jam_yps

По низковольтной стороне стоят MOSFEET с малым сопротивлением канала, по высокой IGBT (если качественный блок, то с поддержкой режима короткого замыкания обычно стоят) вольт так на 500-600 или больше мостом. Не пишите фигню не разобравшись, ставят по высокой - там 2 преобразования - 12->320 и постоянка->переменка.

А.... Ясно. Вот есть, встретился....

5W Carbon Film Resistor.... Обычный.

Там же рядом написано "Mute" drv.

Если обратноход на 400 фазного расчитан, то поплохеет и с делителем 1/10.... А если от 12В постоянки, то и прямого без делителя хватает. Ну, первичку там посмотреть. Так что все от фактического применения.

Пикад все-же. Ручкой или карандашом, что попадется. Правда. Так сказать - наброски. Сейчас DipTrace (в основном).

Если ТС задавл вопрос по расчету сечения кабеля, то будет ли он делать переключение звезда/треугольник для дежурки - думаю вопрос ясен.

Верно. Но это ваши опыты и ваш путь. Чуть выше @Геннадий уже написал. Просто сделайте выводы.

По цепи 3,3В? А там еще могли поставить и Low ESR (или наоборот - могли не поставить)...

А закон Ома? 380В/30 Ом=12,66666666666667А (хотя считать надо на 400В) Теперь подбирайте кабель. Таблицы в Инете есть.

Из ваших слов/экспериментов. В 13х в других доступ к RSTDSBL есть, в этом нету - вывод глючит именно он, а не те, где есть доступ. Это может быть не только аппаратная часть (и, чей-то мне кажется) но и программная. PS. что вам стоит взять чистую 13, написать простейшую программку по установки фьюзов по умолчанию, прошить в чистую, набростать на пинборде простейший программер (там чепуха, думаю вы уже видели) и попробовать самому поставить RSTDSBL. Если получается - виноват кто? Если нет - ну чипу хана (или программатор неправильно собран/прошивка неправильно собрана). Делов то на час-два. Зато все будет разложено по полочкам основательно.

Вопрос к авторам программатора. О, это таки да. Тогда - примиряемся с пугающей действительностью.

Пользуйтесь на здоровье! С учетом того, что фьюз RSTDSBL у него с глюком (и с режимом HVSP на 13х). Зачем крайности? Так выберите сами, снова - зачем крайности. А отсюда - что режим HVSP работает некорректно.... Почему? А ХЗ. Логический анализатор в помощь.

Долгой и плодотворной жизни. Там еще про разницу между холодной и горячей стороной написано (не рекомендуется большой держать - падает эффективность) и он таки токовое устройство, поэтому напряжение нужно учитывать только как ограничение по максимальному напряжению.

Радует, что все хорошо! Выходит - да.

Не, это больше на половину диода похоже, тунельного. Стабильным током - самый лучший вариант. Ну так он может захватить только энергию 1 электрона на 1 проходящий через барьер, то есть на 1 Вт проходящей мощности перенесет только 1 Вт тепловой. Да и в тепловых насосах КПД, в общем-то, неприменимо. А какая такая куча особенностей? Кроме "не доходи жо предельных параметров", а они все прописаны в дейташите, типа дельта температур, максимальный ток.

Успеха вам!

Драйвер тоже что-то потребляет. И это потребление не такое уж и маленькое. Power Supply Current IS 0.65-1.1 mA (VIN = 3V) Ну и плюс нагрузив его конденсатором, так сказать, добавили нагрузки при переключении. У драйвера есть собственное потребление, которое, в общем-то, зависит от максимального тока. И он - сделан на транзисторах!!!! Честно. А вопрос: а питание от ЮСБ развязывать не надо? А то как среагирует ваша повышайка на наличие на выходе несколько завышенного для нее напряжения?

А зачем 1,5 амперный драйвер использовать? Вам скорость переключения важна? Нагрузив его конденсатором в 1 мкФ - да? Или вам емкость батарейки некуда девать? Используйте простой преобразователь уровня на 1 транзисторе - база на +3,3В, еммитер на выводе проца, коллектор на затвор, затвор зашунтировать резистором и керамикой (для перестраховки) на 10-100nF.

Просто человек о китайцах думает плохо.... А они уже... Ну как сказать... Нормально относятся (правда я редко откровенно розничный). Нужно просто понимать, что есть копия, есть подделка а есть и оригинал и он денег стоит, иногда дороже чем в Европе. А есть свои наработки, вполне себе неплохие. Особенно на свою цену. И более-менее нормальные продавцы не скрывают что они продают. Иногда даже советуют не брать или взять другое. Но это я по своему опыту. У других опыт может быть кардинально другой.

А проверьте параметры тока/напряжения по всей цепочке зарядки или вы уже проверили? А то всяко может быть, то напряжениея на входе уже не хватает, то ли еще что-то затерялось.

Если радиатор не на общем проводе.

На синхронный выпрямитель. Поможет. У Шоттки падение напряжения больше 0,25В - как уменьшите? - у синхрона, скажем так, будет 0,1В при 10А, - в 2,5 раза уменьшится нагрев.

Там вам про ноутбучный БП писали, там несколько другого типа PFC. Посмотрите на досуге.... Или для интереса.

Каким образом? Вы протокол то изучите. Там порт B в полном объеме + порт D (при PP) или SPI (при ISP/SP).