Программатор Для Atmega8A-Pu
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Сообщения
-
Автор old boy · Опубликовано
Как выяснилось, изначально проверил недостаточно качественно, если на результат не влияет то, что я не выпаиваю узел. При повторной проверке согласно даташиту диодного моста DF06S, имею следующую картину: от + (1) на ~ (4) — КЗ в оба конца (по диагонали); от - (2) на ~ (3) — КЗ в оба конца (по диагонали); от - (2) на ~ (4) — падение напряжения 500 mV (милливольт); от ~ (3) на + (1) — падение напряжения 500 mV (милливольт). Учитывая расположение диодного моста BD71 на схеме, могу ли я рассчитывать на успех, если ограничусь заменой электролитических конденсаторов, мёртвого диодного моста и не менее живого предохранителя, т.е. не трогая шим-контроллер TNY266P (поз. IC01)? А также не стоит ли беспокоиться за здоровье термистора NTC1? -
Автор mavrtuva · Опубликовано
Это понятно. За разумную цену -
Автор old boy · Опубликовано
Уже сориентировался благодаря спецификации, но всё равно благодарю за своевременное уточнение! -
Автор MaxCeles · Опубликовано
Я не геймер, но срабатывают они именно как обычные кнопки, т.е конструктивно там плёнка с контактами и силиконовая кнопка с проводящей основой. Нажимаем на курок и силиконовая кнопка замыкает два контакта на плёнке. Так же, как и L1 и R1. Имеете ввиду, что в играх бывает разница в зависимости от степени нажатия? -
Автор Селиван · Опубликовано
Диодный мост - BD71. -
-
Автор korsaj · Опубликовано
У электронщиков и электриков есть традиция, глубоко уходящая своими корнями в прошлое, такая древняя, что уже никто не вспомнит откуда она пошла: проверять перед заменой.
-
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.