Перейти к содержанию

Intro Chr-3290 Lc Не Включается Экран


X_RoM

Рекомендуемые сообщения

Добрый день форумчане!!! Попала мне в руки работающая магнитола от Toyota LC200. Решил установить к себе в автомобиль (KIA). Магнитолу полностью разобрал, разделил компоненты для установки в автомобиле и столкнулся с проблемой, после разнесения компонентов, не включается экран!!! причем мат.плата работает(моргает светодиод, работает кулер, есть попискивания, как при работе HDD). Посоветуйте пожалуйста с чего начать? паяльник в руках держать умею, замеры сделать тоже смогу, но без вашей помощи не справлюсь. Фото с описанием работ скину вечером.

Изменено пользователем X_RoM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Что делал: отделил часть платы с кнопкой выброса диска от одного из блоков кнопок, и вывел его сразу на шлейф, все прошло без потерь, из второй платы выпаял регулятор громкости с кнопкой включения, вот здесь я и накасячил, Когда стал выпаивать smd ( резистор или диод) сломал 2 штуки. Думаю поэтому и не запускается. При подаче питания, включается кулер, моргает светодиод на мат плате, загорается подсветка кнопок, через 10сек кулер и светодиод глохнут, если замкнуть на массу провод включения то кулер и диод еще раз включатся на 10 сек. На последнем фото похожих smd которые сломал.post-196353-0-78345300-1449947515_thumb.jpgpost-196353-0-62401200-1449947692_thumb.jpgpost-196353-0-15877600-1449947750_thumb.jpgpost-196353-0-52026500-1449947788_thumb.jpgpost-196353-0-49053000-1449947841_thumb.jpg

Задняя часть мат платы с блоком питания

post-196353-0-42118900-1449948139_thumb.jpg

post-196353-0-39626900-1449948199_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит подключение проверь, проверь напряжения, прозвони провода, шлейфы.

на диагностических точках, мат платы, с указанием напряжения оно есть и соответствует написанному. Шлейфы целые. Есть подозрение на неправильное подключение двух 40 пин шлейфов, но если бы перепутал, не горела бы подсветка кнопок.

Общий вид.

post-196353-0-54010700-1449949711_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все верно, CN3 соединяется 4 пиновым шлейфом на втором блоке кнопок, который разделил, (в кадр попал только 10 пин CN1, разъем 4 пин находится правее и соединяетсся с CN1), вопрос в следующем ESD1..3, SMD которые сломал, что это может быть? маркировок на них нет, внешне все SMD с обозначением ESD одинаковые как по рамерам так и по цвету, сопротивление 0 в обе стороны.

Изменено пользователем X_RoM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такого обозначения не встречал, интернет говорит о "Электростатический разряд (electrostatic discharge, ESD)" и никаких маркировок на плате. На плате же есть другие элементы с такой маркировкой, прозвоните, промерьте их.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
×
×
  • Создать...