Jump to content

Recommended Posts

Подскажите машина глотает топливо , на первой передаче н от 5до 10 км\ч идёт рывками  ну то есть . нет катализатора . хочу сделать эмулятор ДК диагностику проводил пишет посос воздуха это так думает ДК до плохо прогревается и не может выроботаь своё нужное напряжения 0.550 мливольт . или есть подазрение на ДМРВ . хотя если датчик кислорода считает что смесь бедная и добавляет топливо то почему дёргает на первой передаче и когда идёшь в нотяжку . схему выложу попоже . интересно почему её так колбасит на ходу в натяг и ещё на первой передаче . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

уже давно продается  обманка для установки вместо катализатора и лямдазонда.  Гуглите.

https://obmani-lyambdu.ru/

ценник смешной

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»

Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.

Подробнее...

Так сначала надо все починить, а потом ставить обманку...  

в этом и смысл...  катализатор если работает - смесь правильная.

А если катализатора нет - смесь обедняется или обогащается  - вот и не едет...

в этом и прелесть обманки  с миниатюрным катализатором. ЭБУ - работает правильно.   ну чуть больше коптишь и тревожишь зеленых...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение

Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.

Подробнее...

Нельзя загрезнять окружающих среду . её и без нас загрязняют вы только посмотрите что творится в мире  в реки и озёра сливают всякую дрянь . я бы дивно отказался от этого бензинового монстра  но тот электро гебрит что хотели производить в России и что можно дало купить это е мобильных зарубили а импортные аналоги не купить уж они очень дорогие . любое вмешательство в окружающую среду меняет её экосистему и нас в том числе . болезни болезни а аптеки как грибы растут а похоронные бюро просто процветают. Уже перешиголяли наркотики проституцию газ нефть и оружие .  . 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда бери велосипед или телегу с лошадью... Хотя от коня тоже и навоз и метан.... Проще сразу умереть и не будешь отравлять природу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сгонять в нормальный сервис - жаба душит. Один раз вложился и забыл лет на 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по тексту здесь и в другой теме, нужно в первую очередь проверить - нету ли утечки выхлопа или паров бензина в салон.:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверь наличие трещин в выхлопной системе до лямды если есть то он считает что много кислорода и ЭБУ начинает добавлять топливо  , Напряжение на лямде обычно от 0.3 до 0.9 вольта и меняется в такт выхлопа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Систему улавливания паров бензина  проверил (  адсорбент ) . двигатель сам переделал когда реле электрелизера  заклинило и у меня выбило прокладку между головой и блоком и крышку клапанов разорвало . но суть не в этом  . вопрос в другом почему она так дёргает при езде .    

 

Летаюшей торелки генератор гироскоп двигатель бред сумасшедшего круто наверно  . что скажите .   :rolleyes:

Не ладно у кого есть какие догадки почему при езде так колбасит двигатель . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха автомобилей семейства «ВАЗ»:

а –внешний вид; б – устройство; в – электрическая схема;

1 – решётка стабилизатора; 2 – корпус; 3,11, 16–измерительные элементы;4 – колодка;5 – разъём;6,15–термические компенсационные элементы;7 – диффузор;8 – проточной канал; 9 – опора; 10–обводный канал;12 – блок усиления сигнала; 13, 17 – электрические цепи питания; 14 –выходной сигнал

1-стопорное кольцо. 2-ашитная сетка. 3-крышка корпуса подачи воздуха. 4-уплотняющие кольцо. 5-среднея часть датчика. 6- электроный блок.

Датчики фирмы «GM»

Выходной сигнал некоторых ДМРВ производства GM представляет собой переменное

напряжение с изменяющейся частотой. При большом массовом расходе воздуха датчик

генерирует выходной сигнал высокой частоты, при малом расходе воздуха – сигнал

низкой частоты. Выходной сигнал ДМРВ разного диаметра: для ДМРВ ф. GM диаметр отверстия 86 мм ,представляет собой напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазоне от 0 до 5V, значение которого зависит от массы воздуха, проходящего через датчик. При нулевом расходе воздуха (двигатель остановлен)выходное напряжение датчика должно быть равным 0,98~1,02V. В противном случае датчик считают неисправным. С увеличением расхода воздуха выходное напряжение

датчика увеличивается. Датчик способен регистрировать и обратные потоки воздуха от

впускного коллектора к воздушному фильтру. Выходное его напряжение в таком случае

снижается ниже значения 1V пропорционально величине обратного потока воздуха.

Встречаются такие неисправности датчиков массового расхода воздуха: отсутствие

изменений выходного сигнала в ответ на изменения расхода воздуха;отклонение

значения выходного сигнала; снижение скорости реакции датчика.

В случае снижения скорости реакции ДМРВ двигатель в значительной степени теряет

"приёмистость", пуск холодного двигателя затрудняется,непрогретый до рабочей

температуры двигатель может "троить". Снижение скорости реакции ДМРВ наступает

вследствие загрязнения его чувствительных и нагревательных элементов. . Масло может попадать через систему рециркуляции картерных газов, если уровень масла в двигателе превышает максимум. В этом случае промывка чувствительного элемента спиртом поможет восстановить работоспособность датчика. Загрязнение нити может привести к неправильному определению параметров горючей смеси. Функция прокаливания нити включается, когда система отключена. В этом случае происходит нагревание нити до1000 °С, что позволяет удалить скопившиеся на ней отложения.

При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.

Система самодиагностики блока управления двигателем не способна выявить

снижение скорости реакции ДМРВ, вследствие чего такая неисправность не

может быть обнаружена путём считывания кодов ошибок с помощью сканера,

а только путём проведения диагностики с применением осциллографа.

Неполадки в цепи датчика или полный его отказ определяются системой самодиагностики, и соответствующий код неисправности заносится в память. Это самая простая неисправность, и она может быть легко исправлена. Другое дело, когда нет неисправностей в памяти блока управления, а двигатель после запуска глохнет. Снимите разъем с датчика массового расхода,если двигатель после запуска работает на повышенных оборотах (резервный режим работы), замените датчик. Еще хуже, когда автомобиль имеет большой расход топлива, а все проверки ничего не дают. Попробуйте поменять датчик, это помогает,только следите, что бы датчик имел тип, соответствующий вашей системе ууправлен

Датчик массового расхода воздуха 2.jpg

У кого есть графики осциллографа рабочего ДМРВ  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ошибка  есть ?? OBD- II  что то говорит??  Если нет. то проверяй то к чему руки приложил....

один так наковырять может сто человек не разберется...

35 минут назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:

Систему улавливания паров бензина  проверил (  адсорбент ) . двигатель сам переделал когда реле электрелизера  заклинило и у меня выбило прокладку между головой и блоком и крышку клапанов разорвало . но суть не в этом  . вопрос в другом почему она так дёргает при езде .    

 

Летаюшей торелки генератор гироскоп двигатель бред сумасшедшего круто наверно  . что скажите .   :rolleyes:

Не ладно у кого есть какие догадки почему при езде так колбасит двигатель . 

У чувака просто много неодимовых магнитов или самарий кобальт...

Что там удивительного то ???  в школе плохо видимо учился на уроках физики....  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так что скажите 

В 03.07.2017 в 02:22, m593ak сказал:

Тогда бери велосипед или телегу с лошадью... Хотя от коня тоже и навоз и метан.... Проще сразу умереть и не будешь отравлять природу.

Верите в бред сумасшедшего о тарелках 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.07.2017 в 00:56, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:

1 - форсунки;

2 - свечи зажигания;

3 - модуль зажигания;

4 - колодка диагностики;

5 - контроллер;

6 - колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;

7 - главное реле;

8 - предохранитель цепи питания контроллера и модуля зажигания;

9 - предохранитель цепи питания датчика скорости и датчика массового расхода воздуха;

10 - предохранитель цепи питания электра бензонасоса;

11 - реле электра бензонасоса;

12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; дтож

13 - регулятор холостого хода; рхх

14 - датчик детонации; ДД

15 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;

16 - датчик положения коленчатого вала; ДПКВ

17 - датчик скорости; ДС

18 - датчик массового расхода воздуха; ДМРВ

19 - датчик кислорода; ДК

20 - датчик положения дроссельной заслонки; ДПДЗ

21 – электра бензонасос с датчиком уровня топлива;

22 - колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;

23 - контрольное табло; CHECK ENGINE 24 - выключатель зажигания;

25 - монтажный блок;

25 – электра вентилятор системы охлаждения;

А - колодка, присоединяемая к жгуту кондиционера;

В - к клемме "В+" генератора;

С – к клемме "+" аккумуляторной батареи клемме

D1,D2 - точки заземления;

Для колодки №6

ГП- для сигнала скорости автомобиля

ЖЧ – для сигнала расхода топлива

СП- для соединения с включателем зажигания

Б – к низковольтному входа на тахометр

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый надежный способ проверки работоспособности – демонтировать датчик, отсоединить от него разъем, подключить к его выводам мультиметр в положении измерения напряжения 2 Вольта. Затем необходимо металлическим предметом постучать по нему. Показания мультиметра должны увеличиться с 0 до нескольких десятков милливольт (лучше проверить амплитуду импульсов по справочнику). В любом случае, если напряжение при постукивании увеличилось, датчик электрически исправен. Еще лучше вместо мультиметра подключить осциллогаф, тогда можно точно определить даже форму выходного сигнала 

datchik-detonacii_6.jpg

Дайте осцилограмы исправного датчика детонации 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а причем тут датчик детонации и кислородный датчик??   Ты вообще что чинишь???   Если ЭБУ не дает ошибок - значит все параметры датчиков находятся в норме.

 

простая проверка заключается в отключении того или иного датчика или замыкании сигнального провода на корпус.

 

Тогда сразу загорится лампочка "чек энжин"   если у тебя лампа не горит - значит зря ты в электронику полез...

 

 

А по поводу профессора Серла, я ничего говорить не буду.   но в девяностые были эксперименты на установке Рощина-Горина  которые примерно повторили опыт Серла...

 

Но смущает только одно, что это были 90 годы... а тогда любые шарлатаны были в горе...   Чумак, Кашпировский, Гробовой.. Шимпонадзе...

А Джон Серл - темная лошадка...

 

Список литературы, где были публикации о Джоне Серле.

Периодические издания

13.03.1968 Daily Mirrow

04.07.1969 Hants & Berks Gazette

28.11.1971 Sunday Mirror. Derbyshire

19.05.1973 Parade Magazine

25.04.1978 Daily Express

19.07.1995 The Chronicle. Toowoomba. Queensland. Australia

07.08.1995 Perth Paper. Western Australia

02.11.1995 Hendon Times

Raum & Zeit December 1984

Raum & Zeit April May 1989

Raum & Zeit June July 1989

Raum & Zeit October November 1989

Raum & Zeit January February 1990

MAG2000 ABOUT 1968 / NO. 4

MAG2000 February March 1995/ 2 NR.103

MAG2000 August September 1996 / 5

October 1990 Dansk Institut For Okoogisk Teknik No 21 -2

UFO NORGE 1991 NO 1

May 1994 Extra Ordinary Science Symposium Edition

            Vol.VI Issue 2 April

SAFE NEWS No.1 OCT/NOV/DEC 1989

Журнал  "Человек без границ"  (№3 за 2008 г. стр. 44)

Книги

Book The Principles Of Ultra Relativity 
Author Shinichi Seike 
ISBN 915517 - 1 

Book The Manual Of Free Energy Devices And Systems Vol 11 
Author Don A. Kelly 
ISBN No. 0 932298 59 5 

Book Tesla Man Of Mystery 
Author Michael X 
ISBN No. 0 938294 78 4 

Book The Ultimate Answer I 
Author John West 
ISBN No. 0 9588131 9 1

Edited by m593ak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и ну . я потресен  . мелковато  на какой высоте МКС и почему . ладно не парься . все что выше не желец радиацыя убет . огромное магнитное поле вокруг корабля тебя спосет . альфа бето Гама лучи  от солнца это то что ты должен преодолеть . так что удачи . атак чтоб  жить как у бога запазухой вообще то не плохо . круто 5+ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и ну . я потресен  . мелковато  на какой высоте МКС и почему . ладно не парься . все что выше не желец радиацыя убет . огромное магнитное поле вокруг корабля тебя спосет . альфа бето Гама лучи  от солнца это то что ты должен преодолеть . так что удачи . атак чтоб  жить как у бога запазухой вообще то не плохо . круто 5+

Свой ад и рай мы сами строим 
И сквозь огонь скорбящей бездны.
Мольбы и слёзы бесполезны.
А то, что не узнает мир
О том, что есть дорога к счастью.
Для тех, кому Вселенной мало.
Кто делит мир на меч и кровь
Чьей музой вечно будет слава.
Я верю лишь в одну Любовь,
Великий Князь войны и крови!
- Нет, ты воюешь сам с собой.
Воюешь с собственным изгнаньем.
И нет печальней битвы той.
И нет предела тем страданьям.
Дитя свободы и любви,
Ты сердце собственное предал.
Живую душу отравил
Ты стал рабом мечты сожжённой.
Ты хочешь выпить мир до дна,
Убить Любовь и веру в счастье.
Ты мстишь. Ты хочешь быть сильней,
Но иногда сквозь сон глубокий
Из бездны ярости своей
Ты слышишь плач Вселенной:
И плачет небо о тебе.
Скорбит о тех, кого ты губишь.
- Опомнись! Нет у сатаны
Ни сердца, ни души, ни тела.
«Проснись» - шептали небеса.
«Проснись» - Земля  станала 
«Проснись» - тебе кричит Царица Света 
«Проснись. Найди свое начало».

O0132-Hantek-Automotive-Diagnostic-Equipment-DSO3064-Kit-VII-with-4-CH-60MHz-200MS-s-font-b.jpg

232591_600.gif

12269_600.jpg

Zx1.jpg

step2.jpg

Что такое лямбда-зонд ВАЗ : инжектор и его составляющие

В данной статье вы узнаете про самый, пожалуй, интересный элемент системы управления автомобиля – про лямбда зонд ВАЗ  (инжектор). Это один из элементов, который начал применяться в системе управления двигателем внутреннего сгорания сравнительно недавно. Но что же это такое? Лямбда – это греческая буква, которой обозначают физики содержание кислорода.

Следовательно, лямбда-зонд – это не что иное, как прибор, позволяющий увидеть, сколько чистого кислорода содержится в смеси газов (в данном случае речь идет о выхлопных). Необходимость этих приборов учета возникла в то время, когда начали применяться стандарты Евро, которые регулировали количество вредных веществ в выхлопных газах. Европейцы настолько уменьшили содержание в выхлопном газе СО, что теперь, грубо говоря, можно дышать прямо из выпускной трубы машины.

Типы устройств и принцип функционирования

Установка этого датчика производится в системе выпуска отработавших газов. Они бывают двух типов:

Широкополосные.

Двухточечные.

А теперь о каждом из них более подробно, чтобы понять разницу и ощутить преимущества одного перед другим. Двухточечные изготавливаются из специального сорта керамики. Элементы датчика имеют напыление из диоксида циркония. Установка может производиться либо до катализатора, либо после него, либо до и после. Зависит от того, какой тип системы управления используется. Чем выше стандарт Евро, тем больше датчиков кислорода устанавливается на автомобиле.

В основе принципа работы лежит процесс измерения количественного уровня чистого кислорода в воздухе (атмосфере) и в выхлопном газе. Именно эта разница в содержании кислорода важна для работы двигателя. А теперь стандартная ситуация – уровни содержания различные. Следовательно, датчик кислорода ВАЗ  (инжектор) начинает генерировать некоторое напряжение. Причем при малом содержании кислорода напряжение будет самым высоким. И наоборот. От датчика к электронному блоку управления поступает сигнал. В алгоритме работы ЭБУ прописано, сколько кислорода в выхлопном газе содержится, если поступает определенный ток.

Широкополосные датчики кислорода имеют более современную начинку, они состоят из керамики. В конструкцию входят два основных элемента, один из которых активирует процесс выкачивания воздуха из выпускной системы. А второй керамический элемент датчика кислорода больше похож на ранее рассмотренный двухточечный. Принцип функционирования заключается в том, что происходит обмен воздухом между двумя элементами широкополосного датчика. Конечно, с таким лямбда-зондом инжекторный двигатель ВАЗ 2107 будет работать идеально. Но вот цена его может спугнуть – около 3500-4000 рублей.

«Родные» датчики кислорода

Для автомобилей ВАЗ, оснащенных инжекторной системой впрыска, идеально подходят следующие датчики кислорода:

Для моторов с объемом 1,5 литра, соответствие стандартам Евро-2, комплектовались лямбда-зондом производства фирмы Bosch, номер 0258005133. Также он использовался на автомобилях, которые имели соответствие стандарту Евро-3, непосредственно перед каталитическим нейтрализатором.

Вторым датчиком кислорода является производства фирмы Bosch с номером модели 0258006537. Активно устанавливался на автомобили, начиная с 2004 года. Отличие от первого лямбда в том, что у него имеется специальный нагреватель. Этот датчик кислорода можно установить на автомобиль, который оснащался лямбдой без нагревателя. Но ни в коем случае нельзя проводить обратную замену.

Почему ломается лямбда-зонд на ВАЗ ?

Причин, по которым выходит из строя датчик кислорода ВАЗ , довольно много. При этом инжектор работает неправильно, ведет себя не так, как положено. Зачастую поломка лямбда-зонда происходит при использовании низкокачественного топлива. Если вы заправляете бензин, в котором содержится большое количество свинца, то это приводит к быстрому выходу из строя датчика концентрации кислорода.

Нередко на само устройство попадают жидкости – тормозная, тосол, бензин, вода. Это приводит к тому, что появляются на нем микротрещины, которые нарушают всю работу устройства. Также езда на автомобиле, в котором забиты топливные фильтры, приводит к быстрой поломке лямбда-зонда, причем не только на ВАЗ , но и на всех остальных. При замене датчика концентрации кислорода вам придется устанавливать новые топливные фильтры.

Конечно же, как и любой другой прибор, датчик концентрации кислорода имеет определенный ресурс. И если он прослужил долгое время, а для него таковым является 3-5 лет, в зависимости от пробега, то обязательно требуется замена этого прибора. Несколько реже происходит повреждения механического типа. Это может произойти как при движении автомобиля (например, отскочившим от колеса камнем), так и при неквалифицированном ремонте машины.

Каких проблем ждать при поломке?

Конечно, начинают сразу же проявляться определенные симптомы. Для датчика кислорода на автомобиле ВАЗ , как и на прочих машинах, в которых установлен инжектор, это выражается весьма специфически. Самое печальное для водителя – это увеличение (причем значительное) расхода топлива. Машина начинает «кушать» бензин с очень хорошим аппетитом. Также происходит движение с рывками, будто двигатель «троит» или ему не хватает иногда воздуха.

Следовательно, работа мотора ухудшается и могут даже плавать обороты коленвала. При этом каталитический нейтрализатор перестает работать в нормальном режиме, следовательно, нельзя в этом случае даже заикаться о том, чтобы ваш автомобиль ВАЗ  удовлетворял каким-либо стандартам Евро. Потому как при проведении проверки токсичности выхлопных газов вы получите очень высокие показатели содержания СО.

Проведение замены датчика кислорода

Это небольшое руководство будет полезно не только владельцам автомобилей ВАЗ , но и более современных десяток, четырнадцатых. Обратите внимание, что все ремонтные работы лучше всего проводить на подъемнике или смотровой яме. Не забываем о том, что катколлектор расположен в системе выпуска отработавших газов. При необходимости демонтируйте защиту двигателя автомобиля ВАЗ . Далее ищете все провода, которые относятся к датчику кислорода.

Все хомуты при помощи кусачек следует обрезать, разъемы рассоединить. Причем желательно тщательно очистить от скопившейся пыли и грязи тот, который остается на машине, так как он будет в дальнейшем использоваться. Если выпускной тракт горячий, то дайте ему остыть. После чего при помощи ключа с размером «22» выкручиваете лямбда-зонд. Новый прибор вкручиваете на место старого, затягиваете гайки и соединяете разъем подключения. Распиновка датчика концентрации кислорода приведена на фото.

Запрещено прокладывать провода слишком близко к выхлопной трубе. Их нужно закреплять при помощи хомутов к элементам системы охлаждения. В завершение ставите защиту двигателя ВАЗ и совершаете пробный заезд, чтобы удостовериться в работоспособности датчика. Одна из проблем, которая может возникнуть при замене – это прикипание корпуса датчика к выхлопной трубе. В этом случае помочь может проникающая смазка (цена ее около 70 рублей за баллон емкостью 200 мл). Если она не помогает, то заводите мотор и прогреваете его. Пробуйте выкручивать датчик на горячем.

Если и это не выручает, то пусть система остывает, после чего подвергаете нагреву только корпус датчика. Можно даже нанести несколько резких, но слабых ударов. И самый последний способ – это прогреть до большой температуры корпус лямбда-зонда ВАЗ и обдать его холодной водой. Какой-то из этих способов должен помочь выкрутить датчик кислорода на ВАЗ . Цена нового прибора колеблется в интервале от одной до трех тысяч рублей.

Теоретическая физика, или откуда у ВАЗа взялась лямбда

Датчик кислорода на ВАЗ 2114 называют лямбда зондом вот по какой причине. Лямбда — это баланс нужного количества воздуха и наличного, согласно закону баланса веществ в природе. Основой всего прибора служит жесткий керамический электролит. Он изготовлен из диоксида циркония. Поверх всего этого пирога напылением нанесена  токопроводящая пористая платина.

Когда датчик разогревается до рабочей температуры, а это около 300⁰С, циркониевый электролит достигает необходимой токопроводимости. Для того, чтобы прибор мог сравнивать баланс кислорода в выхлопной трубе с атмосферным, один конец датчика выведен наружу, а второй помещен в выхлопную систему. Когда баланс кислорода на обоих концах нарушается, датчик вырабатывает импульс, который передается на управляющую систему двигателя. Она настроена так, что при определенном значении показаний датчика способна регулировать количество топлива, подаваемого на форсунки.

Оптимальное эталонное соотношение кислорода в системе и кислорода в атмосфере — единица. То есть, поровну. Если лямбда меньше единицы, смесь богатая, перенасыщена бензином, а значит в двигателе не хватает кислорода для того, чтобы топливо сгорело полностью. Для двигателя ВАЗ 2114 нормальным считается соотношение 14,7/1, бедная смесь. Системы настраивают для того, чтобы эффективнее сжигать СО , не допуская превышения норм.

Особенности датчика ВАЗ 2114

К особенностям штатного лямбда-зонда 2114 стоит отнести длительность его разогрева. То есть, на первых моделях датчик фактически не функционировал до того момента, пока температура катализатора не поднимется до близкой к рабочей. Его старались размещать ближе к выпускному коллектору, чтобы элемент прогревался быстрее. На более поздних моделях установлены спирали принудительного прогрева датчика, нагревающее элемент гораздо быстрее, что позволяет обеспечить корректную работу зонда практически сразу после пуска мотора.

Конструкция и регламент замены

Современный датчик кислорода имеет непростое устройство и состоит из нескольких элементов:

 Рабочий орган, наконечник из керамики.

 Токопроводящий нагревательный элемент.

 Съемник электрического импульса.

Металлический корпус.

Комплект проводов для интеграции в системы управления электроникой автомобиля.

Завод рекомендует производить замену датчика каждых 80 000 км, но рассчитаны элементы на пробег вдвое больший. Такая перестраховка связана с тем, что после окончания гарантийного срока, датчик продолжает работать, но точность его показаний падает, увеличивается расход топлива и уровень выброса СО.

Признаки неполадок датчика кислорода

При полностью рабочем катализаторе и датчике кислорода, бортовой компьютер не станет вас отвлекать от управления автомобилем. Но могут быть сбои в системе,  и тогда будет наблюдаться несоответствие поведения автомобиля с кодами ошибок. Если автомобиль проявляет следующие симптомы, то возможно, что датчик требует внимания:

неустойчивые холостые обороты;

стабильный высокий расход топлива;

падение динамики;

пощелкивания в районе катализатора после выключения двигателя;

коды ошибок на БК.

Если датчик действительно вышел из строя, то не стоит спешить покупать новый. Вполне возможно, что повредились или окислились контакты прогрева элемента, тогда эту неисправность легко можно устранить. Но в любом случае, эксплуатация автомобиля с нерабочим лямбда-зондом нежелательна. Следите за приборами, и удачи на дорогах!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Dr. West сказал:

По всей сети мусор собирал что ли?  Это я прямая вижу как слюна у тебя брыжит губозакаталка слыхал продаётся . купи себе . судя по таким постам там солома серого вещества нет .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Ты же сам жаловался, что тут всё не честно (модеры используют админресурс в своих интересах), вот только я столкнулся с этим раньше, сперва с одним модером, потом с админом, потом с другим модером. С первым модером (он кстати уже не модер) я действовал в ответ (как и со всеми остальными, я вообще с крабом общался, а он влез...), не я начал вести себя некорректно... эти ламеры думали, что они втроём могут заклевать, ща, я с детства привык против толпы воевать. Так как я оказался с намного лучше подвешенным языком, он ничего лучшего не придумал как забанить.  Да и потом, мы с ним весело общались в Песочнице, когда я писал под гостем, и даже, то что он правил мои посты, полностью заменяя мой текст своим, ему это не помогло. Я использовал его главную уязвимость, - он пользователь. И хоть мой гостевой ник страдал, но он же гостевой, да и много их у меня... долго рассказывать, он тему затёр, увидев, что ничего не может сделать, а его репутация страдает куда больше чем моя. Админу не понравились критические отзывы о работе сайта и форума, и пара моих картинок сделанных в стиле его рекламы (он вообще очень болезненно относится к критическим замечаниям, поэтому ты меньше пиши о ухудшении работы форума, а то он и тебя забанит), на которых была изображена роль админа, он на своих картинках забыл о ней указать, а я восполнил пробел, и упоминание того факта, что он зарабатывает деньги на сайте и форуме, но это же и так всем понятно... хоть отучил его от использования слова - "плюшки"  :)   А второму модеру, даже пару минусов нельзя поставить (или указать на ошибку в схеме...), банит на две недели. Например, несколько месяцев назад я рандомно поставил с десяток минусов (настроение хреновое было) и пара штук досталась ему, хотя когда ему доставались плюсы (да и другим - десятками) он чего-то вёл себя спокойно... или вот, пообщались, потом (пару лет назад) ему с десяток минусов влепил, все по делу, мог каждый минус обосновать... да, направленно, специально изучал его посты и где была достаточно к чему доколупаться ставил минус. Так мой ник забанил наверное навсегда, но так как у ника сохранилась возможность ставить оценки, то так получилось, что его вероятно повторно забанили (уже больше года он наверное был забанен) за минусы (а может он и разбанил, увидев что я кому надо минусы ставлю... ахаха), на две недели, и как только две недели истекли, ник разбанился (как раз в то же время разбанился и ник что был забанен на две недели и у меня их стало четыре :) )... или ещё случай был (лет пять назад, а может больше), я его с гостевого ника трoллил, а он взял и мой зарегиный ник забанил (причём айпи не совпадал, он видите ли догадался, что это я и не за минусы забанил, а за что-то там другое, не помню уже), нормально, да? Так что это количество ников, просто следствие банов, один не подставляю, мне на нём админ бабок немного должен, другой для подставиться под бан и для развлекухи форумчан специально регил, и из бана двое вышли. А потом я к четырём привык (прижились они, уже жалко их потерять) и вот для бана новый зарегил и стало пять.
    • Например ВОТ есть метод ремонта. Но это же бред...
    • Хотеть и мочь- понятия различны, Обычно не могу хотеть, а что хочу, То не могу иметь... Обычно.     Привет, друзья, вам с крымских берегов. Сюда добраться было нелегко. Но день рожденья праздновать охота, Поближе к родине Орфея с Геродотом.  
    • Шайтан, ошибся! По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
×
×
  • Create New...