Search the Community

В данной теме обсуждаем зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов Зарядное устройство — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока. Включает в себя преобразователь напряжения (трансформатор или импульсный блок питания), выпрямитель, стабилизатор напряжения, и по необходимости устройство контроля процесса заряда, средства индикации (стрелочный или светодиодный амперметр/вольтметр). Зарядное устройство для стартерных аккумуляторных батарей Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12В Здравствуйте. Вот решил собрать зарядное устройство для авто аккумулятора и есть вот такая схема с регулировкой. Так вот меня интересует на сколько ампер нужен трансформатор и какие нужны реле?

Тут всякие умные темы в инете встречаются, так вот прочитал я про то что зарядка хороша при последовательной зарядке и разрядке аккума (тренировке тобишь). Ну надыбал схемку и стал его мастерить, тока опыта у меня маловато, особенно того что касается намотки транса, по схеме нужен не менее 150вт 14в на выходе переменного. у меня есть трансформатор от старого телевизора если не ошибаюсь ТС-какойто у него первичка намотана алюминиевым проводом в 1мм а вторичку я размотал, хочу сам накрутить, купил провод 1.2мм но сомневаюсь потянет ли по мощности, ведь на выходе после диодного моста и фильтра надо снять до 10А току при тех же 14в постоянного. может мне и первичку перематать заново? Есть у меня еще кольцевой ленточный сердечник, может стоит на него все внимание переключить, говорят он намного эффективнее, только вот не знаю как матать на него первичку, потом вторичку, чтото типа челнока придется делать?, если бы еще кто помог мне сделать расчеты по обмоткам, весьма был бы благодарен. здесь параметры мого колцевого транса И помогите разобраться стоящая ли схема зарядки? рисунок прилогаюistpitan.pdf если кто знаком с этой схемой, подскажите что там за С1 470 пф или 470 мкф, и где плюсовую ногу ставить?

Решил сделать ребёнку музыку в прогулочный велосипед, заказал заказл мп3 модуль USB/SD MP3 декодер на чипе GPD2846A Димик 3Вт 4Ом. Всё подключил, запитал от павер банка 4.97 волта, всё работает, только через 10-20 секунд работы задняя часть платы модуля очень сильно нагревается, думаю что через 5 минут она расплавится. Данную схему увидел на Ютубе но там человек ничего не сказал про нагрев. Так что кто знает в чем может быть проблема, подскажите как её можно исправить или доработать. Спасибо

Уважаемые коллеги, немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы. Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан). Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе. В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ). По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга. Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий. Оригинальной является только печатная плата. Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки. Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"... Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми. Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ). Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки). Фото готового сабжа. В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout. P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения): По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм. Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе) На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью. добавление от Starichok51: вот здесь я дал схему на свой Вариант Е: Charger_Acid_Auto.rar

Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли шанс спасти свинцово-кислотный аккумулятор с напряжение менее 0,5 вольт (номинальное напряжение 12 вольт)?

Добрый день. При замене акумуляторов в батарее ноутбука столкнулся с отсутствием в продаже элементов на 3.8V/4.35V подходящего форм фактора. Новую купить не вариант, так как ноутбук американский, батарея нестандартная. Насколько будет критичен перезаряд обычного акумулятора 3.7/4.2V до 4.35V? Ноутбук использую в качестве стационарного ПК. Батарея не используется, но все равно будет непрерывно находиться в состоянии перезаряда. Плюс ко всему она не съемная, а температура корпуса в ее месте расположения поднимается до 45С. Родная батарея в таких условиях и без перезаряда вздулась за полтора года. Хватит ли перезаряженных акумуляторов хотя бы на пол года? Готов менять даже 2 раза в год. Батарея в ноутбуке нужна, по сути только из-за того, что без нее сильно режутся частоты видеопамяти (в 7(!) раз), а также видеоядра (в 4 раза). Думал какой-то глюк, связался с производителем и после довольно долгой переписки с консультантом вынес следующее: батарея по задумке производителя нужна не только для работы ноутбука без подключения к сети, оказывается, она еще выполняет функцию стабилизации напряжения, фильтра высоко- и низкочастотных пульсаций и хрен знает чего еще. При работе без акумулятора я, как оказалось, сильно рискую: из-за малейшего всплеска дорогостоящее устройство может отправиться в мир иной. С повышением частоты этот риск возрастает, причем в геометрической прогрессии. Поэтому заботливый производитель и ограничил частоты для моего же блага. Напоследок мне предложили не затягивать и поскорее купить новый акумулятор в их официальном магазине за какую-то конскую цену. Ну а на мой последний вопрос, касательно того, а почему собственно в стационарных ПК нет такого необходимого элемента, получил ответ, что при всем желании, разместить БП удовлетворительных параметров в небольшом корпусе невозможно, поэтому акумулятор и берет на себя часть его функций. Подумал восстановить акумулятор в сервисном центре. Пришел спросить, занимаются ли они таким вообще, попутно рассказал им эту историю, после чего, к своему удивлению, мне сказали, что все правильно, и вообще акумулятор ноутбука - важнейшая защита при попадании молнии в сеть (не шутка). В качестве подтверждения своих слов мастер показал мне стопку ноутбуков на столе, сказав что все они попали к нему на ремонт без батарей. "Выводы делайте сами" - сказал он. По поводу замены акумуляторов в батарее, по его словам все не так просто. Ведь при ее замене важны не только ее напряжение и емкость, а и совместимость с конкретным контроллером, которую в свою очередь может установить только опытный специалист (такой как он, конечно же), и только при доступе к самому ноутбуку, ведь без перепрошивки БИОСа тут явно не обойтись. По моему мнению, меня пытались развести на деньги два раза подряд, но на всякий случай спрошу, может ли быть в словах этих людей хоть частичка правды, или это все 100-процентная наглая ложь?

Здравствуйте. Решил перевезти шуруповерт на литий. Начал припаивать банки к BMS и обнаружил что сильно разогревается резистор, на фото я его выделил, его нагревает банка между 4.2V и 8.4V. Прозвонил все транзисторы ни один не пробит. В чём может быть причина?

Доброго времени суток. Есть такая идея, сделать аварийную светодиодную лампочку, на базе существующей, на случай отключения электричества. Все бы ничего, но ремонт в квартире уже сделан, проводка классическая и менять ее не хочется. А также не хочется ставить ИБП на 220в. Поэтому имеем такой нюанс, нужно различать выключенный выключатель и отсутствие напряжения 220в. У китайцев есть в продаже чудо лампочки с аккумуляторами 18650, с виду обычная (правда слегка большая) светодиодная лампочка, включается при подаче 220в, а также при замыкании фазы и нуля на цоколе лампочки. Собственно мне и нужна схема этой лампочки, только на напряжение 12в (3х18650 последовательно) поскольку схема будет работать с существующей светодиодной лампочкой. В инструкции по использованию данной лампочки у китайцев есть картинка, где нарисовано то ли сопротивление, то ли еще что-то между нулем и фазой за выключателем, видимо то что обеспечивает замыкание на фазу при отсутствии напряжения дабы включилась их чудо лампочка. Ну да ладно, это можно реализовать с помощью реле на 220, подключив на нормально закрытый контакт ноль, чтобы при разваливании реле пустить ноль по фазному проводу. А теперь вопрос, как реализовать включение лампочки при замыкании фазы и нуля на цоколе, но в тоже время ничего не спалить при подаче традиционных 220в? Так то остальную схему собрать реально, там будет драйвер на светодиоды и зарядное на аккумуляторы.

Тема такая. Хочу сделать питание мини-компьютера от аккумулятора. Через переходник 12v/atx сразу на материнскую плату. Для аккумулятора думаю купить зарядное устройство. Почитал, они напряжение подбирают в зависимости от напряжения на аккуме. Так вот. Если я подключу зарядное устройство к компьютеру, опять таки через 12v/atx, какое напряжение выдаст зарядное устройство? На материнской плате то напряжения нет, и для зарядного она(очень условно говоря) полностью разряженный аккумулятор. Значит зарядка выдаст меньшее напряжение?

Есть гироскутер MANTA Smart Balance Board 10" MSB9002 V-Rider Pro. включается , но как только становишся на него он начинает вибрировать и Выключается. потом включаеться только спустя надцать минут. если кратковременно подключить и отключить зарядку то включается сразу. ЧТО Я ДЕЛАЛ: пробовал откалибровать - в ровном положении площадок удерживал кнопку включения более 15 сек! -Непомогло Аккумулятор показывает ~40 вольт - отдельные банки(Пары) показывают ~4вольта. Включил гироскутер - стал на него - завибрировал- вырубился - не отсоединяя померял напряжение после бмс показывает ~20вольт. хотя банки по отдельности показывают 4 вольта , до бмс 40 - после бмс 20вольт! БМС HL-HA001-10S01 сдохла бмс или мат плата или коротит гдето колесо? или всётаки батарея? на ютюбе смотрел видео как проверить батарею ,но ламп накаливания или мощных резисторов вдоме нету(. есть дома Мультиметры. зарядное типа XTAR VC2S, паяльник и желание поченить могу ли я на этот гироборд установить набор ТАОТАО? если нужно могу скинуть фото и видео!

Продам Li-polymer аккумуляторы 950 mAH без платы защиты, новые, 50 р.

Здравствуйте, люди знающие! Есть у меня желание поместить дополнительный аккумулятор в багажник машины, подключать его к сети планирую через штатный разъем. Подозреваю, что провод туда идет максимум 2,5 мм2. Поэтому, в случае большой разности напряжений между аккумуляторами или при запуске двигателя, провод не выдержит большого тока. Подскажите пожалуйста схему ограничителя тока, примерно на 10 А, чтобы заряд беспрепятственно перемещался в оба направления: генератор заряжал дополнительный аккумулятор, дополнительный аккумулятор подзаряжал основной

Здравствуйте. Прошу помочь. Есть видеокамера (уличная видеонаблюдение)12v,2a , необходима работа от аккумулятора(TopON 73x), выход 12v,4a. Подключил камеру, камера проработала сутки и отключилась. Аккумулятор новый, подзарядил. Подключаю,пара сек. и камера отключается. От сети камера работает нормально.

Как подключить колонку к 220в вместо аккумулятора??? Колонка "Hopestar A6"

Здравствуйте. Прошу пояснить, можно ли подключить к этой плате аккумулятор напрямую, без устройств, контролирующих заряд/разряд? На микросхеме маркировка: AS21BPOC466-25A4

Приветствую уважаемые дамы и господа! Занимаюсь разработкой носимого устройства с целью исследования технологий LoRaWAN и BLE 5.0. А также поработать с энергоэффективными режимами работы МК STM32L4-серии. Исходные данные: где - D3 микросхема зарядки Li-ion\Li-Pol аккумулятора (MCP73831), D4 - DC\DC преобразователь USB -> 3.3V (LM3671), D5 - DC\DC преобразователь VBAT -> 3.3V (LM3671). Суть моего вопроса: Если присутствует напряжение VBUS (USB), то необходимо выключать преобразователь D5 сигналом LM3671_BAT, но включать D4 сигналом LM3671_USB. Таким образом получается, что аккумулятор будет заряжаться, а питаться прибор будет от USB. Мои предположения, рассуждения и решения которые я вижу: Если управлять преобразователями при помощи GPIO портов МК, то получится, что как только питание по USB отключится, то прибор выключится быстрее, чем успеет включиться преобразователь работающий от VBAT, ввиду чего я такое решение и отмёл. Использовать небольшую схемку на двух полевых транзисторах в одном корпусе (p и n типа). В симуляторе вроде как всё работает, но вероятно может произойти та же ситуация, что и в случае 1; Использовать микросхему выполняющую данную задачу, но тут играет роль, что достать её сложно, стоит 7$ и выглядит как overkill для такой простой задачи. Покидайтесь, пожалуйста, камнями и критикой решений, своими вариантами решения задачи или же исправлениями к приложенным схемам. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если вдруг кого-то заинтересует, то вот ссылка на GitHub проекта, а так же ссылка на GitHub библиотеки. Используются шрифты T-Flex GOST, можно получить по ссылке.

Здравствуйте господа, подскажите по какой схеме лучше соединить аккумуляторы. Аккумуляторы д-0.55с, нагрузка светодиодная матрица. В рамках вопроса интересует только работа на нагрузку (без схемы зарядки/

Таким напряжением не зарядить даже совковый АКБ (которых уже наверно нет...), тем более современный Ca-Ca. "2.2 Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов. " http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/ 14,0-14,5 вольт бортовое напряжение автомобиля. В автомобиле режим буферный и следовательно о полной зарядке не может быть и речи.

Нужна принципиальная схема устройства зарядного малогабаритного УЗМ 1,5-5

Здравствуйте. Купил фотоаппарат fujifilm finepix s2980. Хочу поменять батарейки на аккумулятор. Подключил к преоброзователю МТ3608 и настроил 6 вольт. Но преобразователь потребляет милиамперы в выключенном состоянии и аккумулятор садится. Как убрать ток холостого хода? Заранее спасибо

Доброго времени суток! Я сам не особо электронщик, но нужна помощь с такой вот задачей... Монитор с аккумулятором иногда зависает и не реагирует ни на что пока батарейка не сядет. Носил в сервисный - сказали, что брак в материнской блате, что-то поменяли и... через время вот опять завис. Ждать пока разрядится не вариант - может неделю лежать. Решил разобрать его сам с целью отключить батарею, чтобы только от зарядки работал, но не тут то было - с отключенным аккумулятором он отказывается включаться. Вопрос: можно ли соединить контакты на разъёме так, чтобы оно зациклилось безопасно для устройства и просто работало от провода (обойти аккумулятор)? Прилагаю фото соединения с батареей. Если его недостаточно, сообщите пожалуйста какая ещё информация может помочь.

Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?

Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?

Добрый день! В связи с использованием компактного аккумулятора от UPS возникла необходимость в зарядке для него. Но все рассмотренные схемы не нравились либо сложностью, либо отсутствием необходимого функционала, что натолкнуло на мысль разработать конструкцию самому. ЗУ обеспечивает заряд постоянным током 200 мА или 750 мА, а по достижении аккумулятором конечного напряжения (устанавливается подстроечным резистором) он переводится в режим лёгкого дозаряда током 10 мА, что сигнализируется зажиганием светодиода. Преимущества: Простая схема; Не боится коротких замыканий; 2 режима неизменного тока заряда; Нет трансформатора; Можно заряжать аккумуляторы с разным напряжением; Широкий спектр напряжений заряжаемых аккумуляторов; Автоматически отключает аккумулятор по достижении заряда. Недостатки: Гальванически не развязан; Переключать ток заряда только при выключенном приборе; Наличие 50 Вт резистора с ощутимым тепловыделением в режиме 750 мА; Повышенное потребление мощности. Принцип действия устройства основан на простом делителе напряжения. Входное сетевое напряжение протекает нормально замкнутым контактам K1.1 по C1 (+ C2 при токе заряда 750 мА) и R2, преобразуется SD1 из переменного в пульсирующий и подаётся на заряжаемый аккумулятор. Цепь с параллельно включённым HL2 и VD1 и последовательно включённым R3 предназначена для индикации включённого состояния и разряда C1 (+C2) в выключенном состоянии. Постоянство тока в течении всего цикла заряда обеспечивается тем, что на верхнем плече делителя напряжения, которое образуется C1 (+C2) и R2 падает большая часть сетевого напряжения, а общее сопротивление самого плеча (активное и реактивное) при этом остаётся неизменным. Наличие R2 позволяет полностью устранить скачки тока при включении и обгорание контактов SA1 и K1.1. Во избежании обгорания контактов SA2 при подключении C2 параллельно C1 коммутацию необходимо производить при выключенном приборе, когда HL2, VD2 и R3 разрядят конденсатор C1. По достижении аккумулятором напряжения заряженного состояния (обычно 14,5 В, подстраивается R4), срабатывает K1 и размыкает контакты K1.1, добавляя к цепи R1, VD1 и HL1, уменьшая протекающий ток до 30 мА, из которых 20 мА идёт на удержание якоря реле, а 10 мА продолжает немного дозаряжать аккумулятор. Вспыхнувший HL1 при этом сигнализирует об окончании заряда. Особенности конструкции позволяют заряжать аккумуляторы с напряжением в широких пределах, подбирая K1 и R4 в зависимости от требуемого напряжения срабатывания. Если прибор включить до подключения аккумулятора, зарядный ток начинает течь по R4 и K1, оно при этом срабатывает, размыкая контакты K1.1 и на K1 с R4 устанавливается напряжение 20 В. Если в этот момент подсоединить аккумулятор, то по нему будет течь ток дозаряда в 10 мА. Чтобы привести прибор в штатное состояние, необходимо выключить прибор, отсоединить и заново присоединить аккумулятор, после чего заново включить прибор. VD1 и VD2 препятствуют возрастанию обратного напряжению светодиодов выше допустимого замыкая его на себя. Можно использовать любые маломощные диоды. Диодный мост SD1 может быть любым, с током не меньше 2 А (в импульсе 10 А), рассчитанным на сетевое напряжение. R1 - проволочный на 10 Вт, R2, тоже, на 50 Вт; R3 - 0,5 Вт. Конденсаторы бумажные либо плёночные с минимальным напряжением 400 В. Единственная настройка, в которой нуждается прибор, это установка подстроечным резистором R4 значения, при котором будет срабатывать автоматика окончания заряда при подключённом и достигшем полного заряда аккумуляторе. Авторский вариант прибора выполнен в корпусе от компьютерного БП, в котором использовалась родная кнопка включения и гнездо для сетевого шнура по прямому назначению, в решётке от 8 см вентилятора установлен магнито-электрический измерительный прибор переделанный под вольтметр на 20 В. На противоположной панели часть вентиляционных отверстий вырезана для установки стеклотекстолитовой панели для размещения клем и запаралеленного с ними гнезда для подключения аккумулятора, подстроечного резистора и переключателя тока заряда.

Привет! Недавно нашел приёмник NK 408AC, хорошая штука, слушаю каждый день. Питание у него 220 В от розетки или от 2х батареек по 1.5В. Ещё у меня лежит литий-ионный аккумулятор 18650. И вот вопрос: Как сделать так, чтобы при максимальном заряде аккумулятор выдавал 3 вольта?