Перейти к содержанию

Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"


Рекомендуемые сообщения

В данной теме обсуждаем бумагу для ЛУТ

post-62827-0-62652300-1428325732_thumb.jpg

Лазерно-утюжный метод изготовления печатных плат

Лазерно-утюжная технология


Начал использовать ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология) для изготовления плат. Не секрет, что качество будущей платы зависит не только от температуры, предварительной обработки и зачистки текстолита, но и от бумаги, на которой будет печататься шаблон.

Товарищи, вот бы хотел узнать:

1.Кто какую бумагу использует?

2.Какая наиболее оптимальная должна быть температура утюга?

Заранее, спасибо за ответы :rolleyes: .

Изменено пользователем Ёла
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Наиболее качественные платы получаются при использовании фотобумаги (старой, которая не на пластиковой основе). Поискав по мастерским, найти можно. Такой же результат получается при использовании и готовых фотографий (если не жалко). По температуре утюга - всегда ставлю не МАХ и, не нажимая, вожу, пока плата не прогреется до уровня, при котором пальцами удержать тяжело (думаю, около 100 град). После этого - в ванночку с проточным кипятком. С небольших плат бумага минут за 5...10 отстает сама. С крупных приходится оттягивать пинцетом (неторопясь). При таком варианте нормально получаются дорожки 0,2мм. Между дорожками меньше, чем 0,3, не пробовал - мне этого достаточно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В кач. бумаги - спамовая мукулатура. Естественно глянцевая. Утюг на максимум.

Пот ом по бумаге шкуркой(содрать верхний слой) и отмачивать. Дальше пальчиками...

Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

принтер НР LJ1012

журнал UPGRADE

утюг TEFAL на предпоследней метке мощности

Главное отключить режим экономии тонера, и не перегреть утюгом. Все достигается опытным пктем!

Я натренился - ща отлично получается!!!

Я всегда буду против (ГО!)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо получается на бумаге журнала CHIP. Режим экономии тонера, утюг на полную мощность, причём желательно всю плату прогладить носиком утюга, чтобы гарантированно все дорожки отпечатались. Ну а потом в воду как уже говорили на 5-10 минут. Из 10 плат на отлично получаются 9

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глянцевые буклеты МТС.

Бумага намокает за 2-3 минуты. сильно вспучивается - где нет тонера. и снимается просто потянув за край.

когда эскпериментировал с различного рода тестовыми линиями - прямые линии легко получаются 0,2 мм.

я менее 0,5 на практике не делаю - нужды нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем, кто поддерживает тему :rolleyes:

Давно хотел узнать :rolleyes:

Сам пользуюсь принтером HP LaserJet 1150, ну и конечно всю экономию на отключаю, количство тонера на максимум.

Пока тренировался на 2-3 разных бумагах, отлично можно сказать с первого раза получилось на странице журнала "Домашнй КОМПЬЮТЕР".

Изменено пользователем dikobrazzoff
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подложка от самоклеющейся пленки, рулон 45 см на 8 метров (или 10 метров - не помню).

1. Приклеиваю на лист обычной бумаги (края подложки)

2. Печать на НР Р2015 (через первый лоток)

3. Кусок текстолита по размеру на 0,5-1 см больше требуемого размера платы

4. Утюг на максимум (Тефаль, причем керамическая подошва - рельефная, с дырочками :D )

5. Прогрев текстолита через чистый лист обычной А4 - 40 секунд

6. Кладу рисунок с на прогретый текстолит, разглаживаю тряпочкой (приклеивается сразу)

7. Глажу 20 секунд утюгом.

8. Разглаживаю приклеившийся лист, придавливая к текстолиту

9. Жду пока остынет (минут 5-7)

10. Подложку подцепляю ногтем - отходит на ура, дороги остаются основательно приклеевшиеся к текстолиту

11. Корректировка перманентным маркером отдельных точек (как правило на дорогах толще 1 мм)

Получается 10 плат из 10... отсутствует процедура отмачивания.

А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

уже писал

бумажная советская калька намного лучше чем весь этот глянец одни плюсы:

1. прозрачная - можно делать сразу двустроннюю плату т.к. видно совмещаются дорожки и площадки или нет (только сверлить потом станком дрель не пойдет косо будет)

2. легко смывается водой даже теплой 20-30 сек и все дороги на текстолите.

текстолит полирую пастой гои (зеленая такая) руками минут 15-20 дрелью теперь быстрее получается до зеркального блеска. качество прилипания тонера при этом до 95-100% доходит можно даже не "обеззараживать" спиртом ацетоном.

утюгом на " лен" поставленым глажу 50-60 сек. больше 90 сек текстолит не выдерживает расслаивается. меньше 40 сек не прилипает тонер.

корректировка маркером обычно ну оч. нельшая и то из-за старого брабана на принтере на дрожка на просвет видны дырочки и полоски ( попробуйте их на глянце рассмотреть!).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Печатаю на защитной бумаге от самоклеющихся обоев, на строне к которой эти обои приклеены, купил когда-то рулон- оччень надолго хватает! Свойство у нее как у сковородки тефаль, тонер на ней еле держится. Печатаю сперва на а4, потом в нужном месте приклеиваю скотчем бумагу за один край. Плату шлифую до блеска нулевкой, потом наношу слой хлорного железа на пять минут, смываю в проточной воде, просушиваю, если появился белый налет- стираю чистой тряпочкой. Плата получается чистая и розовая как поросенок. Ее лучше не хранить, и не трогать руками, а сразу прутюжить. Я это делаю через через четыре слоя бумаги, обычно платы небольшие, сворачиваю а4 дважды пополам. Слой бумаги гарантирует равномерное давление на плату при некоторых ее неровностях. Потом без доп. бумаги проглаживаю края платы.

Раньше пробовал разные способы и бумаги, к подложке обоев пришел случайно,- вспомнил что на ней никакая ручка не пишет- оказалось самое то!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Занятный утюжок-то у мужика :) И не ошибёшься - опытным путём подобрано оптимальное количество "горячих прогонов" :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Использую термотрансфертную от LOMOND 0807415... сейчас у них новые есть, вроде на 20 заканчивается... качество - обалденное 0,2 уже как норма в использовании, не смазывается, не раздавливается, тонер отделяется практически на 100%. Пережарить не получилось...

Температуру определяю так:

пакет (фольгированный текстоит + термотрансфер с рисунком + один лист писчей для офиса) кладу листом вверх и раскочегаренным на полную (максимум) утюгом прижимаю и приглаживаю до лёгкого пожелтения писчего листочка....

потом на горячуюю подцепляю уголок термотрансферта , и капая постоянно спирт в образовавшуюся щель быстро и уверенно отделяю бумашку..... на меди - только тонер остаётся...

Если пережарить. то просто термотрансферт будет расслаиваться на слои (бумага отдельно, подложка типа резины отдельно) и слазить будет кусками, типа как клей ПВА с кожи рук... но без проблем... в инструкции на эту гадость написано, что спирт надо изопропиловый, но я делаю с этиловым.

Фотошаблоны забросил.... кончится бумашка, тогда, наверно, вернусь...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Использую плёнку для слайдов, для печати на лазерных принтерах. Распечатанная на плёнке р.с. ложиться на зачисченный и обезжиренный текстолит, сверху А4 и утюг на макс. 70-80 сек и остаёться 99,9% (кусочек дорожки 2*2 мм последний раз не перевёлся :rolleyes: )...всё...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Люди добрые ктонибуть помогите решить вопрос по лут у меня принтер струйник на нём можно делаь жирные печати.Как отключить функцию экономии тонера или где её вообще найти принтер HP F2100

Русский до мозга костей.

http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну ведь даже название технологии лазерно-утюжная, причём тут струйник? Пусть он чернила хоть струёй пускает, утюгом к текстолиту их не пригладишь...

Сам использую HP LaserJet 1200, подложку от самоклейки. Печатал и на глянцевой от журналов. Пришёл к выводу, что качественную печать можно сделать на любом принтере и глянцевой бумаге, просто придётся поэкспериментировать с температурой и временем глажки. Толщину линии до 0,2 мм можно сделать спокойно, если барабан принтера не полосит. Кстати, по этой технологии сделал несколько визиток - смотрится весьма круто :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

demonit, вы наверно очепятались, как сделать заготовку на бумаге для платы с помощью струйника - не знаю, и как связан тонер со струйным принтером - тоже... :blink:

Однако, у HP лазерников есть программа (по умолчанию должна устанавливаться когда ставите дрова для принтера) hp LaserJet toolbox, запускаем её, открывается окно в Explorer`е (или в Опере), наверху справа будет ссылка "Дополнительные параметры", жмём её, далее опять в новом окне выбираем "Качество печати" - вот там можно убрать экономичный режим и выбрать плотность тонера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сейчас расскажу как делаю я:

1.Утюг чугунный на 2

2. бумага фото матовая для печати на струйниках

3. фанерка с наклеенной резиной пористой

4. текстолит зачищается 320-й наждачкой и ацетоном его( лучше всего на 10 сек в хлорное железо)

5. Принтер НР 2100

6. берем заготовку текстолита с запасом 1мм ложим на нее бумагу с распечаткой, обворачиваем бумагой обычнойтак чтоб со стороны меди был один слой а с другой два слоя, и кладем на резину медью вниз(к резине)

7. греем прижымая утюг 45-55секунд

8. убираем утюг и сразу ложем чтото ровное и холодное(я беру кусок полированого мрамора)наступая всем весом ждем 15 сек и кидаем в воду на минуту, а можно и сразу пальцем тереть в ведре с водой, главное энергично тереть

Ну дальше как обычно травим....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Chupyc, что то много лишних бесполезных операций. Я делаю проще:

1 Тру текстолит пемолюксом - идеально чистая поверхность и не снимается медь (в отличие от шкурки) Кстати вчера я забыл почистить текстолит, и все равно тонер перевелся идеально.

2 Печатаю на лащеной бумаге из каталога (зачем переводить фотобумагу ? :) )

3 перевожу рисунок утюгом (тоже секунд 40-50) потом сразу же кладу плату в холодную воду секунд на 30, чтобы плата полностью охладилась.

4 Отдираю бумагу (тонер уже застыл, его даже пемолюкс не возьмет, так что можно тереть смело)

5 Травлю

6 Беру такую штуку для чистки сковородок (проволока скомканная) и оттираю тонер

7 Вроде бы и все, но лучше плату залудить. Для этого берем паяльную пасту "для сотовых телефонов", мажем плату, греем феном паяльной станции.

Я советую в процессе разработки рисунка ПП делать "отверстия" на пятаках, потом на пятаках вытравливаются дырочки - плата сверлится идеально!

Экономьте электричество, выключайте Num Lock!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за вразумительные ответы в будущем планируюю взять лазерник плату сделал отличное качество вот тока обидно что не работает схемка дохлая попалась а так всё отлично ещё раз спасибо всем.Теперь буду внимательнее.

Русский до мозга костей.

http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Данила, по п.6

я купаю всю плату целиком в ацетоне, расход примерно милилитров 20 на плату размером 5х5 см, может меньше, может больше, не столь важно - при стоимости поллитра ацетона - 50 рублей расход копеечный... ;)

А медный слой думаю тереть не стоит, он и так не самый толстый + царапины...

Хотя.. смотря для чего делать платы :rolleyes:

А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ацетоном это хорошо, но так дольше. Многие пишут "зачищаю медь нулевкой" я считаю этого нельзя делать. Кстати скомканая проволока не снимает медь, толко чуть-чуть царапает :)

Люди, юзайте "пемолюкс" - вообще отличная весчь! За минуту плату можно натереть до зеркального состояния! Вот только тонер не берет :(

Экономьте электричество, выключайте Num Lock!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось 
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?  
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...