Serrad

@mvkarp , часто бывает, что "новое"- это порядком подзабытое "старое", я вот не знал об этом методе поиска неисправного элемента схемы, пока не прочитал сообщение от @СКУПОЙ , но вы абсолютно правы- авторство метода никогда не лишнее- уточнить.

Давно хотел поблагодарить Автора за его труд- книгу скачал с момента ее появления в Сети, и, наконец-то нашел место, где это можно сделать- огромная Вам благодарность от меня и моих знакомых, которым рекомендовал Ваше учебное пособие для освоения SL-6.

Порой приходится в глухом корпусе насверлить множество отверстий для вентиляции т.е. сделать перфорацию. В этом случае поступаю следующим образом: из алюминиевой сетки, имеющей эту самую перфорацию вырезаю кусок нужного размера, приклеиваю его малярным скотчем в нужном месте корпуса и сверлю необходимую конфигурацию отверстий по этому шаблону сверлом соответствующего диаметра. Плюсы методы: нет гемора с разметкой и расстояния между дырками получаются идеально- равными. Может и вам пригодится метод.

Главный недостаток бумажной прокладки между защитной пленкой и основой - стоит воде или иной жидкости попасть на этот слой, как она моментально впитывается в бумагу, оставляя след от этого казуса, бумага в этом месте набухает и впоследствии разделяется на слои. Это я уже проходил, представляете как проблематично становится почистить надписи тампончиком, смоченным спиртом, особенно если надписи на кнопках, которые приходится давить пальцами, не всегда стерильно чистыми...

Немного дополню метод @Yanshun ,- распечатываете текст на подложке "ОРАКЛА"- сверху на текст наклеиваете прозрачную самоклейку, напечатанные буквы прилипают к ней, нарезаете текст на нужные вам квадратики, отделяете самоклейку от подложки- буквы остаются на липкой стороне самоклейки и теперь приклеиваете квадратики самоклейки на нужные места на панели.

Собран по схеме "Михи-Псков"

Наберусь смелости в чужой теме выложить фото своей поделки, что называется- когда нет желания инвестировать в "китайпром". Самодельный фен. ... и его "кишочки"

@Fenix , что-же вы, уделив столько внимания этому микробу, так и не смогли разобраться- почему на галогенку и синхронный выпрямитеть стартует софтово, а на фильтрующую емкость через диоды,- нет?

Разряд предварительно заряженного конденсатора через замкнутый контакт УЗО.

У LM324 четыре совершенно одинаковых усилителя, тасовать их можно, как колоду карт, критерием выступает удобство разводки печатки.

Спасибо за лестную для меня оценку моей работы.

Добавлю фоток для разнообразия- мой ПиДБП v.16У2, Umax-25V, Imax-2,5A

Вместо паяльника подключите лампочку 100Wt 220V - она позволит визуально оценить правильность регулировки выходного напряжения. В двух словах о работе симисторного регулятора: динистор открывается, когда напяжение на конденсаторе 0,1 достигнет величины 32 вольт, скорость зарядки этого конденсатора определяется величиной параллельно включенных резисторов: переменного и постоянного.

Однако- интрига, почему "Коты" не смогли довести до ума похожий питальник...

На какой частоте работает схема?

@vg155 , я пользуюсь лентой "TESA" (не реклама) у нее прочность на разрыв достаточно велика (если тянуть без фанатизма) и она слегка "резиноподобна", что позволяет огибать неровности обмоток. @GROGSTEYN , ничем не пропитываю, главный принцип- между первичкой и вторичкой трансформатора не менее 3 слоев, между слоями одной обмотки- не менее двух. Вы можете использовать любую ленту, лавсановую, полиэстеровую, тряпичную, стекловолоконную и тд и тп, здесь главное- удобство применения челнока для ее намотки. Кстати, ленту из необходимого количества проводов для обмотки наматываю на тот-же челнок, здесь главное подобрать расстояние между "щечками" челнока равным ширине ленты тогда она будет ровно укладываться на сердечник без перехлеста проводов.

... а знаете ли Вы что, изоляцию обмоток трансформаторов ИИП на ферритовых кольцах удобно наматывать с помощью челнока. Малярная бумажная липкая лента, предварительно наклеенная на ровную поверхность (я использую кусок паркетной доски), режется скальпелем по длинной металлической линейке на узкие полоски, которые затем наматываю на челнок и потом произвожу изоляцию обмоток трансформатора.

@Vslz , рецепт покрытия оргстекла "матом" из старинной книжки "300 полезных советов"

@TpuoIoaH , только от себя добавлю- для резки дюрали(алюминия) нужен профильный диск, у него немного другая заточка зубьев, нежели для дерева. Рез получается практически зеркальный. Диск примерно такой.

Вначале задумывался именно для сверления плат, даже шпиндель двигался вверх- вниз автоматически, с регулируемым интервалом. Потом оказалось, что платы сверлить гораздо эффективнее покупным "дремелем" на примитивном пружинном подвесе. Примененные двигатели МП-80-2с и МП-100. Скорость движения шпинделя и вращения патрона- регулируемая, глубина "погружения" сверла- ограничевается концевиками. Не скажу что много наломал сверел- даже твердосплавных, хрупких как стекло. Фотку сделаю повесомее, если удастся ее здесь разместить. Нашлись фотки примененных электродвигателей.

"Домашний" сверлильно-фрезерный станок, управление движением шпинделем "вверх-вниз" с помощью педали, руками перемещаю-удерживаю обрабатываемую заготовку. Собран на базе авиационных электродвигателей.

Мой результат "скрещивания" насадки зубоврачебного бора с подходящим движком, применяю для мелких фрезерных работ, изготовления нестандартных по форме отверстий на печатках.

Для питания 12-вольтовых паяльников я использую импульсные трансформаторы для галогеновых ламп на выходное напряжение 12 вольт мощностью 60 ватт. Если есть возможность домотать пару витков на вторичную обмотку такого трансформатора и подключить его к сети через диммер- легко будет регулировать температуру нагрева жала. В таком варианте удобно использовать паяльники из комлектации паяльных станций, например из разряда китайских "HAKKO 907".

Не смертельно,- зажав кольцо в руке можно отправиться к друзьям- знакомым, у кого он есть, или в сервисный центр, радиомастерскую, с просьбой произвести измерение- денег за это не возьмут. А самому попутно изучать интернет в поисках схемы для сборки L,C/ESR- метра, коль скоро есть желание заниматься импульсной техникой,- без него не обойтись. Я могу дать эти наводки: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087 , http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040 . Думаю, что и здесь найдется что-то подобное.

Не надо ничего наматывать- обмотка на кольце уже есть, вам необходимо измерить индуктивность этой обмотки, если, конечно, имеется прибор, которым вы можете это сделать и огласить результат измерения. После этого достаточно точно снять размеры кольца: внешний диаметр, внутренний и его толщину, измерения размеров желательно сделать с помощью штангенциркуля, на крайний случай с помощью линейки. По фото, с приложенной вами линейкой размеры определить довольно проблематично.