Jump to content

Black-мур

Members
  • Content Count

    4301
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    11

Black-мур last won the day on July 22 2018

Black-мур had the most liked content!

Community Reputation

2045 Очень хороший

2 Followers

About Black-мур

  • Rank
    Как бы хычник
  • Birthday 12/05/1960

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    ДВР

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Аудиотехника, электронные средства систем безопасности
  • Оборудование
    Всё необходимое для занятия электроникой.

Recent Profile Visitors

21209 profile views
  1. Николай, здравия желаю! Пара вопросов относительно "панасоника". Не "шушурин" ли внутри? Начало 80-ых... По времени совпадает с началом массового шушуринского "психоза". И второй вопрос - какова задача решалась утоплением радиаторов? Очевидно же, что при едва выступающем оребрении и отсутствии какой-либо перфорации крышки корпуса теплообмен гораздо хуже, происходит интенсивный нагрев всего, что находится внутри корпуса,что в первую очередь грозит преждевременной смертью электролитическим конденсаторам.
  2. Сравни, разберись сначала с тем, что на твоей картинке, и что у него - может пропадёт желание хлеборезкой клацать.
  3. Да в общем-то поначалу у меня тоже не было острой необходимости, да и желания возиться с этой штукой. Но приятель попросил(у него тоже всякого барахла скопилось - некуда девать), а я не смог ему отказать. А потом, когда пациент уже был на макетке, как-то вдруг затянуло его изучить поглубже и препарировать, в поисках "хронического аппендицита".
  4. Управлять полумостом импульсного блока питания с помощью мультивибратора без формирования dead-time ключам для их безопасной, надёжной работы - такая идея может родиться только в голове чела, совершенно не имеющего ни малейшего представления о принципе работы подобных устройств. @Ковалевский Н.А., открывай какой-нибудь "букварь" по импульсным источникам питания и читай-изучай его хоть до его посинения, хоть до своего - лишь бы в мозгах наступило просветление. Иначе так и будешь прозябать в бестолковщине.
  5. Проблема этой схемы находится несколько в иной плоскости, а 574-ый её только усугубляет. Я эту схему несколько лет назад по просьбе одного своего товарища отрабатывал с различными быстрыми операми, имеющимися на тот момент в наличии - результат такой же. Здесь "слабое звено" - дискретный хвост на советских КТ-шках , и основную лепту вносят КТ825/827; тогда как с теми же 2N5551/5401 и SD2564/SA1647 усилитель вполне-таки рабочий, ни разу не засвистел, какой бы опер ему в постельку я ни подсовывал , при чём при точной настройке режимов показывает характеристики на порядок лучше указанных в статейке. Кстати, ставил вместо санкенов (их у меня была всего одна пара - остаток от какого-то японского трупа) ставил по 2 шт. BDW93/94 в плечо, результат тоже порадовал.
  6. От гнезда джека, и от "пятачков " рядом с ним(слева ли, справ ли, какой из них где - это нюансы, не принципиально, разобраться не сложно; тем более если под рукой есть мультиметр) сигнальные дорожки идут к серым конденсаторам, обозначенным 105J 100 - это 100-вольтовая китайская "плёнка" номиналом 1uF(1 мкф.), включенная между входными разъёмами (RCA или джек - тоже в рассматриваемом случае непринципиально) и секциями регулятора громкости, от которого сигнал дальше идёт к входам микросхемы. Оборванную дорожку можно восстановить припаяв одну "жилку " медного провода к "патачку" от которого идёт разрыв, другой её конец припаяв к выводу конденсатора. Джек не следует использовать по одной причине - он у тебя внутри корпуса, а это китайская дешёвка, которая имеет способность работать некоторое только постоянно самоочищаясь, при постоянном шарканьи джека об контакты разъёма, при чём до те х пор, пока не сотрётся поверхностный слой анодированного "золота" на джеке и не натрётся окисная чернота на контактах гнезда. Когда джек неподвижно "засиживается" в гнезде, между его анодированной поверхностью и поверхностью пружинных контактов гнезда образуется паразитный "резистивный" слой, в результате чего появляются шорохи, потрескивания и в конце концов полное пропадание звукового сигнала. Поэтому между входным тюльпанчиком и входом усилителя должен быть либо качественный механический контакт - клемма, контакт высококачественного специализированного реле & etc.) чего в дешёвой китайской поделке быть не может априори, либо качественная пайка. Не, конечно если ты каждый раз, когда джек, по сути китайская порнота, "засидится" в разъёме, собираешься вскрывать усилитель и дрюкать-шмурыгать джеком в разъёме, то можешь его оставить - жизнь твоя будет веселее. Дело, как говорится, хозяйское - ты хозяин своего увеселителя, тебе и решать. А же со своей стороны просто советую тебе, как избежать лишнего головняка- геморроя в дальнейшем.
  7. Братец, ну неужели так сложно разобраться?! В Интернете же полно картинок. По твоей картинке справа от джека есть 3 "пятачка" . Судя по всему, левый, помеченный горизонтальной "скобкой" - это "земля". Туда припаиваются оба экрана от левых контактов(если смотреть на "крутилку") каждой секции РГ, к которым в свою очередь подпаиваются оплётки экранированных проводов (каждая отдельно к соответствующей каналу секции РГ) идущие от тюльпанов. Правее него два входа L и R, к которым подпаиваются сигнальные провода, идущие от средних выводов секций РГ, соответствующих левому и правому каналам. К крайним правым контактам секций РГ припаиваются сигнальные жилы экранированных проводов, идущих от "тюльпанов". До прихода на левый из трёх "пятачок" платы "земли" сигнальных проводов нигде не пересекаются. 3,5-мм джек тебе вообще не нужен. Нахрена тебе этот "костыль", который через полгода- год сдохнет из-за окисла, внутри корпуса?! Так понятнее? И ещё(к предыдущему моему месседжу). На твоей плате нет "качественного иностранного конденсатора", о котором частенько пишут на Aly менагеры китайских воркеров, собирающих подобные изделия. Твой блок питания изначально рассчитан для питания всякой производственно-бытовой шняги, не имеющей никакого отношения к аудиотехнике. Поэтому "качественный иностранный конденсатор" ты должен изготовить и установить в свой увеселитель самостоятельно. Питание у тебя 24 В, поэтому в роли "качественного иностранного конденсатора" можно применить что-нибудь, типа Jamicon-ов, да хоть тех же 105 градусных Samhwa, и даже ELZET-ов, к примеру, 2200uFх35V, шт. 8 -10, спаянных в одну "батарею". В данном случае важно не то, насколько аудиофильский бренд изображён на электролитиках, а такие их параметры, как минимальный ESR и MAX Ripple (если доходчиво по-босятски, как объясняют в бурсе, то это максимально допустимы ток разряда, в результате воздействия которого не наступает критически необратимых последствий для конденсатора, ведущих к его быстрой деградации и разрушению). Питание от твоего ИБП подаётся сначала на эту "батарею"(её можно разместить между ИБП и платой усилителя), а уже с неё на "силовые" клеммы усилителя, при чём электролиты должны быть зашунтированы плёночными конденсаторами(к примеру, 220nF на 63V). PS, Подобную конструкцию под моим чутким руководством (ест-но от скромности я не помру ) пару лет назад собрал в корпусе от DVD-юка пацан-девятиклассник. Два года его китайский 2х50+100 увеселяет соседей( блин, знал бы, что такой грохот будет в подъезде, не помогал бы ему ).
  8. Уу..., как всё запущено -то. Значит так. Поскольку пилить дрова несложно, для исправления костылей рассматриваемого здесь сабжа предлагаю провести ему некоторую кастрацию натуры: 1. Выкинуть сетевой фильтр - первый лишний костыль, т.к. на борту ИБП фильтр уже есть; а на месте фильтра расположить трансформатор, питающий схему защиты АС, раз уж без него никак не получается. 2. На заднице ящика поменять местами входные разъёмы и клеммы акустики; и соответственно плату защиты сместить к центру задней стенки, рядом с клеммами акустики, ближе к трансформатору. 3. Провода от входных разъёмов до регулятора уровня проложить вдоль правой стенки. 4. Регулятор уровня сдвинуть вправо, либо сетевую кнопку сдвинуть влево от регулятора. Расстояние между ними должно быть максимальным, но без фанатизма, дабы не портить и без того ущербный вид чумадана. 5. Провода от входных разъёмов до регулятора уровня только экранированные, к каждой секции регулятора свой провод от соответствующего ему разъёма; и далее от регуляторов на вход платы. 6. И раз уж ты выдернул регулятор уровня из платы, то и в распайке сигнальных проводов с платы усилителя до регулятора и обратно нет необходимости. Более того, эти провода по сути являются ловушками всякой НЧ/ВЧ гадости. Подавай сигнал от входных разъёмов сразу на регулятор, а уже с него непосредственно на контакты разъёма рядом с гнездом 3,5 мм мини-джека, а там, где на плате стоял РГ, в соответствующие отверстия впаяй перемычки. Мини-джек, кстати, тоже можно удалить – ещё один костыль. Точка, куда должны свестись поканальные «массы» от секций регулятора уровня, как правило по центру разъёма. Однако есть различные варианты азиатских плат, у которых «земляной» контакт расположен, как ближе к мини-джеку, так и наоборот - дальше; так что, сначала внимательно рассмотри, где он на самом деле (мультиметром звонится накоротко с «массовым» контактом мини-джека). Ну и последнее 7. Майна-земля у твоего увеселителя находится со стороны, обратной пимпочкам, поэтому вся разводка звездой делается относительно неё, т.е. минус и плюнус от питальника приходит непосредственно на соответсвующие ноги "качественного зарубежного конденсатора"(как пишут менагеры желтомордых сборщиков-паяльщиков, продающие эти изделия китайского прома), а не куда-то в херню для отвёрточной сборки. И никаких петель по кругу!
  9. Дальше можно не читать. Поэтому-то для обеспечения бесперебойной работы автоматики отопительного котла(а как правило и панели контроллера, осуществляющего переключение на ТЭН-ы котла в случае прекращения горения в топке, и их отключение в случае завоздушивания контура отопления) как раз-таки и существуют как специализированные ИБП, обеспечивающие при наличии 220В в сети автоматический заряд АКБ по определённому алгоритму, а не китайская срань, рассчитанная на пару дней существования в лучшем случае; так и предназначенные для такой работы аккумуляторы - гелевые, или AGM, а не дешманские нонейм-батарейки, способные пару-тройку раз крутануть стартер дрыгателя "чумаза". К тому же колхозинг, который пытается замутить топикстартер, как правило чреват необратимыми последствиями для дома и ... человеческими жертвами(недайбоже!) - за последние 10 лет я не однажды видел, чем заканчиваются подобные самоделки. Кстати, один из моих знакомых, имеющий загородный дом в зоне, где довольно часто пропадает электричество, помимо приобретения ИБП и аккумуляторов для бесперебойной работы котла (а котёл у него работает полгода минимум) после долгих мучений был вынужден оснастить свой дом ещё и 5-киловаттным бензогенератором с АВР.
  10. "А чё, так можно было?!"(с) И потом, при таком количестве TDA-шек каждый корпус должен шунтироваться по шинам питания конденсаторами как минимум в пару соток uF и хотя бы китайской плёночкой в 100-200 nF
  11. Ну раз уж удовлетворила, то конечно это удовлетворительно. Хотя Алексей мог бы постараться и лучше, хотя бы на 4 с плюнусом. Кстати, при использовании современных пимпочек, лишённых советских болячек, сопли балансировки "шушурина" путём перекоса перекошенного дифкаскада обратную в прямое состояние совершенно излишни - нужно всего лишь верно выбрать рабочие точки на ВАХ применённых в дифкаскаде транзисторов. В.Шушурин-Лам, когда разрабатывал эту схему, ввёл эти сопли с расчётом как раз-таки кривизны пимпочек, имеющихся у широкого круга советских любителей, осознанно или вынужденно паяющие свои усилители из всякого подручного хлама.
  12. Видимо у Алексея в какой-то момент шлифовальная машинка сломалась - не доделал.
×
×
  • Create New...