встроенный блок питания микросхемы, тогда, он не отличается от зарядника для шуруповёрта. Ну, только у зарядника для шуруповёрта напряжение 24 В, а у зарядника для аккумулятора 12В - 15 вольт. А тебе нужно 7.5 В. Сколько раз говорить, что зарядить 6 В АКБ ты сможешь только используя зарядник на 7.5 вольт. В крайнем случае, это может быть источник напряжения на 7.4-7.5 вольт, и последовательно включённая лампочка.

Сколько бы я не грел трансформаторов в микроволновке (с кружкой воды рядом), нагревая до 110-150 градусов, никаких проблем замечено не было, всё работает. А если хочется разобрать трансформатор не нагревая и что бы не треснул, закинь в банку с ацетоном на сутки-трое, весь клей размягчится, и разбирается после этого без труда.

Правильный подход, это использовать стандартную методику ремонта УНЧ. В ней написано с чего начинать, с каких блоков (Проблема ДО блока УНЧ или сам УНЧ?), и каким прибором(осциллограф хоть есть?). Так как такое описание неисправности: Я могу это понять, как отсутствует одна полуволна - сгорел транзистор выходного каскада. Но, это будет простое гадание на кофейной гуще.

Для питания светодиодов используется драйвер со стабильным, необходимым светодиоду, током.

1000НМ вообще никак не подходит. 2000НМ дерьмо, но уже можно наматывать. На трансформаторе от блока питания, у которого феррит PC40 TDK или N27 Epcos, гораздо меньше провода нужно мотать. В электронных трансформаторах для галогенок TASCHIBRA есть подходящие кольца. Я часто встречал кольца в сетевых фильтрах, с проницаемостью 2000-3000 (надеюсь, проблем с измерением проницаемости сердечника у тебя нет, ты уже это делал, а калькулятор есть в наборе программ Старичка TestRing). П - провод Э - Эмалированный Т - Термостойкий В - Высокопрочный

Я ставил три диода последовательно по питанию.

ERR = ERROR = ОШИБКА. Подавать сигнал ошибки, что бы телевизор думал, что подсветка не работает? Если ток светодиодов не превысит ток по линии 24V, то запустится, конечно. Единственное, непонятно с сигналами A DIM и P DIM. Вроде как Аналоговое управление яркостью, и сигнал Power DIM. Соответственно, для регулирования яркости нужно подать сигнал A DIM на драйвер регулировки тока с соответствующими уровнями яркости. А сигнал P DIM на включение драйвера. Ну, в простом случае, можно конечно и напрямую к линии +24 В подключить светодиоды, если они отключаемые.

Я лично зажимаю через тряпочки в тиски, сдавливаю немного и клей "отщёлкивается". Для замены провода можно и не вскрывать. Из той же серии - есть кучу средств для растворения клея. И никаких физических усилий и ни единого следа разбора. Главное потом склеивать не цианакрилатом (будут белёсые пары-следы).

Я вроде писал про стартовый ток? Про конденсатор C20, подбирал его хоть?

У тебя зарядка даёт ограниченный ток, с максимальным напряжением до 24 В! А аккумулятору, помимо ограниченного тока, требуется ограниченное напряжение. На аккумуляторе, вообще-то, так и написано - 7.5V MAX. Если ты поставишь вольтметр, и будешь за ним следить, что бы напряжение не превысило 7.5 В, то можно заряжать и им. Но он так не зарядится, так как напряжение будет расти и тебе придётся его отключить. Правда, напряжение за пару минут может подскочить, и АКБ испортится...

Так ты же вписал параметры заведомо "с запасом". Нахрена? Ведь при нагрузке напряжение будет заведомо ниже - не более 220 В. Да и чего ты индукцию ограничил в 0.3 Т ? А почему не 0.2 Т ? Тогда вообще 37\12 получишь. И маленькую мощность, и большую индуктивность (которую нужно будет гасить).

Скорость нарастания тока в выходном дросселе, при достаточной индуктивности, не даст увеличить ток до опасного предела. С хорошим дросселем, от момента КЗ до появления опасного тока должно пройти много импульсов. А если хочешь коротить, можешь сделать околорезонансный ИИП. По сути, выходные дросселя нужно выкинуть, и поставить дроссель в первичку (если Ls мала). Суть его заключается в том, что при частоте работы, допустим, 50 кГц, ты выбираешь частоту резонанса в 1.5-2 раза выше. Допустим, 80 кГц. Тогда, даже при КЗ, в первичке ток никогда не достигнет опасного уровня. Допустим, вот этой программой можешь посчитать частоту резонанса (вся тема посвящена квазирезонансникам, в том числе на основе IR2153). Ну только поигравшить хоть мёртвым временем (у ir2153 1.2, но для расчёта можешь вписать больше, что бы частота резонанса была выше рабочей) Нужно измерить Ls (индуктивность рассеяния первички) и добавить в первичку индуктивность, есть потребуется. Ёмкость резонансную только нужно или К78-2 или CBB81 ставить. Обычные К73-17 и обычные "коричневые" взрываются при нагрузке. Вот, кстати, такой блок для шуруповёрта я собирал "квазирезонансный". Там печатка есть, их внутри четыре штуки, под СМД и под ДИП. И основная с защитой по выходу и без защиты ("от дурака" ставлю с защитой, что бы при нагреве отключался раньше и не перегревали и не перегружали) Блок такой даёт кратковременно 40...50 ампер на всякие шурики типа BOSH\MAKITA. Крутят отлично. Уже не раз говорил, треск - причина в срабатывания ULVO защиты. Не хватает питания микросхемы. Падает ниже 8 вольт после старта! Может, банально в сети напряжение упало. Или твой стабилизатор перестал правильно работать, и занижает напряжение микросхемы. Опять без латра и без лампы? Эх ты... Тут только если сопли где-то оставил, или 2153 пробитая. Я тебе говорил, перед запайкой требуется прозванивать все внутренние диоды(транзисторы) на всех выводах микросхемы. Походу ты до сих пор не изучил, как осуществляется питание верхнего плеча в IR2153, и что такое и для чего используется бутстрапный диод. Ты даже СПАЛИЛ его, этот развязывающий диод, и до сих пор не понял, почему сгорел. Между нижним истоком транзистора и верхним истоком транзистора 350 вольт. Вот эти 350 вольт нельзя замыкать. Уже вроде на практике должен был понять. И трансформатор (ТГР), так же, как и бутстрапный диод, как раз и развязывает исток нижнего транзистора от соединения с истоком верхнего транзистора. Ведь между ними высокочастотная переменка в 350 вольт!

Напряжение у ШИМ контроллера стабильно? На плате конденсатор C5 вроде. Если напряжение на обмотке самопитания выше, чем напряжение на конденсаторе, ищи проблему с диодом\конденсатором в питании ШИМ.