Shahabbas

Свят-свят-свят!!! Боже упаси такую "защиту" использовать!!! Во время нажатия кнопки сброса на выход подаётся напряжение, при этом, когда кнопка нажата, защита отключена. При подключенной нагрузке с какой-то проблемой можно запросто за доли секунды что-нибудь спалить. Лично я сроду никогда не делал в блоках питания защиту с отключением выходного напряжения, для включения которой нужно нажать кнопку сброса. Самое лучшее - ограничение выходного тока, что в этом конструкторе блока питания уже сразу реализовано. Вот в этой теме Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации уже на 27 страниц всё обсуждено.

Конденсатор необходимо подбирать исходя из мощности двигателя вентилятора. Грубо в среднем обычно считают 7 мкФ на 100 Ватт мощности двигателя. Тем более для вентилятора пусковой конденсатор не нужен. Он и с рабочим конденсатором в течении нескольких секунд разгонится до нужных оборотов. Можно поставить и меньше ёмкость конденсатора, просто вентилятор будет дольше разгоняться. Если на двигателе указано 3-х фазное 220/380 Вольт, то в таком случае 3-х фазное ~220 Вольт - это переключение обмоток треугольником для однофазной сети ~120 Вольт (американский стандарт). Для наших сетей (однофазное ~220 Вольт) в 3-х фазных сетях ~380 Вольт обычно обмотки включают звездой.

@Виталий Коваленко , не цитируй полностью сообщения.

Изменил предыдущее сообщение.

@Виталий Коваленко , если двигатель был подключен к 380 вольт - наиболее вероятно что обмотки соединены звездой. P.S. По работе дали мне задание подключить 3-х фазный вентилятор 150 Ватт на 380 вольт на дровяном котле. Приехал в котельную - а там в котельной только ~220 вольт и ~380 Вольт не где взять. Из самого вентилятора выходили 3 провода. Я не стал заморачиваться на всякие вычисления и просто подключил питание ~220 Вольт на 2 провода, а 3-й провод через конденсатор для электродвигателей на 10 мкФ подключил на один из проводов питания. Если вращение не в ту сторону - переключить конденсатор на другой провод питания. Так этот вентилятор на котле уже года 3 без проблем работает.

Фиксики?

Ну и прекрасно, только вот если движок заклинит, что маловероятно, но вполне возможно, что-то в схеме пыхнет, так как ты замкнул резистор защиты от превышения тока через двигатель, таким образом отключив защиту аккумулятора и схемы по току.

@Armenn , очень часто такое сообщение вижу. Просто закрываю эту страницу и ищу другого продавца с этим товаром.

Очень похож на Самовосстанавливающийся предохранитель. На какой ток и на какое напряжение - не знаю. Возможно в интернете можно найти параметры по маркировке.

Очень похож на датчик уровня сухих сыпучих материалов, например зерна, опилок, древесной стружки...

Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках. Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.

В микроконтроллерах ничего не происходит мгновенно. На выполнение любой команды тратится определённое количество машинных тактов. Пример по динамической индикации: применяются, допустим, индикаторы с общим анодом. При работе разряд индикатора светится если на аноде "1", на катоде "0". Если переключить на следующий разряд, например первой командой переключения анода, а второй - катодов то следующий разряд в течении микросекунд - десятков микросекунд будет будет высвечивать показание предыдущего разряда. Если сначала переключить катоды - предыдущий разряд на микросекунды - десятки микросекунд будет высвечивать показание следующего разряда до переключения анодов. Proteus это прекрасно симулирует. И даже на макете и в рабочей конструкции эти микросекунды паразитной засветки очень хорошо на индикаторе видно. Вот скрин симуляции в программе Proteus контроллера зарядки аккумулятора в автомобиле от солнечной панели, где динамическая индикация на 9 разрядов и подключение анодов индикаторов идёт с двух портов: Контроллер с солнечными панелями уже 2 года установлен и прекрасно работает в автомобиле. Поэтому логика для индикаторов с общим анодом должна быть такая: На аноде "1", на катодах "0" - индикатор светит Перед переключением разрядов: на анодах "0", на катодах "1" - все сегменты всех разрядов выключены Следующий разряд: на аноде "1", на нужных катодах - "0" Перед следующим переключением разрядов: на анодах "0", на катодах "1" - все сегменты всех разрядов выключены И так далее по кольцу. Для индикаторов с общим катодом логика "0" и "1" должны быть наоборот. Без предгашения разрядов засветка будет всегда, только при тактовой частоте микроконтроллера под 20 МГц эту подсветку не очень хорошо видно на свету, зато в темноте довольно заметно. На эти "грабли", как уже писал, я наступал в самом начале работы с микроконтроллерами.

С подобной проблемой я впервые столкнулся когда делал свой первый проект с динамической светодиодной индикацией - паразитной засветкой сегментов. При динамической индикации для исключения артефактов, когда следующий разряд включается, а предыдущий ещё не выключился, необходимо делать гашение разрядов. Вот один из первых моих проектов вольтметра в программе Proteus, где я на виртуальный осциллограф вывел импульс "гашения разрядов" длительностью ~60 микросекунд (нижний зелёный): То есть сначала на выключаемый разряд нужно подать противоположное свечению напряжение, только потом включать следующий разряд. Таким образом у меня отлично работают мои приборы со светодиодной динамической индикацией и на 8, и на 9 разрядов. И без разницы - использую сигналя с одного порта A, B, C или D или с разных. Пример работы блока управления паяльного термофена моей разработки с динамической индикацией на 8 разрядов, правда ещё не до конца собранного:

Как это нет? У меня в Протеусе 8 есть: Нужный корпус выбрал в правом нижнем углу.

Проверить реальную температуру жала. Если сильно завышена - может симистор в цепи регулировки температуры жала пробит или "поджарен".

@Лоцман , когда-то сталкивался с подобной проблемой, только транзистора с сопротивлениями внутри на замену не было. Просто впаял на место сгоревшего транзистора какой-то SMD транзистор BC856, BC857 или BC858 (точно уже не помню), между базой и эмиттером прямо на ножки припаял один SMD резистор, проводник на базу перерезал и в разрыв припаял другой SMD резистор. Всё нормально заработало.

PT7313E сама является аналогом фирменной микросхемы TDA7313D.

В телевизорах LG можно выбрать только один вход для внешнего сигнала.

Я покупал 555-й электродвигатель с шарикоподшипниками. Купил, получил - реально подшипники с обеих сторон. Покупал здесь, только у продавца в этом лоте уже нет товара. И мой положительный отзыв куда-то пропал!

Только вот если делать из какого попало металла - быстро выйдут из строя: Пуансоны и матрицы

Так, только RE или TU в конце названия - не имеет значения. Это просто вид заводской упаковки - в катушке или в трубке.

@Andy54 , читай тему с начала, я об этом уже писал.

@Andy54 , ну то что я перепутал контакты питания и выхода микросхемы - всё может быть, так как не имею такой платы чтобы прозвонить тестером, а на фото не видно как под микросхемой расположены проводники. От чего могут выйти из строя эти датчики - не знаю. У меня этот датчик проработал без проблем в машине несколько лет. Машину несколько лет назад я продал вместе со всем ГБО и с этим датчиком больше дело не имел.

Нихрена себе! Подал питание компаратору +5 Вольт, а на вход двинул 18-24 Вольта. Хоть-бы даташит посмотрел. У этого компаратора при однополярном питании входное напряжение не должно быть больше (U+)-1,5V.

@Andy54 , да. Я так-же проверял микросхему датчика, вращая над микросхемой магнит и контролируя напряжение с датчика вольтметром.