motoandrey14

От импульсных помех. Поставь конденсатор параллельно выходу TP4056. Сгодится на 6.3 В 3300 мкФ.

У меня на старом доме летом 240 зимой 180 по понятным обогрейским причинам) И микроволновка гудит, но не греет)

Если на входы поступает постоянка, поставь плёночные конденсаторы, решишь и проблему(керамические конденсаторы), и ещё больше улучшишь качество. С1, С2, С3 и С4.

Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.

Требуем повторения и запись видео)

Странно, а почему я вижу плату, на которой уже всё соединено??? Я вижу, что плата треснула, то есть проводочки, возможно, просто отошли. Эти проводочки и нужно соединить. Они как бы по цвету различаться должны. Пазл не сложный вроде, как можно замкнуть, вернее зачем, это чёт мне непонятно... Никакой, так как при ЛЮБОМ соединении конденсатора и двигателя и 230 В будет ВЗРЫВ! Не хватает преобразователя из AC ~ 230 В в DC 315 В ...

Это не потенциометр, это энкодер с кнопкой... И кнопка там зачем-то задействована. Неужели её совсем "нет" ??? Неужели производитель поставил дорогую кнопку с энкодером, вместо дешёвого потенциометра просто так?

Ну да, зарядил, хочешь воспользоваться, а он разряжен... Не обращай внимание)))

Ну так так и должно быть. Выставляешь значение, затем нажимаешь старт и обороты показывают реальные. А что там за кнопка? Может, её нужно удерживать??? Что за кнопка? Что от то делает эта кнопка? Что в инструкции сказано про кнопку?

Старый добрый спирт-бензин всегда хорошо растворяет канифоль. Может, если температура невысокая, подольше оставить (на часок другой).

Обычно они на 10 ампер там стоят (50 Вт в пике). 1 ампер, это БЕЗ НАГРУЗКИ В РЕЖИМЕ ХХ. Это не рабочий ток. NCR или IMR? Если обычный NCR(ноутбучный), он может и не дать 10 ампер при четырёх вольтах. Может под нагрузкой слабовато крутить. Желательно применять АКБ с внутренним сопротивлением не более 30 мОм. Просто не ставь защиту и всё. Как ты вообще умудрился на двигатель ставить эту плату защиты. Я переделал штук пять таких винтовёртов, проблем никаких. Вот же схема, неужели это так тяжело: Защиту вообще откуси кусачками или посноси детали, что бы не потребляла. Тебе нужно два провода к моторчику использовать толстого сечения. И два провода потоньше с платы TP4056 к аккумулятору. Ну или, если уже всё запаяно, то просто замкни OUT- и B- (но то что красными крестами - всё равно желательно ампутировать). . Защита применяется только там, где она нужна, где нету контроля. Например, при питании лампы накаливания, резисторов, и прочих схем, где АКБ может разрядится ниже 2.5 вольт. Такими НЕ ЯВЛЯЮТСЯ светодиоды и всё, что активируется тактовой кнопкой путём её нажатия пальцем. Так как даже идиот поймёт, когда стоит ставить винтовёрт или светодиодный фонарик на зарядку.

На плате хоть и написано везде "GND", но по факту это неправильно написано, они ведь не соединены (конкретно GND левого и GND правого канала должны быть разными). Там скорее должно быть написано: 1) Lout+ Lout- 2) Rout+ Rout- 3) SUB+ SUB-

@georgiMSdOS Так а причём тут вообще класс усилителя? А этот ролик для ютуб от "школьника", который несёт бред и сам не знает почему, тебя ничему хорошему не научит. К сожалению, тут много тех, кто собирает схемы по ютубу и сильно из-за этого страдают. Дело не в классе усилителя, а в подключении платы защиты к одному и тому же источнику питания, что и усилитель. Есть усилители с двуполярным питанием(со средней точкой, общей GND), а есть с однополярным. Так вот, усилители с однополярным питанием как правило мостовые, и на их выходе половина питания сформирована. У них нету на выходе "GND". У них есть только два "плюса" на выходе. Обычные платы защиты имеют один общий вывод GND. Если взять мультиметр (прозвонку), то в такой плате все GND будут соединены. Если попытаться выход мостового усилителя замкнуть на GND, он, скорее всего, сразу сгорит. А твоя плата, там чётко в описании, в примечании "для тупых", написано: 1) Источник питания может быть таким же, как усилитель мощности. 2) Он подходит для не общего заземления и BTL усилители цепи. BTL можно! BTL, это мост, если не понятно. Это, как ты говоришь "Я купил готовый класс Д", это он и есть, мостовой усилитель. Более того, на плате невооруженным глазом видна опторазвязка в виде шести оптоэлементов. Что как бы намекает, что эта плата будет работать с любым питанием.

Случайно не на заборе? Усилитель, он просто УСИЛИВАЕТ сигнал. Он НИЧЕМ не отличается по входному и выходному напряжению. Другое дело, у Д-класса может быть несущая частота, которая, в большинстве случаев, ни на что не влияет. В том числе на работу защиты.

У тебя не Д класс покупной, у тебя обычный усилитель покупной, так в чём проблема? Ты берёшь усилитель и подключаешь к плате, вроде так в инструкции и сказано... Причём тут вообще "Д класс" ???

А кнопку "старт" нажать не пробовал?

Заклей изолентой Вообще, дисплей часто имеет отдельный шлейф подсветки, который ведёт к драйверу. Драйвер имеет вход для включения, вот туда и нужно подавать сигнал включения\выключения (это по правильному). Но напортачить в этом деле достаточно легко, как повредить шлейф, так и ошибиться с деталями и спалить всё к херам

Усилитель класса Д. Если ты создал тему, значит есть проблемы какие-то у тебя с этой защитой, единственный косяк может быть именно с тем усилителем, что усилитель без нагрузки не работает (палник например). А если у тебя обычный усилитель (покупной), то проблем никаких не должно быть. Все усилители, что класс А, что Д, работают одинаково. Принцип один, что подал на вход, то и выдало на выходе, только усиленное. В не зависимости от класса усилителя.

У тебя тоже лампочка светится от одного вывода? Знай, это лишь иллюзия... так не бывает. Что бы отключить усилитель от динамика, при двухпроводной схеме, достаточно разорвать один провод. Более того, у тебя дома я уверен, что выключатель света обрывает только один провод. И вроде как никогда проблем не было у тебя с этим? Или тебя что-то смущает?

Для палника может не подойти. Он без нагрузки, когда неправильно настроен, не работает.

Только не нужно создавать следующую тему "можно ли подключить плату к динамику". Фирма и класс динамика или усилителя не важен, это лишь источник и потребитель. Если ток не будет превышать максимальный для реле, то пойдёт.

@Zvik А резисторы в базы 556/546 какие ставил? Если напрямую, то эти повторители после 20 секунд нагрева вообще замыкают выходы 2092.

В теории, если вытащить земляной провод от усилителя, должно было загудеть на максимальной громкости. Если не гудит, значит, похоже, это не единственное соединение? Хотя, если загудело сильнее, то всё верно. Более того, так делать нельзя, спалить входа можно!) Но по логики вещей, отдельный трансформатор должен быть отдельным... Короче, опять непонятно. Непонятно, какую землю в каком разъёме ты отключал. А вообще, что мешает просто по очереди закоротить входа и послушать, что является виновником фона?

Как бы в любом устройстве стоит фильтр, представляющий два конденсатора. Соответственно, в ЛЮБОЙ незаземлённой аппаратуре будет на корпусе 115 вольт. А антенна - заземлена. Вот между незаземлённым корпусом (компьютер, телевизор) и антенной должно быть 115 вольт. Правда, если гудит при наличии заземления, это говорит об очень плохом сигнальном кабеле. Видимо, синфазная помеха, возможно, если перевернуть вилку, то помеха поменяет фазу, и всё снова загудит... У меня наоборот, без антенны громкий фон, а с антенной никакого фона нету.

Твоя тема не требует правки первого поста, так как она не является достаточно публичной и никто не собирается читать его. А рейтинг не для того, что бы ты обижался. Рейтинг для того, что бы ты понимал, что пост твой написан был крайне тупо и нелепо, он непонятен и не содержит полезную информацию. И что бы мы понимали, что ты пишешь чууточку бред и не читаешь то, что тебе конкретно пишут/спрашивают. Например про то, соединён ли радиатор и жёлтая плата. Ты написал, что радиатор соединён. А про плату ничего не написал. А самое важное, это как раз и был вопрос про соединение платы с радиатором через корпус. И вот хрен пойми тебя, соединено у тебя или не соединено. И про фон, зависит ли этот фон от громкости, выставленной на той плате? Хоть что-то же можно написать, а не "скорее всего"