Lexter

Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.

@Romanchek82 , а почему ссылка не открывается?

Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!

Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?

А вы проверили, что его можно увеличить? Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются?

- Моя миссия защищать тебя. («Терминатор», Джеймс Кэмерон, 1984 год) ИИ "Алиса", Яндекс, 2024 год :

Да, если внимательно посмотреть, - фигня какая-то... Если предположить, что Q1 Q2 - обычные биполярные транзисторы, то схема будет такая: Если это шлейф питания чего-то, то хитрый какой-то. Q1 может быть переключателем. Только через него плюс может пройти на выход. Никакие другие силовые цепи от диодов насквозь не проходят, везде 10 кОм последовательно. Непонятно, зачем они там такие мощные стоят. Разве что "минус" с диодов тоже где-то через шлейф проходит. Но это так не видно, надо тестером смотреть. А сгореть получается могло только если бльшой ток каким-то образом пошёл по пути, выделенному синим. Неее, бредятина какая-то. Смотреть надо откуда и куда идёт этот шлейф. Тогда точнее можно будет догадаться, что это такое.

Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.

Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.

@MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?

@Dinamik_Bass , хоть у кого спрашивайте, ответят "Так, как вы нарисовали - не сможет". Подключите как положено, к выходу каждого канала свой динамик. Мощность сложится "в воздухе".

И чего развели тут... ?? В первом посте всё необходимое и достаточное есть, чтобы однозначно ответить. Светодид на 3 вольта и ток не менее 300 мА. Лучше купить и заменить сразу все четыре, потому что если оставить старые, тут же сгорит следующий. Кончился у них уже ресурс работы "с перекалом".

OFF: Это угроза? В смысле "со всеми пересплю насильственным образом, если не будут покупать"?

Чат-рулетка: - Ты откуда? - Из Иркутска. - Круто! Скажи что-нибудь на иркутском.

Вот на этом фото? Я думал тут радиатор будет под ними, и они к нему "пузом" будут прикручиваться, а дырочки - для отвёртки. У @asng60 транзисторы в наружную сторону "мордой" смотрят. "Пузом" на плату ложатся. Плата так разведена. Вот и непонятно, как их "пузом" к радиатору прикручивать.

Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...

@Mr. Паяльник А чем вам предложенный на схемнет сумматор не понравился? Вы же даже тот пост как "Решение" пометили? Думаете, тут ещё проще пары резисторов предложат? Нет. Просто замкнуть выходы нельзя. Хотя если в вашем смартфоне тоже есть такая настройка, то решение @dmitry287 конечно проще. В этом случае выход берётся с одного канала. С любого.

Такую техническую мелочь я всю из консервных банок делаю - мелкие корпуса, экраны... На тех фото - экранированный токовый шунт, ИИП проверять, чтоб наводки не сосал. У него не только гильза, но и весь корпус из жести от консервной банки спаян. Обтянут термоусадкой, чтоб на него чего не коротнуло случайно. Есть где-то и круглые корпуса для активных щупов из той же жести, но фото под рукой нет. Элементарно гнётся на любом кругляке подходящего диаметра. Вот например срочно понадобилась нагрузка к генератору с дополнительным регулятором уровня:

50% - это хорошая вероятность. Есть смысл попробовать.

Предупреждать надо, что это американский юмор.

Три резистора вас устроит? Если много, то можно два. Но тогда с подбором номинала. Рисовать лень. Если хотите - найдите сами картинку по запросу "резистивный сумматор". Самая простая схема - последовательно с каждым выходом ставится резистор, выходы резисторов объединить - это сигнал на моно-вход. Так как входное сопротивление входа моно неизвестно, и просить вас его измерить бессмысленно (знали бы как, - не задавали бы такие вопросы ), то для начала поставьте номиналом примерно 2-5 килоома. Оба резистора должны быть одинакового номинала. Если получится большой запас по громкости, поставьте резисторы номиналом побольше. Будут меньше искажения. А вот меньше 1 килоома ставить не надо, можно выход повредить. Выводы "корпуса" не забудьте соединить. С третьим резистором, со входа "моно" на "корпус", будет потише, но зато чуть более стабильно и качественней. Можете попробовать, поставив резистор такого же или чуть меньшего номинала. Резисторы в принципе любые, мощности тут никакой нет. Например китайский аналог С2-23 мощностью 0,125 Вт. Вот картинку вам нашёл, чтобы у вас глаза не разбежались от обилия разных схем. R3 - это который можно не ставить. R1 и R2 обязательно одинаковые.

Делайте строго на той же частоте. Схему обвески возьмите со схемы телевизора. Инженерам Sony, разработавшим эту схему и посчитавшим этот трансформатор, можно доверять.

Он не налезет на импортный BNC. там по глубине размер чуть-чуть разный. Про кабель вам лучше не знать. Кабель для осциллографических пробников, который расчитан на подключение к высокоомному входу 1 МОм 20 пФ - специальный с высоким волновым сопротивлением. Центральная жилка у него тооненькая-тоненькая. Волновое у него не мегаом, конечно, но где-то до килоома. Согласование в ограниченной полосе частот выполняется дополнительными элементами. Фактически весь щуп с кабелем представляет собой настроенный полосовой фильтр. С активным щупом правда можно проделать несложный (но затратный по потребляемой мощности) финт - использовать обычный коаксиальный кабель с волновым 50 Ом, на конце кабеля прямо перед входом осциллографа поставить нагрузку 50 Ом, а усилитель щупа дополнить мощным выходным каскадом, работающим на 50 Ом. Ну а так как у вас, @Dyd , полоса частот требуется всего до 10 кГц, то можете всё написанное выше не читать, а поставить любой экранированный кабель или даже провод, какой вам внешне понравится. А ещё проще - в коробочке, в которой усилитель, поставить контакт, в который вставлять щуп штатного кабеля-пробника от осциллографа. В принципе, такой делается из разъёма SMA-мама. В неё хорошо вставляется иголка стандартного щупа, а контакт с кольцом "корпуса" делается пружинящей жестяной гильзой, скрученной на хвостовике сверла 6 мм. Контакт сделать всяко проще, чем кабель к осциллографу.

Точное знание здесь и не нужно. Схема по внешнему виду - что-то типа создания искусственной средней точки после выпрямительного моста. Наиболее вероятно, что сгоревшие Q1 и Q2 в корпусах SOT-23 - обычнейшие биполярные транзисторы. В такой схеме - практически любые. А может быть это не формирование средней точки, а ключи какие защитные. Тогда могут быть и полевые. Требуемый тип проводимости определите по полярности напряжения с диодов. К транзисторам единственное требование - по максимальному напряжению и максимальному току коллектора. Причём ток чем больше, тем лучше. Все дорожки на плате видно насквозь, срисуйте на всякий случай схему. Подскажут точнее. Может и не так всё.