Карабасс

А это все хорошо проверяется временем, услышать разницу в китайском реле или советском галетнике вы не услышите, но через некоторое время китайское реле или галетник типа "альпс" придется менять высох пластик, стерлась позолота.

Не нужно, зло это, конечно если взять каконить ТВ1-4 старых годов с полностью серебрянными гирями, но он очень брутален. Как вариант СССРовский галетничек причем как можно ближе к входу и взять его в металлический экран. В лаковой изоляции если аккуратно сделать выглядят кашерно, а еще есть хорошие бортпроводки и добавляют эстетику и еще многожильные но для разводки анодного изгиб держат как моножила ПЭТВ марку скажу позже.

Результаты этих улучшений желательно бы в сравнении со стаб, не стаб или стаб все, интересно было бы посмотреть? P.S. Водку из ванной не пью в принципе потому, что не пью один, а несколько ванн в доме с водкой это перебор! И вам не советую!)

А вы попробуйте накал погулять или анодное и спектраанализатор подключите. Нет или все или ничего, смысла стабилзировать что то одно не вижу. Самая распорстраненая ошибка это стабилизация только анодного, а к примеру изменение накала на 0,2-0,3 вольта изменяет крутизну на 2-3 ед. Ну и ток анода тянет за собой и т.д. напряжение на упр. сетке и говорить нечего

Сколько там ёмкость на куске провода в 40см вы говорите?

Для его нужд достаточно на второй сетке понизить до половины анодного. Схема от радиолы 2 класса, а возни и вопросов на несколько страниц растянулось... Так совершенно верно если стабилизировать то или все, включая накал, или ничего.

Да

Два сигнальных проводочка на один канал, сам экран естественно обрезать и замотать как я писал что бы не пушился.

Это вы про это? забавная штука их титана, многие спрашивают, что это? Говорю гравицапа из х/ф "Кин-дза-дза" Где РГ, у РЦА из экрана должно выходить два проводочка, оконцовка экрана обматывается капроновой ниткой и завязывается, можно лаком нить покрыть. Сам экран как сигнальную землю использовать не рекомендую. У РГ конец экрана свиваете в косичку, спайваете со вторым экраном идущим к ламповой панели и соединяете с корпусом под гайкой РГ. Конец экрана у панельки заделываете как у РЦА. Не плохо экран поместить в кембрик.

Ток на сетках какой у вас? А какой стабилитрон вам нужен решайте сами, например Д817Г последоваельно с резистором на 220 ом дадут понижение напряжения на второй сетке примерно на 100 вольт.

Даа, блажен тот кто верует? Видимо это тема из серии что и книга для пацЫэнтов

Из 20 штук ГУ29 пара примерно с равными половинами, идеально одинаковых не было вообще, с 6Р3С-1 похожая петрушка, да и у двойных триодов положение дел не лучше даже с индексом ЕВ. Так что чемодан действительно нужен большой и одной партии.

Лучше поставьте стабилитрон.

Аккумуляторы этого производителя имеют несколько больший саморазряд, вот он и пишет в инструкции о зарадке раз в месяц, что бы меньше замен по рекламациям делать. Но 3 зимы это не срок службы акб....

Я к тому про сигналку, если утечку будите искать. А то на одном автофоруме коллега пол торпеды разобрал, ставил на сигналку, а у него 300 мА с аккума сосет, хорошо добрые знающие люди подсказали...

Не забудьте, что сигналка засыпает через 15-20 сек после постановки на охрану. Обычно ток потребения в режме сна около 30мА, в даташите обычно указывают.

Технология AGM обычно дороже СаСа. Я три года назад брал за 8 т.р. с копейками. AGM сейчас повсеместно ставят где функция старт-стоп, т.е. подходит для коротких поездок. Варта и Бош очень много подделок или качество их упало, или рынок подделками завалили, многие жалуются 3-4 года всего ходят.

Однозначно советую не пожалеть денег и взять Солит. Прежний Solit CaCa отходил 9 лет снят с авто и поставлен в трактор. Естественно заменен на аналогичный но Solite AGM

Ну раз дело до физики и котельных труб дошло, вы правы тяга возникает при рзнице давления. В нашем случае высота "трубы" ограничена толщиной металла в катором сделано отверстие и для возникновения тяги в данном случае "конвекции" отверстия в 4-5 мм не достаточно а уж перепада высоты в 1,5 мм тем более! Да коллега, но на мой взгляд его место в БП под колпаком сверху, ну чтобы не тащить проводники с переменным током вниз к сигнальным цепям. Корпус у нас выполняет роль экрана согласны? В подвале лучшее место для ТВЗ если они по габаритам подходят. Так точно, а если на лампу одеть стеклянный цилиндр эффект будет лучше, только оно ей (лампе и панельке) нужно вообще? Лампа имелась ввиду 6П14П. P.S. на этом эту тему предлагаю закончить, я дал мысль к размышлению, пускай каждый найдет свое решение.

Видимо да, в детсве еще в школе на уроке труда насверлив кривые дырки вокруг ламп я тоже думал вентиляцию сделал, ай да я молодец! Пока учитель не показал мне этот фокус с сигаретой поместив её тлеющую под шасси. Дым клубился под потолком и упорно не хотел выходить в маленькие дырочки. Молодец проделал огромную работу!, сказал он, только все это напрасно! В подвале усилителя нет деталей которые нужно охлаждать и которые боятся температуры. Запомнил я этот урок и больше глупостью не страдаю, а делаю так: Под колпаком размещаю блок питания с дросселями, в подвале ТВЗ, в донной крышке щели располагаю напротив панелек, под кожухом, когда БП установлен "по месту" делаю несколько (5-6) отверстий сверлом 8-10 мм часть их использую для пропуска проводов, остальная часть служит для естественной конвекции, если есть возможность вырезаю более крупное отверстие 20-30мм и ставлю в БП небольшой кулер он протягивает воздух из подвала в кожух и через цели наружу. Токая система работает очень хорошо, к примеру 6П41С греются очень сильно впрочем как и 6П14С и все что припаяно к панельки нагревается до 50-60 гр, не критично конечно.

Лично проверяли? Это очень просто зажгите сигарету и поднесите ее в подвал, через такие мелкие отверстия естественная конвекция не происходит.

Какие вам факты нужны? Просверлите сами и посмотрите как там дует из них или нет. Можете даже сигаретой в подвал подымить, все наглядно видно. В большинстве аппаратуры никаких дырок в шасси не сверлили, что бы резисторы охлаждать или радиаторы ключей, а где это необходимо ставят принудительное охлаждение, в пример вам любой блок питания компьютора. В данном случае дичь полная от не знания или дань моде кому как угодно, если и необходима конвекция то отверстий должно быть куда больше и большего диаметра.

Жаль только, что эти дырки функцию вентиляции без помощи вентилятора не выполняют, я уже об этом писал. Дырки в 8-10 мм тогда возможно еще при условии, что в днище тоже дырки будут не меньшего диаметра в достаточном количестве.

Опять дЫрки вокруг ламп, но не красиво!

Все это можно решить несколько иначе более эстетично, тем паче через такие маленькие отверстия циркуляция возможна только принудительная.