telemaster2007
-
Постов
446 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент telemaster2007
-
Входное сопротивление усилителя очень большое, плюс лампы без экранов в добавок провода сетевые рядом (не свиты в косу даже) и трансформатор рядом. При таком раскладе он будет ловить помехи из космоса.
-
Нитрид Алюминия стоят дорого под to-247 300р шт., а под to-264 ещё дороже.
-
Каждому своё! Кто-то на на Жигули ездит, а кто-то на Мерседесе! Я к примеру под транзисторы керамические прокладки ставлю из Нитрид Алюминия. Экзотика полнейшая. Эти прокладки поставлю в ум Лайкова и без напряга сниму 200Вт с одной пары выходных транзисторов. Теплопроводность таких прокладок такова, что это почти тоже самое, что транзистор припаять прям к радиатору. К примеру у Оксид Алюминия теплопроводность 20-28Вт/м, а у Нитрид Алюминия 290Вт/м.
-
По кошернее я использую Каддоки MP816 ; MP930 есть и другие серии
-
Вот для сравнения 2шт с лева 2Вт, два с права 5Вт Посмотрите размер 2х ватного Вишай CCF-2, ссылку я давал тремя постами выше. У него размер как у 0,5Вт-ного резистора.
-
Вполне Смотрю у вас стоят в мини корпусах проволочные 0,22 Ом 5Вт. К слову резистор не айс. В те места стараются воткнуть, что нибудь по кошернее. В том месте они влияют на звук. Доводить до клипа 110-120Вт на прямоугольном сигнале, как испытывают усилки на отсутствие звона, при заходе в клипирование может их оборвать. При нагрузке 4 Ом На реальной 4 Омной акустике, ещё печальнее (если давать жару). Там сопротивление проваливается до 2,5 Ом иногда ниже. Пардон! иногда становится если динамики копресионные длинно-ходные и вовсе другого знака. Так как динамик сам по себе ,,генератор,, и вырабатывает напругу при колебаниях диффузора (я уж молчу про конские индуктивности в АС). И усилку ой как тяжело при этом.
-
Плавно подвожу к тому, что мощность резисторов R21 и R22 указана совсем не верно. 4W ные можно ставить только если у вас колонки на 8 Ом. На 4 омной нагрузке при выходной мощности 100-110Вт они долны тут же уйти в обрыв. Минимальная их мощность при 4 омных АС должна быть минимально 6вт, это совсем без запаса, а в реале с двойной импульсной перегрузкой. Желательна мощность 10 Вт.
-
Вот ещё не поленился я заглянуть в даташит на Вишай CCF-2 там на второй странице есть два графика. Первый это зависимость максимальной подводимой мощности к резистору от температуры окружающей среды. А второй это как раз температура нагрева резистора от мощности рассеивания при температуре 25*С. Что видно. При мощности рассеивания 1вт (это 50% от номинальной) он греется до t=75*C. Идём дальше при температуре допустим внутри корпуса Уся допустим как у меня 60*С. Этот резистор при мощности рассеивания нагреется уже до =(60*С - 25*С)+75*С=110*С и это всего при 50% от номинальной мощности. А если мощность рассеивания будет 2В. То корпус резистора нагреется при тех же условиях уже до 170*С. Думаю все догадались почему мощные резисторы в радиоаппаратуре, беру к примеру ТВ, паяют на очень длинных выводах от платы. http://dtsheet.com/doc/24074/vishay-ccf-2
-
не будет 6Вт Мощность будет 3,675Вт На резисторе 120ком рассеется в 4,44 раза мощность меньше Отсюда если 27К 3вт то P=120k/27к=4.44 раза меньше на резисторе 120k и того 3Вт/4.44=0,675вт. Общая P равна 3,675Вт. Итог резик на 120К брать 3Вт нет смысла. Достаточно на 1Вт.
-
Максимально хорошо в моём понимании это без индукционный резистор. А где его взять? Можно сделать так - взять два резика, тех жэ вишай 2вт 43-45кОм, запаять параллельно получим 2 плюса 1. Мощность станет 4Вт 2. Индуктивность уменьшится в 2а раза.
-
Добавлю ещё такой момент. Есть резики в уменьшенных корпусах. Допустим 5вт, а размером практически как 2Вт. Так вот эти резисторы греются ощутимо сильнее. За щёт меньшего корпуса теплоотвода. Но заглянув в даташит этих мини резисторов, оказывается у них рабочая температура аж за 200*С. Собственно когда обычный греется 80*С то в мини корпусе за сотню будет заходить. Карбон я так предполагаю хуже отводит тепло в сравнении с керамическим резиком, вот и размер.
-
Если по схеме. И там напруга 194В. На резисторе рассеивается 1,71Вт. Из практики резик два ватта, при рассеивании на нём 1Вт греется довольно сильно. Пирометром я не мерил но палец обжигает. На 3х ваттном будет температура 80-90*С может и сотня быть. Зависит от фирмы резистора. Работать то оно будет, весь вопрос сколько? Как показует практика, те детали которые сильно греются. В ТВ таких полно, кстати и резиков таких же, повально вокруг ног идут кольцевые трещины по пайке. Это связано с нагревом паяного соединения, потом охлаждения(при выключении). Происходит тепловое расширение места пайки потом назад сужение в результате получаем кольцевую трещину вокруг вывода. Но если усилитель паеш на год или два, можно не беспокоится. А вот хочешь чтоб он 10 лет прожил, тогда паяй 5Вт резик.
-
Наоборот
-
Можно. Упадёт немного анодный ток лампы. Петь будет. Вообще этот резистор нужно подобрать чтоб получить 194В. Если без РГ. Тогда его без источника лучше не включать. Со входным сопротивлением более 300кОм он такого наловит. Чтоб оставить такое входное сопротивление нужны спец меры по экранированию. Экраны на лампы. Провода лин входа должны быть с двойным экраном и тд. Лучше R1 впаять 47кОм, но при таком сопротивлении не нравится резик 4,7Ом разрыв земляной петли. Если он стоит тогда 10кОм и не более.
-
Всем привет! Прикрепляю файл по данному усилку, может народу будет интересно! Откопал на просторах интернета. MuGen_(RH2007-05)_и его доработ.pdf Проблема с шумом. Дайте информацию какого номинала у вас стоит РГ для начала. Питание как организовано? Один трансформатор и свои обмотки для левого и правого каналов? При поиске резистор разрывающий земляную петлю замкнуть перемычкой. По питанию вопрос снимаю! Увидел уже.
-
Тоже куплю, если есть у кого нибудь.
-
По проводам если актуально. На линейный вход использую РК50 с полиэтиленовой изоляцией. Внутренний проводник медь одна жила. Внешний тоже медь, много проволочный. Чтоб не было вопросов почему не РК75, у 75го центральная жила тоньше. Провода с БП компов пробовал использовать. Плохо паяются, очень плохо. По всей видимости из-за отсутствия хб нити вокруг провода. Происходит окисление проволоки от внешней оболочки, пвх оболочка окисляет хоть луженый хоть нет. Старые провода, очень старые у которых провод обмотан хб нитью паяются вообще без проблем. Использую только для питания. А вот выход усилка лучше паять не луженым, МГТФ косичкой. В последнем усилке наверно запаяю вообще одножильным ПЭВ-2 диаметром 1,5мм по меди. Вот ещё. Разъёмы нигде не использую (кроме сетевого компового, клеммы для АС и RCA тоже не в счёт), паяю намертво. Всё что внутри усилка запаиваю намертво.
-
В моделе напряжение на светодиоде какое показывает?
-
Втом и суть что не максимальный. А с меньшим током не будет падения ~2-2,5В. Транзистор не дооткрыт.
-
Вопрос по светодиодам. В схеме стоит резистор R40 - 15К, светодиоды с падением напряж. 2В. Таким образом ток в цепи 4,4мА. Как в теме написано стандартные зелёные с таким резистором не прокатят. Стандартные по 20мА употребляют. Или есть сакральный смысл которого я не понял? Или светодиоды искать 5мА ? Или резистор уменьшать?
-
Цобель убрать с платы на выходные разъёмы. Катушка в цобеле будет сифонить на вход усилка в вашем случае. Яб вырезал в цепи оос на стороне деталей окно в полигоне во избежание проблем с устойчивостью. Есть проблема с диаметром отверстий под детали - не все влезут. Увеличить диаметры отверстий под провода. Так бегло, что бросилось в глаза.
-
По фото с верху видно что радиатор не цельный. Набран из двух.
-
R2 обязательно и С1 для защиты от постоянки на входе. Без фильтра R1 и С2 работать будет.
-
Думаю слабый БП и ёмкостей в питании плечь маловато. На звуковом сигнале большой мощности, при подключеных АС, сильные провалы по питанию. Далее всё это превращается не в звук, а в кашу. Вот это всё и приводит к обрыву диода. Самое простое поставить диоды по мощнее FR207 или UF такойже серии. Лучше УН запитать от отдельного транса. Так хоть УН не будет модулироваться провалами питания при большой мощности. Предположу, что при большой мощности питание проседает более 5В.
-
Два трансформатора на 110В или 120В первички включать последовательно, чтоб включить в 220В это анонизм чистейший. И это совсем не подходит для унч. Это годится для питания лампочек на вторичках этих трансов и обязательно одинаковой мощности. Если нагрузка будит динамическая (меняющаяся) то в таком случае будут плыть вторичные напряжения. Оно нам надо?