Alkarn

Элементарно, Ватсон! Задаете амплитуду входного синусоидального напряжения (входное сопротивлениее транзистора, работающего с отсечкой, сильно зависит от амплитуды входного напряжения), по характеристике транзистора (входная ВАХ) определяете амплитуду тока базы и угол отсечки, раскладываете ток базы в ряд Фурье, и делим амплитуду входного напряжения на амплитуду 1-й гармоники тока базы. Это и будет входное сопротивление транзистора. Применяется для рассчета согласующих и фильтрующих цепей в ВЧ-каскадах. В основном в курсовых и дипломных работах. В жизни редко. Можно определить в симуляторе типа МИКРОКАП, например.

Несколько лет скакало давление в пределах 150-170. Лекарства типа эналаприла, которые врач назначила до конца жизни, ничего не давали. Потом немного занялся собой, сбросил 10 кг (со 115 до 105) и давление стало 130-140. Еще бы кг 10-15 сбросить, но что-то дальше не идет, держится прочно.

@Михаил N , не можно. Смотри стандартные схемы.

Фильтр с полосой 1 Гц в телевизионной системе??? Может, МГц или кГц?

Абсолютно не при чем. Я имел ввиду Импульсный Блок Питания.

Учитывая, что: Дискуссия про обратно- или прямоход, думаю, бесполезна. И линейный стабилизатор не прокатит. Тут надо что по-проще. Вот такая штука на входе и выходе ИБП, думаю, должна помочь.Только установить надо правильно- корпуса фильтров напрямую, без проводов прикрутить к корпусу ИБП.

Сердечники в катушках ставятся для точной подстройки индуктивности, или для увеличения индуктивности и добротности катушки. В твоем случае латунный - абсолютный нонсенс. Только увеличит потери и заставит мотать значительно больше витков. А относительно вопроса "Какой лучше?" - есть мудрая мысль - Нет худа без добра, а добра без худа. В каждом конкретном случае свой ответ.

Ферритовый сердечник увеличивает индуктивность, латунные уменьшают. Добротность катушки с ферритовым существенно выше. Зато латунный гораздо стабильнее в широком диапазоне температур (-40...+60 гр. С). Изменение индуктивности ферритовым гораздо больше. На 1-10 кГц применять не приходилось, а вот на 10-100 МГц латунные никелированные добротность резко снижают. Лучше серебреные.

Конденсаторы КПК гарантируют не помню точно сколько - то ли 20, то ли 50 оборотов. Одноразовые они. Потом серебро перетирается с одной пластины на другую и регулировка пропала. Меняй на КТ4-25 или импортные

Самый простой и без контуров - выпрямительный мостик. Только амплитуда на входе нужна не меньше 1 В, а на выходе будет в 4 раза меньше.

Сам не исследовал, но и так, "на глаз" видно, что антенна эта - мрак, о чем в Нете полно сообщений. Думаю, лучше ее переделать (легко). В Ютубе рецепт есть. Провод взять лучше медный или латунный, диаметром 3-4 мм, на крайний случай алюминиевый или полоску шириной 8-12 мм.места соединения проводника антенны с кабелем покрыть в несколько слоев лаком (хоть и для ногтей). Директора лучше выкинуть, они бесполезны при таких размерах. Сторона квадрата - 14-15 см.

Есть еще универсальная формулировка: "Дурак - всякий инакомыслящий"

У нас в городе сотни, если не тысячи таких антенн через каждых 300-500 м расставлены, и никто на помехи не жалуется. Если и есть протестующие, то только по поводу "Нас облучают! Голова болит". Но это совсем другая тема.

Есть очень простой и надежный способ определить максимальную мощность СД. Берешь 10 диодов, включаешь последовательно и гоняешь по часу при токе 10, 15, 20...1000 мА. Когда первый сгорит, считаешь, что предельно допустимый ток на 20% меньше того, который при этом протекал. Допустимая мощность одного и того же диода зависит от условий его работы - температуры окружающей среды, обдува, наличия радиатора. Когда я настраивал 10-Вт усилитель, и у меня не было соответствующих резисторов для эквивалента динамика, я 2-Вт резистор на 8,2 Ом опустил в стакан с водой и он великолепно выдерживал 10-12 Вт. А без воды через 5 сек. пускал дым и сгорал.

Мост подключить можно, только если после него еще и электролит стоит, то будет 310-330 В DC и диоды моста должны быть на 600-800 V, не меньше.

Есть такой никем не опровергнутый пока закон сохранения энергии. КПД такого низковольтного преобразователя %%30, не больше. Мощность, потребляемая СД = 20*3=60 мВт (примерно), от источника будет потребляться 60/0,3=200 мВт, ток аккумулятора 200/1,2=170 мА. Можно повысить КПД применив более мощный транзистор с малым напряжением насыщения и диод Шоттки, или германиевый, но это много не даст. Послушай _abk_.

Стабилизатор не подключается параллельно нагрузке. Только последовательно. Для нагрузки 1,2 кВт надо 2 параллельно включенных стабилизатора на 600 Вт, и это без запаса. А "Украина-2" максимум на 315 Вт, так что ищи еще 3 штуки.

Этот стабилизатор выпускает много фирм. У разных фирм максимальный ток нагрузки допускается либо 1, либо 1,5 А. Резистор R3 ставится при параллельном включении нескольких LM без мощного транзистора, для выравнивания токов. Про недостаток обоих схем уже писали - нет защиты от кз. В случае кз в нагрузке что-то обязательно сгорит. Хорошо, если предохранитель.

Ну элементарная схема же:

А кто сказал, что это резистор? ТС? На резисторах всегда пишут номинал, на СМД-емкостях маркировок нет.

Измерить его емкость.

На трансформаторе написано выходное напряжение при номинальной нагрузке (3 А) и номинальном напряжении сети. Без нагрузки напряжение процентов на 5 выше, да и в сети может быть 242 вольта. Не хочешь спалить усилитель - сделай стабилизатор выпрямленного напряжения самый простейший.

Покупай самый дешевый.Через неделю спалишь, пытаясь померить ток в розетке, тогда купишь получше, и будешь осторожнее.

Смоделировать в симуляторе схему - это для радиолюбителя. Инженер должен схему рассчитать, количество и вид каскадов, все элементы, и только потом в симуляторе проверить правильность расчетов. Не знаю, как сейчас в ВУЗах учат, а у нас еще на втором курсе изучали курс "Усилительные устройства" и рассчитать все каскады могли. На 3-м курсе - приемники, но это уже контура, гетеродины, сопряжение, детектирование.

Если надо максимальную мощность - КТ819.