• Объявления

    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!
Гость Kirill

Устройство Задержки Выключения Света В Салоне Авто

470 сообщений в этой теме

andipanda    0

Если кому нужно перерисовал схему(вроде так), по крайней мере заработала(набирал в Electronic Work Bench)post-83516-1239299726_thumb.jpg

Изменено пользователем andipanda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
rezhik    4
а не могли бы вы выложить принципиальную схему. ато не врублюсь чегото я. Собрал по вашей схеме, оно как бы работает, но при закрытии двери лампа не гаснет до конца, и транзюк начинает нереально гретца ...

Я понял!! поменяй полярность конденсатора, все заработает 100% :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0
а не могли бы вы выложить принципиальную схему. ато не врублюсь чегото я. Собрал по вашей схеме, оно как бы работает, но при закрытии двери лампа не гаснет до конца, и транзюк начинает нереально гретца ...

Я понял!! поменяй полярность конденсатора, все заработает 100% :rolleyes:

А принципиальную перерисовал правильно?

Изменено пользователем andipanda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0

Разобрался, работает, вот тоьлко с замком зажигания не все понятно??? Один конец замка на "+" идет???

Изменено пользователем andipanda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
Разобрался, работает, вот тоьлко с замком зажигания не все понятно??? Один конец замка на "+" идет???

Вродибы все правильно нарисовал, на печатной плате есть клема "run+" ее нужно подключить к клеме замка зажигания (клема № :rolleyes: 15) на которой появляется + при включении зажигания. Это нужно для того, чтобы свет при включеном зажигании и закритии двери плавно гаснул без задержки за 2-3 секунды, кто хочет может не подключать эту клему, но с ней намного удобней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0

спасибо, так все работает кроме как с замком зажигания неувязочка :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
спасибо, так все работает кроме как с замком зажигания неувязочка :(

А что именно не так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Somov    0

Да, дело было в конденсаторе... Спасибо за схемку, всё работает! Даже с абсолютно другими транзюками... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
Да, дело было в конденсаторе... Спасибо за схемку, всё работает! Даже с абсолютно другими транзюками... :)

А какие транзюки использовал?? Дело в том, что КТ829 вообще не потребляют энергию в так сказать "режиме ожидания", так как в данной схеме через него постоянно проходит ток, то он подошел и по этой причине тоже. машина может простоять в гараже и неделю и две и лишние 10-30 мА потребления через переход транзистора ей никчему. Замерь не жрет ли ток твой транзистор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0

у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

с подключением к замку зажигания разобрался, куда и почему вообще оно надо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0
у меня тоже другие транзисторы и все работает, замерял вроде б то как мои ничего не тянут, просто у меня подсветка на светиках поэтому взял транзюки послабее ;)

с подключением к замку зажигания разобрался, куда и почему вообще оно надо?

Да спасибо, был занят немного забыл отписаться, уже собрал все в реале и все работает как нужно(просто как писал выше я сперва делал все на компе в программе Electronic Work Bench, привычка с универа). Щас все кульно работает ВАЗ шестерка прям как иномарка :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
Да спасибо, был занят немного забыл отписаться, уже собрал все в реале и все работает как нужно(просто как писал выше я сперва делал все на компе в программе Electronic Work Bench, привычка с универа). Щас все кульно работает ВАЗ шестерка прям как иномарка :rolleyes:

Та незачто, пользуйся. Есть идея: нарисовать красиво принципиальную схему этого устройства, подкоректировать печатную плату, поставить переменный резистор, для тех кому мало или много задержки 7сек, тем самым сделать схему универсальней. Еще хочется сделать пятиминутную задержку на отключение света при открытой двери, если например дверь закрылась не до конца, а вы не увидили закрыли машину и ушли,а свет продолжает гореть. Или на природе: все двери открыты, музыка орёт, а салонная лампа в это время горит и жрет почти 1 Ампер (если лампа 10W).

Надеюсь вближайшее время появится свободная минутка и все нарисую и переделаю. Думаю лучше сделать две версии прибора, та которая сейчас, только с переменным резистором, и та которая с отключением лампы после простоя в 5мин.

На авторские права этой схемы не претендую)), и если есть желающие могут сделать это раньше меня на благо человечества.

andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

Изменено пользователем rezhik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0
andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

На может я чегото недопонял но на схеме один электролит а второй обыйный, так что полярности стоят правильно и схема абсолютно рабочая(Уже проверено все на деле)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
andipanda - поставь пожалуйста на схеме или печатной плате полярность конденсаторов, чтоб народ не путался, а то я уже не помню как там - все давно установлено в машину.

На может я чегото недопонял но на схеме один электролит а второй обыйный, так что полярности стоят правильно и схема абсолютно рабочая(Уже проверено все на деле)

Я ставил два электролита, их как никак легче найти, просто забыл полярность проставить на плате.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oxx    0

Действительно, электролиты гораздо проще найти, тем более такой емкости. Все работает, только с полярностью пришлось повозиться. Получилось к кт816 плюсом к базе, к кт829 плюсом к коллектору. Спасибо за схему

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    5
Кстати, собирал я схему которую выставил Бородач, есть два неприятных момента: плавное гашение происходит сильно быстро 2-3 сек, и при скачках напряжения свет самопроизвольно загорается

Считаю нужным уточнить по поводу своей схемы

post-56849-1239990727_thumb.png

Быстрое гашение, в вашем случае, может быть связано с использованием ламп накаливания в плафонах освещения. Гашение выполняется плавно, а характеристики у ламп и светодиодов совершенно различные. Я с лампами её не проверял, так как считаю использование их в освещении салона несостоятельным. Если уж Вы умеете держать в руках паяльник и отвертку и конструируете вежливую подсветку, то как-то даже стыдно не поменять лампы на светодиоды. Я рекомендую сделать это в первую очередь. У меня стоят т.н. светодиодные лампы (светодиоды с резисторами в корпусе, аналогичном 5Вт лампе) из 6 белых светодиодов (брал по 50 рэ). Светят намного приятнее и ярче ламп, при этом жрут всего по 35 мА (лампа 5 Вт жрет около 400 мА!). 100 рэ не обременят, а польза налицо.

Что касается самопроизвольного включения при скачках, то первый раз об этом слышу. Может, при сборке или подключении схемы допущена какая-либо ошибка?

Еще раз проанализировал схему. Наиболее вероятной причиной считаю помеху со стороны сигналки, если этот выход у Вас подключен. При отрицательном импульсе схема может от этого включиться, но при исправной сигналке, правильном подключении и нормальных "массах" схемы и сигналки такого не должно быть.

Уточните, плиз, в каких именно случаях это у Вас происходило?

Вот краткое описание этой схемы:

1. Схема управляет салонным освещением, задерживая его выключение примерно на 15 с. В конце этой выдержки свет плавно гаснет в течение 1,5-2 с.

2. К этой же схеме подключается подсветка замка зажигания и нижняя подсветка в двери водителя (три белых светодиода снизу в двери светят под ноги). Можно во все двери поставить, но лень было.

3. По сравнению с конденсатором яркость в первые 12-14 с не меняется, затем плавно гаснет.

4. Задержка почти не зависит от мощности нагрузки.

5. Не требуется серьезного вмешательства в схему ЭО автомобиля. Например, в классике и многих других машинах концевики дверей соединены с плафонами кратчайшим путём. А во многих других схемах требуется отключить концевики от плафонов, что довольно трудоемко. Здесь же в этом случае требуется только один провод.

ВАЖНО: Обычно для сигналки дополнительные концевики на двери не ставят и используют осветительные. У большинства других самопальных и заводских устройств вежливой подсветки приходится в сигналке включать функцию "вежливая подсветка" (или др.), чтобы двери принимались под охрану не сразу, а через 30...60 с., что не есть гуд.

В данной схеме есть специальный выход на сигналку, где появляется низкий уровень СРАЗУ при закрытии последней двери, несмотря на включенное освещение. Т.е. при постановке на охрану никаких задержек не нужно!!! Двери принимаются под охрану практически сразу.

Установить схему лучше всего возле сигналки, фактически "в разрыв" провода с концевиков на сигнализацию. Там же с сигналки удобно взять и "+".

P.S. Вот нашел фото первого экземпляра. Установлен и замечательно работает в моей старенькой Риве. Все детали установлены на кусочке монтажной платы размером примерно 12,5х40, все это покрыто цапон-лаком и после сушки обтянуто термоусадкой.

post-56849-1239990903_thumb.jpg

P.P.S. Если кому нужно, чтобы свет гас при включении зажигания, сюда нужно добавить две детали. Транзистор любой из серии КТ315, КТ3102 или аналогичный, эмиттер - на массу, коллектор - на затвор VT2 (там же верхний вывод C1, VD1, R5). База через резистор 100-200 к замку зажигания (по моему, контакт "15", но могу ошибаться). Я себе такого делать не стал, так как смысла не вижу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

Здрасьте, <_< ну во-первых, твою схему я не собирал, а собирал ту которую Бородач выставил в 16 посте, во вторых твою схему посчитал сильно мутной для такого простого устройства, зачем столько гемора, если все можно упростить, так что не злись там. И вообще хотел слепить схему, чтоб при открытии двери свет загорался плавно за 1-2 секунды, а не сразу. Хотел еще чтоб после задержки свет плавно гас не за 1.5-2 сек, а за 5сек, а со схемой с одним конденсатором этого не сделаешь, или даже если такое получится то длина задержки будет прямолинейно зависить от времени плавного затухания и наоборот, проще говоря, чтоб в твоей схеме добиться плавного гашения в 5сек нужно сделать задержку в секунд так 30-40, или я не прав? А это как ты говоришь не есть гуд, темболее если ты в своей схеме не вывел клему на замок зажигания, так как не "увидел смысла". Это что получается - высадил когото вечером или посадил в машину и ждешь пока потухнет свет, так как кроме своего яркого плафона нифига не видно ни в зеркала ни в лобовое, особенно в тонированой машине, и когда сдаешь назад. Я это говорю не просто так, а потому что проверил на себе, когда установил свою схему и покатался пару дней без подключенного провода к замку зажигания, чесно сказать очень напрягало! а если еще учесть что в твоей схеме задержка не 7 а 15 секунд и плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W, то могу предположить что ты просто не устанавливал ее на машину и не знаешь как это на самом деле мешает.

Если же в твою схему добавить еще две детали, то это уже перебор, мы ж тут не бортовой комп собираем.

При всей сложности своей схемы назови хоть одно ее преимущество перед моей.

Без обид, просто ответил как я это все вижу. :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
andipanda    0

Согласен с rezhikom, у него схема максимально простая и классно работает уже неделю катаюсь со схемой rezhika и не жалуюсьи советую всем кому не лень собирать... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    5
Здрасьте, ну во-первых, твою схему я не собирал, а собирал ту которую Бородач выставил в 16 посте,

Приношу извинения, мою схему он выставил в 18 посте, я подумал, что Вы имели в виду её и очень удивился. А насчет схемы из 16 поста - там и с первого взгляда видно, что гашение будет плавным и длительным, а время гашения очень сильно зависит от мощности нагрузки.

Но вот насчет чувствительности её к перепадам напряжения - категорически не согласен. Там нет никаких импульсо-чувствительных элементов, цепей ПОС и т.п., что могло бы привести к самопроизвольному включению!

Хотя, если в вашем автомобиле импульсы превышают несколько десятков вольт, может произойти кратковременный переход первого транзистора в лавинный режим... Но это проблема скорее машины, чем схемы.

во вторых твою схему посчитал сильно мутной для такого простого устройства, зачем столько гемора, если все можно упростить, так что не злись там.

Да, согласен, она несколько "мутнее", чем ваша, но при её создании преследовались и были достигнуты следующие цели, неподвластные никакой другой, приведенной в этом топике:

1. Универсальность (в плане мощности нагрузки). Характеристика горения, - на полную яркость 15 с и плавное гашение в течение 1,5-3 с., очень мало зависит от типа и мощности нагрузки. Я менял нагрузку от одного светодиода до плафонов, дополненных подсветкой замка и дверей - без секундомера разницы не заметно.

2. Универсальность (в плане типа авто). Это в современных машинах цепи концевиков дверей и цепь плафонов освещения выполнены раздельно, и сходятся, обычно, на заводском блоке управления (вежливой подсветкой и т.п.). А вот в старых машинах, для которых вежливая подсветка актуальна по причине её отсутствия, обычно не так. Например, в классиках (ВАЗ-2101-2107) цепь примерно следующая: задняя дверь-плафон-передняя дверь и соединено с другой стороной, выполненной аналогично. Чтобы подключить вашу или большинство других схем в такой автомобиль, нужно разорвать проводку в нескольких местах и провести дополнительные провода, чтобы цепь плафонов и цепь концевиков были раздельны.

Моя же схема в этом случае подключается к этому единственному управляющему проводу в любом месте без разрыва. Например, удобно вынуть плафон, подключить к нему два провода (плюс и вход/выход), посадить массу на корпус и просто бросить узенькую плату внутрь стойки, чтобы она "висела" под плафоном. Всё!

3. Совместимость с сигнализацией. Есть схемы, удовлетворяющие п.2 (например, очень простая: http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/411/articles/4440.html. Но если сигналка подключена к цепи концевиков освещения, то двери не будут приняты под охрану до тех пор, пока свет не потухнет.

Можно, конечно, включить соответствующую функцию в сигналке, тогда двери возьмутся под охрану не сразу, а секунд через 30, но, имхо, это не лучший выход.

Второй способ - разделить цепи концевиков и плафонов. Можно собрать схему, аналогичную вашей (например, вот простая схема http://saddam.narod.ru/Temp/Scheme.jpg, http://saddam.narod.ru/Temp/Photo.jpg. Можно разделить цепи возле плафонов, тогда дополнительные провода не понадобятся, но тогда схема должна быть на каждый плафон своя.

Я пошел третьим путем - разместил схему возле блока сигналки и сделал доп. выход на сигналку. Плюс на сигналке есть, масса, естественно, тоже есть. Осталось разрезать провод от концевиков к сигналке и включить в разрыв эту схему.

ИТОГО ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПО 10-15 см., НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И НИКАКОЙ ПОТЕРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИГНАЛКИ.

И вообще хотел слепить схему, чтоб при открытии двери свет загорался плавно за 1-2 секунды, а не сразу.

Хм, красиво, конечно, а зачем? Может и приятно, но я за 9 лет вождения ни разу такой необходимости не ощутил. Тем более, что при открытии двери снаружи мысли и тело заняты именно процессом посадки/высадки и момент зажигания света практически неощутим.

Хотел еще чтоб после задержки свет плавно гас не за 1.5-2 сек, а за 5сек,

Ну не знаю, это время я подбирал экспериментально по своему вкусу и за время эксплуатации схемы не разочаровался. Хотя, о вкусах не спорят.

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    5
а со схемой с одним конденсатором этого не сделаешь, или даже если такое получится то длина задержки будет прямолинейно зависить от времени плавного затухания и наоборот, проще говоря, чтоб в твоей схеме добиться плавного гашения в 5сек нужно сделать задержку в секунд так 30-40, или я не прав?

К сожалению, Вы не совсем правы. Будет именно так, если оперировать только емкостью конденсатора. Но момент перехода от горения к затуханию определяется не постоянной времени цепи, а моментом излома характеристики.

Чтобы было понятней, нарисую график:

post-56849-1240062946_thumb.png

Значит, чтобы сделать более растянутое затухание, нужно уменьшить крутизну графика напряжения на конденсаторе при приближении к моменту отсечки. На практике, чтобы получить 15 с. горения и 5 с затухания: уменьшаем напряжение стабилизации стабилитрона до 3,9 или 4,2 В и увеличиваем емкость конденсатора С1 до 47 мкф. Это грубо приблизительно, нужно рассчитывать или подбирать.

Для тех кто будет повторять мою схему: делайте сначала КАК ЕСТЬ, проверено временем. Если что-то не понравится, лучше после подобрать.

Более того, напоминаю, что СХЕМА ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ, а у ламп зависимость яркости от напряжения иная. При падении напряжения с 13 до 10 В яркость светодиодов упадет визуально незначительно, а лампы будут гореть уже в полнакала, более того, цветовая температура нити лампы упадет с 2700К до, примерно, 1500-1800К, что будет выражаться в переходе цвета свечения от бело-лунного в желтый, затем в желто-красный,

что субъективно не очень приятно. Это еще один повод перейти на светодиоды.

А это как ты говоришь не есть гуд, темболее если ты в своей схеме не вывел клему на замок зажигания, так как не "увидел смысла". Это что получается - высадил когото вечером или посадил в машину и ждешь пока потухнет свет, так как кроме своего яркого плафона нифига не видно ни в зеркала ни в лобовое, особенно в тонированой машине, и когда сдаешь назад. Я это говорю не просто так, а потому что проверил на себе, когда установил свою схему и покатался пару дней без подключенного провода к замку зажигания, чесно сказать очень напрягало! а если еще учесть что в твоей схеме задержка не 7 а 15 секунд и плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W, то могу предположить что ты просто не устанавливал ее на машину и не знаешь как это на самом деле мешает.

Не согласен абсолютно. На свою машину я это поставил осенью, и еще ни разу мне это не помешало. Никогда не ждал. А время, что 15 с., что 7 - это не довод. Кому как удобно. Я подобрал по себе.

Но у меня плафоны сбоку, на стойках.

Возможно у Вас спереди по центру, у зеркала заднего обзора. Тогда может и будет мешать, не знаю.

Насчет "плафон светит намного ярче чем моя стандартная лампочка 10W" - немного не корректно. У меня в плафонах были не 10 Вт., а 5 Вт. Светодиодные сборки светят субъективно немного ярче, примерно на 50 %. Но намного приятнее по цвету. В любом случае это не фара, чтобы слепить.

Если же в твою схему добавить еще две детали, то это уже перебор, мы ж тут не бортовой комп собираем.

Хм, добавить две детали сложность?

А схема из 4-го поста проще??? :-)

А в схеме из 11-го сообщения аж микроконтроллер используется!!!

При всей сложности своей схемы назови хоть одно ее преимущество перед моей.

Без обид, просто ответил как я это все вижу.

В моем предыдущем посте абзацы под цифрами (1-3).

Хотя, если у Вас цепи концевиков и плафонов разделены, то п.3 неактуален. Либо, если плафон у Вас только один, а ЗЖ и говноступы не нужны, то п.3 тоже не актуален.

Что-то я очень много написал. Извините, если кто читать утомился.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

Мда... не знал что тема даст такой поворот, надеюсь всем остальным не очень нудно будет читать наши споры.

Схему с 16 поста я собирал, и собирал с теми деталями которые там указаны, скачка в 1-2 Вольта достаточно чтоб зажечь лампу опять если она еще плавно тухнет или толькочто потухла. Такие скачки напряжения могут быть при включении обогрева заднего стекла или сидений, печки, стартера, света и т.д. Даже если прошло много времени - скачек напряжения с 12 до 14 Вольт зажигает в этой схеме лампу - проверено на практике, так что обойдемся без теории.

- Ну по-поводу универсальности твоей схемы я б не стал говорить. Ты увеличил ток нагрузки с 30мА до 100мА и уже говоришь о какойто универсальности. А ты пробовал ее с лампой накаливания 10W? Моя схема работает одинаково с нагрузкой в 17мА и с нагрузкой больше 1 Ампера. Не забывай что транзисторы КТ829 составные, т.е в моей схеме как бы три транзистора и с изменением нагрузки время свечения не меняется.

- По-поводу стабилитрона с тобой соглашусь - можно таким способом увеличить время затухания за счет уменьшения длительности свечения в полный накал.

- А вообще такое ощущение складывается что ты посмотрел на мою схему, увидел что она простая - простая значит херовая, и даже не читал то, что я про нее писал выше в 8-ом и 21-ом посте.

Чтобы подключить вашу или большинство других схем в такой автомобиль, нужно разорвать проводку в нескольких местах и провести дополнительные провода, чтобы цепь плафонов и цепь концевиков были раздельны.
Что тут сказать: можно разорвать В ОДНОМ МЕСТЕ, а можно припаять папку и мамку и просто подключить ее через схему и ничего рвать не нужно. У меня на Ауди так же как и на Жигулях.

- На счет пункта три: это все решается с помощью обычного диода, все работает без програмируемой задержки(30сек), зачем изобретать велосипед все намного проще.

Хм, красиво, конечно, а зачем? Может и приятно, но я за 9 лет вождения ни разу такой необходимости не ощутил. Тем более, что при открытии двери снаружи мысли и тело заняты именно процессом посадки/высадки и момент зажигания света практически неощутим.

- Ты сам ответил - приятно и красиво. Для заметки - в более дорогих машинах свет тоже включается плавно.

Возможно у Вас спереди по центру, у зеркала заднего обзора. Тогда может и будет мешать, не знаю.

- да, именно там и очень мешает.

более того, цветовая температура нити лампы упадет с 2700К до, примерно, 1500-1800К, что будет выражаться в переходе цвета свечения от бело-лунного в желтый, затем в желто-красный,

что субъективно не очень приятно. Это еще один повод перейти на светодиоды.

- Это я тебе скажу на любителя, я тоже собираюсь поставить светодиоды, но исключительно из-за малого потребления энергии и большей яркости, но не из-за чисто белого свечения.

Хм, добавить две детали сложность?

А схема из 4-го поста проще??? :-)

Да, сложность для меня и еще для многих тех, кто зря не хочет заморачиватся.

Причем тут вообще схема с 4-го поста.

Я с электроникой особо не дружу, как и многие люди, которые хотят себе такой девайсик, и схема вежливой подсветки это третья схема в моей жизни, которую я спаял. А такие схемы как из 4 поста просто отбивают желание у неопытных паяльщиков брать в руки паяльник.

- Теперь я еще раз задам тотже вопрос: чем же твоя, более сложная схема лучше моей???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    5
- Ну по-поводу универсальности твоей схемы я б не стал говорить. Ты увеличил ток нагрузки с 30мА до 100мА и уже говоришь о какойто универсальности. А ты пробовал ее с лампой накаливания 10W?

Сегодня специально попробовал. Два плафона - лампы по 5 Вт (штатные). Проверил с секундомером. Светодиоды: 14 с. горения + 1,5...2с. затухания. Лампы: 11 с. горения + 2,5...3 с. затухания. Так что теперь ответственно могу заявить: схема проверена не только с резистивным эквивалентом и со светодиодами, но и с реальными лампами. Все замечательно. Радует, что характеристика затухания реально мало зависит от нагрузки. И хотя все собранные мной экземпляры работают на светодиоды, кому-то универсальность может и пригодится.

А сначала я для интереса вытащил светодиоды и вставил лампу только в одном плафоне. Сравнительно очень хорошо видно разницу в характеристиках светодиодов и ламп.

Моя схема работает одинаково с нагрузкой в 17мА и с нагрузкой больше 1 Ампера. Не забывай что транзисторы КТ829 составные, т.е в моей схеме как бы три транзистора и с изменением нагрузки время свечения не меняется.

Я не совсем понял, где именно ваша схема. В постах 8 и 10 Вы говорите про схему с реле (??), в схеме поста 26 мощный транзистор неправильно включен, вероятнее всего ваша схема приведена в посте 30 (если не считать типов транзисторов). Интересно включен времязадающий конденсатор, в ООС. Выйду на работу, попробую на практике. Пока я сильно сомневаюсь, что схема одинаково работает и при 17 мА, и при 1 А. Т.е. работать-то она будет, это понятно, но вряд ли одинаково. Предполагаю, что время будет отличать в разы, плюс будет большой ТК, хотя это не сильно важно. Но пока определенно ничего не скажу, надо проверить.

- А вообще такое ощущение складывается что ты посмотрел на мою схему, увидел что она простая - простая значит херовая, и даже не читал то, что я про нее писал выше в 8-ом и 21-ом посте.

Читал, но, извиняюсь, по диагонали. Однако я не говорил, что ваша схема херовая! Я уважаю простоту, если она полностью функциональна. В вашей схеме действительно очень мало элементов и все они достаточно распространены.

Что тут сказать: можно разорвать В ОДНОМ МЕСТЕ, а можно припаять папку и мамку и просто подключить ее через схему и ничего рвать не нужно. У меня на Ауди так же как и на Жигулях.

...

- На счет пункта три: это все решается с помощью обычного диода, все работает без програмируемой задержки(30сек), зачем изобретать велосипед все намного проще.

Я же объяснил, на классике ДВА плафона. Соответственно, нужно либо рвать и тянуть дополнительные провода, либо собирать два устройства по типу вашего. Хотя, два простых устройства - тоже неплохой вариант.

Для заметки - в более дорогих машинах свет тоже включается плавно.

...

- да, именно там и очень мешает.

Чтож, буду считать, что моя схема ориентирована на классику. А поскольку все мои собранные экземпляры стоят только в классиках, о других вариантах я как-то не задумывался.

- Это я тебе скажу на любителя, я тоже собираюсь поставить светодиоды, но исключительно из-за малого потребления энергии и большей яркости, но не из-за чисто белого свечения.

Очень рекомендую. И мне, и всем моим знакомым, перешедшим на светодиоды, очень нравится.

Да, сложность для меня и еще для многих тех, кто зря не хочет заморачиватся.

Для Вас вряд ли. Вы, как я понял, в электронике неплохо разбираетесь. А вот для многих других максимально простая схема действительно лучше.

- Теперь я еще раз задам тотже вопрос: чем же твоя, более сложная схема лучше моей???

В посте 46 абзацы под цифрами 2-3 применительно к КЛАССИКЕ и аналогичным авто. Насчет п.1 пока ничего говорить не буду, надо попробовать ваш вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zverdvd    0

А кто-то эксплуатирует такое устройство постоянно ?

Изменено пользователем zverdvd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас