Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 24.02.2017 во всех областях

  1. 28 баллов
    Вот мой ИТУН на TDA7293 по схеме MF-1.Не судите строго-я его собрал из того,что было.Используется в качестве усилителя для компьютерных АС.Звук вполне приемлемый.Диск сфоткал для масштаба.Рамеры:высота 250мм.,ширина 70мм.,глубина вместе с рёбрами 135мм.
  2. 26 баллов
  3. 21 балл
  4. 20 баллов
    Фонокорректор Василича 17-16-16, вопреки Василичу. Освоил шелкографию, надписи наносил шелкографией.
  5. 19 баллов
    Мини-бикини) усилитель пространственного звучания для тыловых АС. Собирался для авто, питание 12в. Радиатора хватает, мощи не много, да и сигнал не широкополосный.
  6. 18 баллов
    Простая и понятная схема женских мыслей.
  7. 17 баллов
    все что-то никак да никак, а тут вот выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня" Характеристики скромные. Всего 1А суммарно по каждому полюсу. От -15 до +15 весь стандартный ряд напряжений (5-9-12-15 обоих полярностей). Измеряет ток в каждом из полюсов суммарно. По положительному и по отрицательному. Погрешность измерений (по эталонному прибору) не хуже +/-0,5 деления (реально даже лучше). Обеспечивается идеально подогнанными дифференциальными усилителями на ОУ LT1078 и константановыми шунтами. Выдает по отдельному каналу регулируемое опорное напряжение в диапазоне 0...3,3 вольта с точностью не хуже +/-0,00025 вольта (по эталонному прибору с сертификатом поверки и точностью измерений не хуже 6 знаков после запятой). Управляется энкодером. Шаг установки меняется кнопочкой (нажим на ручку энкодера). Управление охладителем ШИМ (бесшумный), полностью пропорциональный. Дисплейчик COG на контроллере ST7032 с шиной I2C. Трансформатор самопальный на сердечнике от трансформатора тока промышленного. Все управление на STM32F051K6T6. В общем то все компоненты уже проскакивали периодически в этой теме, так что ничего особенно нового. Корпус красил в термокамере. Хрен поцарапаешь. Передняя панель - лазер Фото кишков ниже Кишочки ну и контроллер с дисплеем поближе
  8. 15 баллов
  9. 15 баллов
  10. 15 баллов
    Вот мой долгострой из подручного материала. Quad в Решетниковском варианте. Радиаторы от какого то венгерского блока питания. Рамки передней и задней панели сварены из подходящего профиля ( не спец я в таких делах,чуток повело). Дно-сталь 2мм. Передняя панель и верх-дюраль 2мм. Покрашено из баллончика. Не смог пока найти воронённые винты,чтобы менее заметен был крепёж. Регулятор моторизированный ALPS c ДУ. Да, радиаторы не по феншую, но там огромный запас по площади, так что это не влияет. Так же мой вариант китового ЦАПа, на сдвоенном AK4495SEQ +AK4118+XMOS U8. Старые китайские ресивера- отличное решение для многих самоделок!
  11. 13 баллов
    Давно уже, когда был интерес, нужно было насверлить две сотни отверстий, собрал станок, наверное меньше чем за полчаса. С главной задачей удерживать сверло вертикально, справлялся на пять с минусом, люфт большой на болтах . Но сверлить на глубину до 5мм нормально, удобнее чем дрелью или шуруповертом, но двигатель слабенький.
  12. 13 баллов
    Осталось трансформаторы распаять: Корпус вырезан из стального листа 1,5 мм толщиной и покрашен краской из баллончиков.Только технологию покраски соблюдайте и результат будет! Всем успехов.
  13. 12 баллов
    недавно закончил! стабилизированный как по напряжению так и по току. напряжение 0-25В ток 0-10А. Внутрянка банальная переделка компового атх. так то он регулируемый но основная задача его зарядка авто аккумулятора P.S. болты на ручке, для брутальности, а то как то не смотрелись маленькие болтики на фоне больших крокодилов
  14. 12 баллов
    Усилитель Креймера, частично ламповый. Схема оригинальная без изменений. Играет хорошо, греется тоже
  15. 12 баллов
    Скопирую сюда сообщение из фотогалереи блоков питания выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня" Характеристики скромные. Всего 1А суммарно по каждому полюсу. От -15 до +15 весь стандартный ряд напряжений (5-9-12-15 обоих полярностей). Измеряет ток в каждом из полюсов суммарно. По положительному и по отрицательному. Погрешность измерений (по эталонному прибору) не хуже +/-0,5 деления (реально даже лучше). Обеспечивается идеально подогнанными дифференциальными усилителями на ОУ LT1078 и константановыми шунтами. Выдает по отдельному каналу регулируемое опорное напряжение в диапазоне 0...3,3 вольта с точностью не хуже +/-0,00025 вольта (по эталонному прибору с сертификатом поверки и точностью измерений не хуже 6 знаков после запятой). Управляется энкодером. Шаг установки меняется кнопочкой (нажим на ручку энкодера). Управление охладителем ШИМ (бесшумный), полностью пропорциональный. Дисплейчик COG на контроллере ST7032 с шиной I2C. Трансформатор самопальный на сердечнике от трансформатора тока промышленного. Все управление на STM32F051K6T6. В общем то все компоненты уже проскакивали периодически в этой теме, так что ничего особенно нового. Корпус красил в термокамере. Хрен поцарапаешь. Передняя панель - лазер Фото кишков ниже Кишочки ну и контроллер с дисплеем поближе материалы прокта схема для предварительного ознакомления (узел управления) силовая часть схемы в DipTrace + дополнительные документы финиш.zip исходный код прошивки (проект Keil MDK ARM) Discrete_power_unit.zip Ну вот пожалуй все материалы. Будут вопросы, задавайте Дальше документалистика процесса тесты под нагрузкой перед сборкой немного в процессе разработки контроллера ВНИМАНИЕ! Дисплей мне пришлось заменить. Плата изначально разрабатывалась под обычный WH1602 и первоначально работала с ним. (Поменять прошивку не составит труда для обратной замены, там все предельно ясно и заменена только библиотека дисплея). Дело в том, что стандартный 1602 в корпус не влезал по высоте и мне пришлось заказать сверхминиатюрное исполнение COG 1602. Но он оказался вовсе не тем, что я ожидал. Имел шину управления I2C и немного не похожую систему команд. Пришлось наскоро поправить прошивку под это дело. Дисплей встал на место энкодера (так как на этих ногах I2C и живет), а энкодер перекочевал на место старого дисплея. Пришлось разрезать одну дорогу и припаять +3.3 вольта к одной из ног разъема энкодера (PВ5) и землю на одну из ног разъема дисплея (5-я снизу) для того чтобы старую фишку энкодера не перепаивать. Регулировку констрасности демонтировал.
  16. 12 баллов
    Привет всем ! доделал фонокорректор Василича , ему огромное спасибо , вот вид лампового фонокорректора.
  17. 11 баллов
  18. 11 баллов
    Да господа , завязываем с флудом и возвращаемся к тематике этой ветки. Брагин первой версии (87г) чуток доработанный по советам с этого форума. Работает на самодельный саб (ЗЯ с 75ГДН). До этого проработал больше десяти лет в корпусе от Ишима. Так как такой чемодан стал порядком мешать, перед новым годом переехал в новый корпус. Корпус от старого болгарского 5 дюймового флоппи дисковода.
  19. 11 баллов
    @KpoxaEHOT Эти же винты обработайте хлорным железом до черноты(хорошая адгезия получается),обезжирить ацетоном.Покрасить краской из баллончика(я пользуюсь PAINTERS) и после горячей просушки таким же лаком покрыть. Радиаторы аналогично крашу,отлично краска держится.
  20. 10 баллов
    В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.
  21. 10 баллов
    Собрал в корпус свой второй ОМ. Хотелось сделать усь небольшой мощности, но избежать прошлых грабель типа "земляных петель", наводок и т.д. В этот раз на паузе в динамиках полная тишина. Из чего собирал. Платы от Gora. Номиналы Om 2,5 . Трансформатор унифицированный советский с 2-х амперными обмотками. На холостом ходе 42.5 Вольта постоянки. Ток покоя 50 Ма. Не нашел нормальных потенциометров на вход. Поставил отдельно на каждый канал. Радиаторы по 130 рублей нашел в Чип и Дип. Приладил к бокам, понравилось, так и оставил. Корпус от прецизионного вольтметра советского производства. Понравилось наличие винтовых клемм под бананы, и стальной экран вокруг блока питания.На входе хорошие пропиленовые конденсаторы EPCOS. Фильтры питания два бушных 15000\63в . Nipponсhimicon, купленные там же на рынке. Результатом очень доволен. Слушал на малышах Mission M7, на Heco Prime 212, Позже когда сделал защиту подключил к Monitor Audio Silver 1. Звук отличается высоким разрешением и динамикой. Хочу выразить благодарность автору сабжа Nem0, а также отзывчивым форумчанам HAKAS и zoog оказавшим реальную помощь в борьбе с одной досадной проблемой одного из каналов.
  22. 10 баллов
    Жало для выпаивания SMD-компонентов (суррогат в отсутствие фена) Паяльного фена нет, а надо выпаять несколько SMD-светодиодов, причем, без их повреждения, дабы потом можно было поставить на место. Кто имел с ними дело - знает, что пластмассовый корпус у них фактически "одноразовый". Фена нет, зато голова на плечах присутствует. Нашел старенький китайский паяльник и кусок медного провода диаметром 1,5 мм. С провода снял изоляцию, отрезал два кусочка, сложил каждый из них вдвое: Совместил эти "двухстволки" вместе. Как раз получился внешний диаметр около 4 мм: Затолкал в паяльник вместо штатного жала и зафиксировал винтами; концы заточил под углом: Подгибаю получившиеся "мини-жала" под нужный размер: Повыпаивал аккуратно, быстро. Что и требовалось.
  23. 9 баллов
    Покажу творения сына, 14 лет. Усь для наушников и СЕ (Трактор с прицепом) 6Н1П; 6Р3С; ТАН-57; ТВК-110Л2 Я только помогал с слесаркой, все на коленке... Только сильно не смейтесь...
  24. 9 баллов
  25. 8 баллов
    Василичь! Ты, как всегда, на своей волне, рассказываешь о чём то, понятном только тебе. И твои картинки, как обычно, на 5 экранов, опять ни о чём. Первый твой скриншот из Радио 1956 № 05, стр. 49. Статья "Двухтактно - параллельный усилитель НЧ". В ней говорится о специальных решениях, направленных на снижение нелинейных искажений, возникающих в трансформаторе из за влияния индуктивности рассеяния. Для её уменьшения применяется специальная схема выходного каскада и специальный способ намотки трансформатора, который ни ты, никто другой на форуме (да и не только) не применяют. По сути, описан выходной каскад и трансформатор запатентованный МакИнтошем и используемый практически во всех их усилителях. Статья к обсуждаемому вопросу (провал в АЧХ) отношения не имеет, хотя тебе удалось найти в ней знакомые слова. Всё, что ты нашёл и выделил в моих постах, к твоему "рецепту" тоже никакого отношения не имеет. Разве, где нибудь, ты используешь такое секционирование? Нет. У тебя на трансформаторе всего 4 обмотки - 2 половины первички и 2 полные вторички. Причем, из экономии, для 8-ми Ом, ты режешь верхнюю обмотку, вместо того, чтобы заказать 1 х 64 и 2 х 32 витка. Ну, ещё бы! Каждый дополнительный вывод - это деньги. Первичка у тебя разбита на 2 половины, каждая из которых мотается на весь периметр, хорошо, если не в несколько "оборотов". Нельзя механически переносить схемы намотки Ш и ПЛ трансформаторов на тор. Прежде всего, потому, что тор "бесконечен". На Ш и ПЛ, домотав слой, надо поворачивать обратно. На торе, дойдя до конца слоя, мы продолжаем мотать в том же направлении. Погляди, к чему это приводит Стрелками показано направление намотки, цифрами - распределение потенциалов вдоль обмотки. Видно, что для рядовой намотки на Ш и ПЛ потенциал между соседними слоями меняется от 0 до 1/2 напряжения на обмотке. А в торе он постоянен и равен 1/4. Фактически, это означает большую собственную ёмкость, при равной длине намотки, естественно. Тут ещё момент - на Ш или ПЛ вторичка, намотанная на всю ширину, виток к витку, и заземлённая одним концом, является эффективным экраном между секциями первички. На торе вторичка сильно разрежена, из за длины намотки, и её эффективность, как экрана, резко снижается. А это ведёт к росту собственной ёмкости первички. Тор - это достаточно специфический сердечник, требующий особого к себе подхода. Посмотри, как мотают выходники поляки на такой же трансформаторной фирме И, потом, сколько можно талдычить по класс "А". Делаешь ты усилители только такие - Бога ради! Но, тебе уже 100500 раз сказали разумные слова - на нормальном ТВЗ никаких ям, провалов и т.д. быть не должно, независимо от класса работы, А, АВ или даже В. Ни в одной книге нет упоминания зависимости АЧХ от класса работы. А вот, зависимость АЧХ от собственной ёмкости обмотки + ёмкость монтажа и индуктивности рассеяния описана везде. Равно как и шунтирующее действие нагрузки. Явление, которое мы пытаемся понять в этой теме - это не следствие класса работы усилителя, а следствие неудачной схемы намотки трансформатора. И незачем тыкать всем в нос свой класс "А". Он, как в рекламе современных лекарств, устраняет симптомы, но не лечит болезнь.
  26. 8 баллов
    понадобился мне усилитель на работу ато у меня на работе усилитель на лм3886 от аудиоманьяка а там бас никакой вот и решил собрать людвига да и детали на него были собрал запустил всё работает великолепно катушки промерил с точностью0,01 транзисторы использовал 2n5401 2n5551 bd244c bd139bd140 mj15003 людвиг.rar
  27. 8 баллов
    Двухтакт на ГУ-50 и на 6л6. Игорь, ответь пж-та на вопрос по ГУ-50 в теме по ней.
  28. 8 баллов
  29. 8 баллов
    От такой вот собрал, 50 вольт 10А. Правда, при 10А проседает до 42В... Замучился мотать трансформаторы Изначально был на TL494+Ir2110, дохли полевики при включении(хотя импульсы на затворах были красивые). Где-то закрался левак... Переделал на SG3525+GDT и всё ок. Сверху на блоке "внутренности" (для второго такого же блока) Пульсации при 10А 150мВ, при 5А 50мВ.
  30. 8 баллов
  31. 8 баллов
    Ну вот. Первое фото с нагрузкой 16ом-85в-452ватт. На втором фото коротнул выход и вот как красиво. Коротил несколько раз ради интереса,взорветься или нет, а оказалось ему это раз плюнуть.Потом выводы закоротил и потом в розетку, несколько раз втыкал, и тоже не чего не случилось. Еще проверял под нагрузкой 8ом -73вольт -665ватт,это уже было ограничелка. Ладно, теперь я знаю какие должны быть осциллограмы ,эксперементы можно заканчивать. Расчитать контур LC помогла програмка которая в архиве в низу. Resonans.rar
  32. 7 баллов
  33. 7 баллов
    Она тряслась в Урюпинском трамвае, давило одиночество, тоска, (не старая, домашняя, не злая), вдруг сверху по-французски: "Dode pa?" "Мужик, француз!"- подумалось бедняжке, Париж, Шабли, Монмартр и фрикасе, багет, рокфор, в бистро вкусняшки, не веря счастью - "Кес ке се?" И баритон почти французский, мечты и дум прервав полёт, задал вопрос на чистом русском- "Трамвай, бл@ть, до депА идёт?"
  34. 7 баллов
    Приболел , что бы отвлечься вспомнил совет ОБЕРОНа по поводу шаблонов и решил поэкспериментировать , спасибо STAS AMP за подсказки вот что получилось , правда качество оригинала не фонтан , но все таки . 406.lay6
  35. 7 баллов
    Большое спасибо за замечания! Я не очень понимаю, зачем надо тыкать на пустом месте курсором (хотя всяко может быть), но это не глюк в прямом смысле этого слова - это сообщение об ошибке, которое порождает сам объект - плоттер (так "полюбившийся" пользователям по редактору прошивок Grafik). А чтобы закрыть это сообщение об ошибке всего-то надо навести курсор на описание ошибки (в данном случае на "Index out of Bounds") и все восстановится. Как Вы понимаете, никто не использовал в разработке платных объектов, а соответственно придется мириться со всеми "прелестями" раздобытого на дармовщинку . Конечно по возможности я буду устранять все глюки, на которые хватит тямы и времени, но и Вы, уважаемые форумчане, понимайте, что этот инструмент не претендует на какой-то абсолют или совершенство. Надеюсь с Вашей помощью сделаем его намного надежней, удобней и функциональней.
  36. 7 баллов
    Нашёл способ, как проточить медное жало в электродрели до меньшего диаметра. В моём рабочем паяльнике жало диаметром 3 мм, однако проволока такого диаметра закончилась. Нашёл на 3,5 мм - не лезет. Токаря знакомого нет. А, паять-то надо. Зажал в электродрель, пробую напильником снять лишнее, проволока мягкая, гнётся и бьёт, когда начинаю давить. Выход нашёлся сам от безвыходности. Прижал вращающийся конец проволоки плашмя к засаленной доске ( разделочной, пока жены нет ), а сверху стал прижимать напильником. И, случилось чудо! Проволока перестала бить, сама выровнялась и процесс пошёл. Проточил пару заготовок, потом сделаю ещё про запас. Теперь знаю как.
  37. 7 баллов
    Вот, слепил недавно себе двухканальный ЛБП, схемка простейшая. Правда только после того как собрал, до меня доперло, что трансформатор можно было перфолентой закрепить Размеры 150x200x300, вес около пяти килограмм. Вольтметры специально стрелочные поставил, они мне как-то больше по душе, нежели цифровые.
  38. 7 баллов
    Вот такая залипуха получилась. в данный момент слушаются разные лампы ГИ30, ГУ29, ГМИ6 пока выигрывает гми6 и 6DJ8
  39. 7 баллов
    Выражаю благодарность автору и всем оказавшим содействие! Звук превзошёл все ожидания!
  40. 6 баллов
    Из пяти (!) цифровых мультиметров, имеющихся у меня, гнездо для подключения транзисторов для измерения коэффициента их усиления более-менее надежно контачит только в одном (DT-182). В остальных, включая "крутой" автоматический "MASTECH MY-68", пользоваться этой функцией практически невозможно. Пока нащупаешь контакт - весь изматюкаешься. Надоело это мне. Выпаял штатный разъем, который при выпаивании тупо поплавился. Его клемма - просто плоская вилка, однозначно неспособная обеспечить надежный контакт Достал 9-контактный разъем ("мама"), выпаянный из старой материнки, расколупал его и раздобыл 9 клемм которые немного подогнул и запаял по отдельности вместо штатного 8-контактного разъема. Нюанс: для защиты пальцев от ожога при пайке запаивал контакты, насадив на зубочистку. Получилось достаточно ровненько. Одел на них термоусадку, чтобы исключить взаимное замыкание: Внутрь вставил кусочек кембрика, а снаружи "обнял" все контакты еще одной термоусадкой. Ну, и результат: Контакт великолепный! Буду раздалбывать остальные разъемы и переделывать остальные тестеры.
  41. 6 баллов
    Не сразу врубился.
  42. 6 баллов
    ●Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.. - Мужчина, вы не проводите меня домой? - Только взглядом, мадам. Интересная штука — домофон! Сегодня впустил в подъезд трех «коней в пальто», «деда Пихто» и «Агнию Барто»!
  43. 6 баллов
    В глубокой связи с тем, что у меня полным ходом сейчас идет стройка дома, возникла потребность включать и выключать тепловую пушку (электрическую) для поддержания более менее плюсовой температуры в определенных зонах. Так как за бортом собственно холодно и лежит снег, а кафельную плитку укладывать надо и сушить ее тоже не помешало бы, чтобы потом летом не отвалилась. Решил побыстренькому замутить суточный таймер из того что есть под рукой. А под рукой оказалось 1. Корпус пластиковый от старого коммутатора TP-LINK 2. Контроллер STM32F030F4P6 3. Часы реального времени DS1307 4. Зарядник от какого то сотового телефона и куча релеюшек и прочего хлама с разбора. Так и сяк поприкидывав что из этого может получиться накрапал схемку Все предельно просто. Пара релюшек управляется ключиками на полевиках. Напряжение питания для них (12 вольт) формирует повышающий конвертер на 34063. Дисплей не стал мудрить, воткнул обычный WH1602 коих валяется большая куча (англоязычных, но часам по барабану). Собственно сами часы на DS1307, в ней же хранятся и все настройки (там есть 56 ячеек свободной "энергонезависимой" памяти). Напряжение питания контроллера формируется линейным стабилизатором +3,3 вольта. Питание - один единственный зарядник от сотика 5 вольт. Можно питать и от USB при желании. Ток потребления в пределах 200 мА. Кнопки управления (их 3 штуки) подключены к верхнему разьему на порты PA0-PA2. PA13 и PA14 - разьем для внутрисхемного программирования. Все, травим платку собираем. Вот все материалы по делу в DipTrace Суточный таймер.zip Фото готового собранного девайса и кишочков Приморчик умеет оперировать двумя релюшками, на каждую из которых устанавливается свой собственный период работы (минимально 1 минута). Из меню можно включать или выключать соответствующую уставку в работу, если требуется например какое то время не использовать реле. (статус ON или OFF). Предусмотрена кнопка ручного управления реле. Просто включает или отключает релюшки, мало ли чего. Управление 3-мя кнопками. Вверх, вниз и выбор. Если долго удерживать кнопку выбор, то в соответствии с тем где сейчас курсор будет выход в режим редактирования соответствующего параметра. Будь то время или одна из уставок периода работы реле. Что и куда вам подскажет курсор. Циферки при редактировании мигают, что очень удобно. По окончании редактирования строки устройство автоматически переходит в рабочий режим. Исходники прошивки тут Dayli_Timer.zip Качаем, распаковываем, компилируем Keil MDK-ARM V5 и прошиваем. Должно работать На всю поделку от идеи до готового решения у меня ушло 4 дня, надеюсь повторить получится быстрее. Собирал все на эпоксидный клей, переднюю панель уже некогда было вылизывать. Подписал просто маркером все. Извините, сроки жмут. Стройку останавливать нельзя. Из всех расходов потрачено на процессор 46 рублей (алиэкспресс), на текстолит рублей 50, зеленый клеммник 60 рублей. Остальное добыть из старой оргтехники. Часть деталей от того же роутера Удачи!
  44. 6 баллов
    Итак)) Я исполнил Вашу просьбу @TUNGSRAM , и не только снял скрин, но и видюшку заснял, чтоб всё наглядно и без подвохов. Пояснения: Два канала, левый - нетронут с 216г и собран по схеме "Василича", здесь ТВЗ-80 абсолютно идентичный как у Василича, без пропитки. (левый мультик), на скрине НИЖНИЙ график правый точно такой, только с разделительным кондёром между драйвером и ФИ (фазик со своими резисторами по постоянке), ТВЗ-90, пропитан, на скрине верхний график (правый мультик) Ток х.х. 75 мА, лампы 6н1п, 6п41с, анодное 350 вольт, на 2 сетке 215 вольт, нагрузка 8 ом (с охлаждением) вторичные обмотки в параллель. ООС отключена, входа припаяны непосредственно к ножкам ламп. Красный график - без шайбы, бирюзовый - с шайбой, зелёный - ТВЗ-Ростов (замена он-лайн))ессно с отключением питания)) Вот итоговая АЧХ после снятия. Сравните с АЧХ человека, который вообще далёк от меня, может всё-же есть совпадения? И усь другой же у него. Резюме: Шайба АЧХ меняет незначительно. И удивительно, что Ростовский ТВЗ и напряжение дал больше и АЧХ то без провала. Кстати, посмотрите какой завал по ВЧ без ООС,Василич помнится так ругал это секционирование, а здесь 4 первички и 4 вторички, послойно, ёмкость между первичками/вторичками- 3000 пФ Так что смотрите сами, делайте выводы, заврался я (по Василичу) ..или может нет? И странность, что шайба то не влияет, разве что ёмкостью... зажал прилично и с запасом достаточно, чтоб ТВЗ не убежал, да и бредятина это всё и лечение геммора в виде затягивания ТВЗ, Ростов вообще просто лежит. Случайности неслучайны)) PS. жаль Василич сказал, что не умеет видео выкладывать, может научить? Ну разве что Василича всё-же в Гугле забанили)), Вот поиск - как выложить видео на ютуб — 10 тыс. видео Но сдаётся мне, что ну как-то не срастается, что вот такой ГУРУ, а блин, видео в интернет, ну никак, ...надо навёрстывать)
  45. 6 баллов
    Маска имеется.Универсальная..Хамелеон.На фото я принцип показал.Кожух был снят из за того,что до демонстрационного фото стоял шлифовальный диск,коим я перед покраской царапины уменьшал.И я просто переставил диски.Дабы был виден ответ на вопрос: Резать я не собирался в тот момент. Видно же,что палец ободран .Корпус готов уже. Моя пост прочитала. Мля... У меня же мангал на балконе..! ... Попахивает флудом`с,господа самодельщики.
  46. 6 баллов
  47. 6 баллов
    Пока писал, вышло время правки сообщения.. продолжение Как видим, действительно две подковки первички, одна по одну сторону, вторая по вторую, а вторички по всей окружности. Ещё, в этом ТВЗ начало и конец каждой первички находятся рядом, а кто изучал ТВЗ, тот понимает, что в ТВЗ это увеличивает межвитковую ёмкость между началом и концом обмотки. Я вчера не стал писать, ибо сегодня съездил в Краснодар, где провёл ещё один, точнее два эксперимента. Вот мой усь, к которому я подкинул маленький Ростовский ТВЗ и его АЧХ (Есть завал по ВЧ ибо ни усь не отстроен и ООС ессно отключена), (фоткал просто с телефона, с чужого компа скрин я не сниму) Кроме прочего, я мы так-же смогли отстроить многострадальный усилитель форумчанина с ФСР и я сначала снял скрин его ТВЗ (Ростов), а потом я подкинул свой разобранный ТВЗ. Вот усь и вот скрин, бирюзовая полоска - АЧХ Ростова и Красная полоска АЧХ Тверь, при этом НИЧЕГО не менялось, а просто перепаял обмотки ТВЗ. На сегодня, Господа, я завершаю, у меня 3:04 ночи, голова не варит, завтра если чего ещё вспомню, какие мысли, то допишу. А сегодня завершу вот чем... К чему я здесь пишу? Кого я здесь знаю? Какую цель преследую? В первую очередь найти причину проблемы для самого себя. Как Вы думаете, что мне лучше? Найти проблему в усилителе или обнаружить её в ТВЗ и понять, что я зря потратил 4,5 тысячи рублей? Понятно дело, что усилитель перепаять можно, а ТВЗ? В мусорку? Может продать? Так это нечестно, нажиться на том, в чём сам облажался... Я бы рад был бы, если бы это был усилитель!!! Я сам огорчился, хотя и не сильно)) А теперь скажите, какую выгоду ищу я и подумайте какую коммерческую выгоду косвенно теряет Василич? Я потерял 4,5 штуки (ТВЗ) и написал здесь, чтоб и другие не повторили, я эти два усилка я собирал для своего удовольствия, для своего "хобби" и для хорошей музыки, я не продаю усилители, да и вообще я не торгаш)) Но Вы скажете, что у Василича всё хорошо! А если подумать? Скажите честно, разве в классе АВ или даже В допустим провал АЧХ? Неужели каша и куча гармоник как раз на ВЧ это нормально для АВ? Да нет, конечно.. А почему на огромных Ростовских нет провала? Разве там лампы не переходят в класс АВ? Переходят, как Василич процитировал мои слова, что я выжимал 80 ватт, ессно это класс АВ, а провала нет. Усилитель должен хоть в А, хоть в В, и хоть в АВ классе иметь нормальную АЧХ, иначе нахрен не нужен такой усилитель. Всем дочитавшим спасибо)) // Александр
  48. 6 баллов
    Аха хаа Напомнило. Работал раньше в Бытрадиотехнике. Был в нашей конторке телемастер Николай. Нескучный такой. Рассказал один случай, когда был на адресе, и хозяин телека буквально под руки лез, мешался. Любопытство пёрло через край. Поменял чтото, положил негодную детальку наверх ящика, тот её хвать руками, давай рассматривать. Тогда этот наш Николай, взял что то изменил в схеме работы 36й лампы (то ли массу убрал, то ли уже непомню), лампа сильно нагрелась, выключил, тряпочкой вынул, взял пинцетом, и положил наверх. Клиент руками хвать, и естественно выронил- горячая. Николай- Ещё столько то рублей за новую лампу. ______ - Девушка, можно снять вас на камеру? - А сколько человек в камере? Есть 2 причины, почему я не даю деньги бездомным: 1. Им нужны деньги на алкоголь 2. Мне нужны деньги на алкоголь А я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило.... Закончив медицинский институт: 1. Я постоянно мою руки! 2. Я знаю, что умру, и понимаю, что этого не изменить... 3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети! 4. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита! 5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
  49. 6 баллов
    Естественно Холтон. 2007 год. 4 пары выходных транзисторов, первоначально был сделан с трансформаторами ТПП и большими электролитами - 8 шт. 10000 х 100 В. был нереально тяжелый. на втором фото он же после замены в 2013 г трансформаторов на импульсный блок питания, попутно вставил ещё два канала для ВЧ на TDA7293. 2 по 330 Вт на 8 Ом плюс 2 по 70.
  50. 6 баллов
    К слову о названиях техники. Когда-то уже выкладывал, повторю: